Fab Lab León ha abierto el plazo de inscripción para su programa de extraescolares tecnológicas, una propuesta formativa destinada a niñas, niños y jóvenes que quieran iniciarse o avanzar en ámbitos como el diseño 3D, la fabricación digital, la programación, la electrónica o el trabajo con máquinas de corte láser, con especial incidencia por primera vez en el uso y manejo de la Inteligencia Artificial.

La iniciativa se dirige a alumnado de Educación Primaria y Secundaria y plantea un aprendizaje práctico basado en la experimentación, la creatividad y el desarrollo de proyectos propios. El objetivo es que los participantes no solo conozcan distintas herramientas tecnológicas, sino que puedan utilizarlas para imaginar, diseñar y construir objetos.

Precisamente para dar mejor a conocer la didáctica y las posibilidades de cursar estas actividades extraescolares y el manejo práctico y ético de la tecnología, Fab Lab León ha organizado para este miércoles 16 de Septiembre a las 19 horas una jornada de puertas abiertas para conocer el espacio y descubrir cómo funcionan las extraescolares, resolver las dudas de los padres y ver de cerca el espacio en el que los alumnos y alumnas aprenden y crean durante el curso. Para poder asistir, es necesario inscribirse previamente a través del siguiente enlace.

La novedad: Jóvenes CODERS

La novedad serán los talleres de programación y de conocimiento de las capacidades de la lógica y el uso de la IA. Por eso este curso se incorpora Jóvenes Coders, “un nuevo programa pensado para adolescentes a partir de 13 años apasionados por la programación, la inteligencia artificial y la creación de proyectos tecnológicos”, según Fab Lab León.

“No es una extraescolar de programación. Los participantes podrán desarrollar sus propios proyectos desde casa utilizando su propio ordenador (que deberán traer también a las sesiones presenciales) y herramientas que pondremos a su disposición, mientras que las sesiones presenciales en Fab Lab serán un espacio para compartir avances, resolver dudas, recibir feedback y aprender junto a otros jóvenes con sus mismos intereses”, explican.

Así, los participantes en este curso “podrán crear desde videojuegos, bots o asistentes con inteligencia artificial hasta herramientas que resuelvan problemas reales o incluso proyectos relacionados con lo que aprenden en el instituto”. “No queremos que hagan ejercicios para olvidarlos después, sino que construyan proyectos propios de los que puedan sentirse orgullosos [...] creando, experimentando y contando con el apoyo de nuestro equipo y de una comunidad de jóvenes con las mismas inquietudes”, indican.

Cerca de 500 participantes hasta ahora

Casi 500 alumnas y alumnos han pasado ya por las actividades formativas de Fab Lab León, que cumple 15 años en octubre. Según explica el laboratorio de fabricación digital, “buena parte de los participantes comenzó sin experiencia previa en programación, electrónica o diseño digital y fue adquiriendo progresivamente competencias para desarrollar proyectos de mayor complejidad”.

El planteamiento formativo permite que cada estudiante avance a su ritmo. Así, una niña o niño de 7 años y un joven de 18 pueden aproximarse a las mismas herramientas y procesos de fabricación digital desde niveles adaptados a su edad, conocimientos y capacidad de autonomía.

“Durante las sesiones, los estudiantes podrán trabajar con impresión 3D, fabricar piezas mediante corte láser, programar circuitos electrónicos y crear proyectos interactivos. Entre los retos que aborda el programa figuran la construcción de objetos que se iluminan, que detectan movimiento o que reaccionan ante el entorno, combinando para ello conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, las disciplinas englobadas en la educación STEAM”, apuntan desde Fab Lab León, un programa que también cuenta con un excepcional componente de pensamiento ético y reflexión sobre el uso y el desarrollo de estas disciplinas de cara al futuro.

La propuesta pretende fomentar una relación activa con la tecnología. En lugar de limitarse al uso de dispositivos y aplicaciones, el alumnado aprende a convertir una idea en un objeto o prototipo real: desde diseñar una pieza en el ordenador hasta producirla con una impresora 3D o una cortadora láser e incorporar mecanismos o elementos electrónicos.

Más de 14 años de experiencia

El programa se sustenta en la experiencia acumulada por Fab Lab León durante más de 14 años de trabajo en el ámbito de la fabricación digital. El centro está conectado con la red internacional de Fab Labs, formada por miles de laboratorios distribuidos por todo el mundo y orientados al acceso ciudadano a las herramientas de diseño y producción tecnológica.

Además, Fab Lab León es centro oficial de Fab Academy, el programa de fabricación digital avanzada impulsado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), considerado uno de los referentes internacionales en este campo. A partir de esa metodología, el centro leonés ha desarrollado una formación adaptada a edades tempranas y juveniles, con una progresión pensada para acompañar al alumnado durante varios cursos.

Las extraescolares se presentan, de este modo, como una alternativa para que niños, niñas y jóvenes desarrollen capacidades vinculadas a la resolución de problemas, el pensamiento creativo, el trabajo por proyectos y la comprensión de la tecnología desde una perspectiva práctica.

El centro, ubicado en la avenida de San Ignacio de Loyola 177 de San Andrés del Rabanedo ((en la carretera de Lorenzana pasada la glorieta de San Juan de Dios en el tramo anterior a la glorieta de Azadinos), informa de que las plazas son limitadas. La inscripción y la información detallada sobre el programa están disponibles en la web de Fab Lab León.

Pocos lo piensan, pero hay ciudadanos en León que cuando van al centro de salud, están haciendo un homenaje involuntario a cargos del franquismo. Una curiosa circunstancia que causa el incumplimiento de la legislación de Memoria Histórica y que se da en algunos centros de Salud en León y su Alfoz sin que nadie preste atención.

Está claro que estando enfermo no es el momento de preocuparse por cosas del pasado, pero las autoridades encargadas de la gestión sanitaria leonesa –la Junta de Castilla y León con el Sacyl– sí deberían de ser las que fueran conscientes de esta circunstancia que conculca la Ley de Memoria Democrática.

En concreto, los principales homenajes de los que nunca se dan cuenta los pacientes se producen en dos ambulatorios de la capital leonesa. El primero, el centro de Salud de José Aguado –en la misma avenida de ese nombre, que correspondería eliminar al Ayuntamiento de León para cumplir la normativa que obliga a retirar los nombres de calles y símbolos franquistas para eliminar cualquier exaltación pública de la dictadura, evitar la ofensa a las víctimas del régimen, cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y consolidar los valores constitucionales y de convivencia democrática en el espacio público–, que está dedicado a de José Aguado.

José Aguado

José Aguado Smolinski fue alcalde de León de 1944 a 1946, procurador franquista y también el ingeniero de montes que planificó y ejecutó en 1939 la carretera de La Cabrera para la que se usaron batallones de prisioneros de la Guerra Civil procedentes de la caída del Frente Norte en 1937, en una ciudad en la que los campos de concentración albergaban más de una tercera parte de sus habitantes.

En concreto, por casualidad, uno de los dos ambulatorios denominados José Aguado sí dejó de llamarse así al trasladarse al nuevo centro de salud construido en El Ejido e inaugurado en 2023. Pero sin embargo, el que quedó continúa con este nombre sin que nadie se percate de la filiación directa con la dictadura del antiguo regidor de la capital, que llegó a ser procurador de las Cortes franquistas.

Carlos Pinilla

El otro centro de Salud es el de Pinilla. Y este con mucha sorna, ya que la Junta de Castilla y León tuvo la oportunidad de quitar el nombre de este más que polémico personaje. Carlos Pinilla Turiño fue gobernador civil franquista en León desde 1940. Buen amigo de Ramón Serrano Suñer –ministro de la Gobernación y cuñado del dictador– fue nombrado gobernador civil de León en abril de 1940, a donde llegó acompañado por una cohorte de falangistas zamoranos que actuaron como su guardia personal. Tras su llegada situó a su secretario personal como director del diario falangista Proa. Durante su etapa como gobernador se recrudecieron en la provincia las depuraciones profesionales de funcionarios y cargos públicos. Durante la Segunda Guerra Mundial se enroló en la División Azul, llegando posteriormente a presidir la Junta Nacional de Hermandades de exmiembros de la División Azul, ser subsecretario de Trabajo, procurador en las Cortes franquistas, delegado nacional de CAMPSA, e Inspector nacional de la Vieja Guardia de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Uno de los franquistas más duros que participó en la sublevación contra la república.

Tras varios años en remodelación, el centro de Salud de la parte de San Andrés del Rabanedo en Trobajo del Camino pegada a León capital (los dos municipios comparten este barrio llamado así porque el mandatario franquista expropió las tierras de forma brutal a una anciana para construir casas para los obreros sin casi indemnizarla) se iba a volver a abrir sin su nombre. Pero la petición de la Asociación de Vecinos del Barrio de Pinilla logró que se volviera a introducir el nombre ilegal en su denominación en su reapertura hace poco más de un año, el 31 de julio de 2025.

Preguntada la Junta al respecto de por qué se permitía que continuara el ambulatorio que sirve tanto a San Andrés del Rabanedo como Valverde de La Virgen (municipio de La Virgen del Camino) y a la parte norte del Alfoz de León, se limitó a decir que fue “por petición popular” y que ante esa circunstancia “poco se podía hacer”. El caso es que ya en su momento se solicitó tanto a la Junta como los dos ayuntamientos que se eliminara su nombre de cualquier denominación tanto del barrio, calles, plazas o centros públicos por incumplir descaradamente la Ley de Memoria Democrática de 2022. En este caso es aún más evidente que fue un altísimo cargo falangista en la dictadura.

¿Y el Hermanos Larrucea?

El tercer centro de Salud que ha creado alguna polémica fue el de La Condesa en León. Su nombre oficial es Centro de Salud Hermanos Larrucea y en su momento se pidió que se retirara esta denominación que, ciertamente, fue nombrado así durante en franquismo en honor a dos hermanos que fueron asesinados por milicianos republicanos. Javier y Carlos de Larrucea eran un teniente de artillería y un estudiante de derecho que, junto con su padre, fueron asesinados por milicianos, en agosto de 1936, mientras se encontraban detenidos a bordo de un barco fondeado en la ría de Bilbao. Aunque no pudieron ser cargos franquistas (y eso es en lo que se centra la Ley de Memoria Democrática, en retirar los nombres que reconocen oficialmente a aquellos mandatarios de la dictadura) eran hermanos y padre de Josefa de Larrucea, la esposa del vallisoletano José Antonio Girón de Velasco, el ministro de Trabajo más longevo de Franco de 1941 a 1957. Casualmente, cuando en 1945 la Falange perdió fuerza política en el Gobierno, Girón recibió el más fuerte apoyo de, precisamente, Carlos Pinilla, para poder continuar como ministro.

En el resto de los 39 centros de salud de la provincia (28 en el área de Salud de León y 10 en la de El Bierzo) no se produce esta situación, ya que ninguno está dedicado a una figura cercana al franquismo.

La escritora, poeta, ensayista y colaboradora de ILEÓN Rosa Marina González-Quevedo presentará el próximo jueves 3 de septiembre en León su nuevo libro de relatos, Nido de esperpentos, publicado por Editorial Diversidad Literaria. El acto se celebrará a las 19.30 horas en la Sala Región Leonesa del Instituto Leonés de Cultura.

La autora estará acompañada por el escritor leonés Vicente Muñoz Álvarez, Premio de la Crítica de Aragón 2026. La presentación permitirá acercarse a una obra compuesta por 48 relatos breves en los que lo onírico se mezcla con el realismo, el absurdo transita entre lo ridículo y lo dramático, y lo grotesco se convierte en una expresión de la condición humana.

Los protagonistas de las historias aparecen deformados por circunstancias familiares, sociales, psicológicas y existenciales. A través de sus obsesiones, traumas y deseos, los relatos exploran las sombras del subconsciente y muestran a personajes que pueden ser víctimas de la perversidad ajena, pero también agentes de sus propias pulsiones.

Según la sinopsis de la obra, los 'mamarrachos' que pueblan sus páginas no son sino el resultado de todo aquello que las personas reprimen, incluido el exceso de amor. El volumen reúne historias de distintos tonos: algunas próximas al terror, otras de un realismo descarnado y otras de carácter enigmático.

Una cubana vinculada a León

Rosa Marina González-Quevedo, de origen cubano, reside en León desde 2012 y es colaboradora de la sección de Opinión en ILEÓN desde 2025. Su trayectoria literaria incluye las novelas La enana (2019) y Amanda (2021), además de los poemarios: El ritmo del conjuro (2020) y Entre el mar y el cielo (2024).

También es coautora del libro de relatos De lunas, mujeres y otras historias, publicado en 2020. Entre sus reconocimientos figura la condición de finalista en el octavo Premio de Relato Fundación Fomento Hispania por La costumbre.

Su producción abarca igualmente el ensayo. En Cuba publicó Antología del positivismo en México, editado por la Universidad de La Habana en 1992, y Teilhard y Lezama: teología poética, aparecido en 1996. En la sección de Opinión de ILEÓN firma la columna 'La quinta dimensión'.

'Ad Legionem VII Geminam', situado en lo que hoy es Puente Castro, es ahora un yacimiento de tan alto interés cultural para la Junta que no sólo prohibió en junio la construcción de la ampliación del polémico vial planteado por encima (cosa que sí permitió en 2013), sino que instó al Ayuntamiento de León a que cambie el Plan General de Ordenación Urbana para protegerlo “para su futura puesta en valor”, incluyendo compensaciones a los propietarios de los terrenos.

“Se estima necesario que en este caso el Ayuntamiento de León elabore o modifique los instrumentos de planeamiento necesarios para garantizar dicha protección y la posible futura puesta en valor de toda el área del yacimiento, en concreto debe llevar a cabo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como la compensación a todos aquellos propietarios que tengan derechos adquiridos en el ámbito afectado con un aprovechamiento equivalente en suelos de titularidad municipal”. Así de claro es el segundo punto del orden del día de la reunión de la Comisión Provincial de Patrimonio reunida en el mes de junio pasado y al que ha tenido acceso ILEÓN.

El documento recomienda expresamente al Ayuntamiento de León buscar una alternativa al trazado para evitar los terrenos en los que se localizan los restos del vicus romano, lo que se vendría a considerar un 'barrio' o pequeña aglomeración urbana adyacente a la cannaba, la zona comercial que se creaba pegada al castrum militar. La propuesta se apoya en las evidencias arqueológicas y científicas acumuladas durante los últimos años, que, según recoge el propio informe, han permitido “reconsiderar la importancia del enclave” y su relación directa con el campamento romano de la Legio VII Gemina, el segundo que, tras su desaparición, dio lugar a la ciudad de León dentro de las murallas tardorromanas que la unidad militar construyó en el siglo III después de Cristo.

La Ponencia Técnica de Patrimonio planteó así al Ayuntamiento a adaptar el planeamiento urbanístico para garantizar la protección integral del área arqueológica y posibilitar su futura puesta en valor, que es lo que reclamaban entre otros la Asociación ProMonumenta e Izquierda Unida. Entre las medidas apuntadas está esa modificación del PGOU y la compensación, mediante aprovechamientos equivalentes en suelos municipales, de los propietarios que tengan derechos adquiridos en el ámbito afectado, de acuerdo con la legislación urbanística. El informe recuerda además las obligaciones de las entidades locales en materia de protección, conservación y difusión del patrimonio cultural establecidas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Negativa a ampliar el vial que sí permitió en 2013

La Junta decidió impedir la ampliación panificada del vial “por su grave afección al yacimiento romano”, negando la autorización para la diseñada prolongación entre las glorietas de la calle La Flecha y la avenida de San Froilán, en Puente Castro como prolongación de la avenida de La Lastra. El informe considera que tanto la infraestructura como los trabajos de control arqueológico solicitados supondrían “una afección grave e irreversible” sobre el yacimiento romano de 'Ad Legionem', que comprometerían “su posible puesta en valor en el futuro”.

Esto, sin embargo, contrasta con la decisión tomada en 2013 de permitir que se taparan los trabajos arqueológicos que comenzaron en 2010 que sacaron a la luz los restos del vicum romano, permitiendo la creación de un vial por encima para dar salida al puente sobre el Torío para dar salida al barrio de la Lastra de León ciudad hacia el pueblo de Puente Castro. La Junta no ha ofrecido a ILEÓN una explicación de por qué razón en este momento sí se ha denegado ampliarlo y entonces se permitió, en contra de la movilización popular.

Declararlo, ahora, Bien de Interés Cultural

Otra de las decisiones que llaman la atención es que la propia Comisión de Patrimonio Provincial “estime necesario” el reclamar a la propia Junta de Castilla y León de la que depende que se inicie el expediente BIC de un yacimiento que, ahora, sí considera tan importante como para dotarle de la protección que no le dio en su momento pese a que los trabajos arqueológicos de 2010 mostraron lo que se considera un unicum en la península ibérica, un yacimiento sin parangón y del que no hay otro igual.

Casi quince años después, sin más información de por qué ahora sí se toma esta decisión, en el último punto de la resolución de junio los técnicos apuntaron “solicitar a la Dirección General de Patrimonio Cultural que inicie el procedimiento para declarar 'Ad Legionem VII Geminam' Bien de Interés Cultural, como Área Patrimonial con la categoría de Zona Arqueológica ”dado que como resultado de las excavaciones realizadas en dicho ámbito y a la vista de los informes arqueológicos que obran en el expediente se considera que posee la suficiente relevancia como para obtener el máximo nivel de protección que otorga la actual normativa en materia de patrimonio cultural“.

Los técnicos consideran ahora que las excavaciones de 2010 y los informes incorporados al expediente acreditan una relevancia suficiente para otorgarle el máximo nivel de protección previsto por la normativa autonómica. La declaración como BIC es una reivindicación que se remonta al menos a 2013 por parte de la ciudadanía y una sonora reclamación de ProMonumenta y aunque aquel año la propia Junta anunció en las Cortes de Castilla y León que estaba realizando estudios para delimitar el yacimiento con vistas a iniciar ese expediente, el resultado fue que se olvidó por completo y la excavación terminó bajo el vial de salida del puente del Torío hacia La Lastra conectando el pueblo con la capital.

El yacimiento de 'Ad Legionem' se encuentra en Puente Castro, a unos 2,5 kilómetros del antiguo recinto campamental romano de León. Las excavaciones realizadas en 2010, precisamente con motivo del proyecto del vial que sí se terminó realizando por encima, intervinieron sobre una superficie superior a 4.500 metros cuadrados y sacaron a la luz un amplio entramado urbano organizado mediante calles e insulae (las casas romanas con varios pisos).

Los estudios arqueológicos lo identifican como un asentamiento civil estrechamente vinculado a la presencia militar romana y a la Legio VII Gemina, con una ocupación desarrollada fundamentalmente entre los siglos I y III. La propuesta de junio de la Junta supondría, si es asumida finalmente por la Comisión Territorial en Valladolid –que no hay que olvidar que es la que decide en última instancia puesto que León no tiene las competencias autonómicas en Cultura y Patrimonio–, abandonar el nuevo trazado planteado sobre el yacimiento y abrir, cinco lustros, después la vía administrativa para reforzar de forma permanente su protección.

Lo que no parece tener remedio es recuperar lo excavado en el año 2010 y tapado en 2013. Eso quedará 'protegido' bajo el asfalto con total seguridad, así que habría que encontrar de nuevo presupuesto para una segunda campaña de excavaciones en la zona y así poder musealizar lo que se encontrara tal y como reclama ProMonumenta y sugieren los técnicos de la Delegación Territorial de Patrimonio. Sin embargo, eso dependería de un dinero para financiar esos trabajos que ni está, ni se le espera.

La arqueóloga de origen vasco afincada en León Esperanza Martín ha entregado la tercera ilustración para recrear el pasado de los habitantes de la Cueva de Altamira, referente al verano dentro del programa colaborativo 'Redibujando Altamira: Más allá del relato único'.

Martín, nacida en San Sebastián pero formada en la Universidad de León y residente en la provincia leonesa, es una profesional de la arqueología de reconocido prestigio cuyas excavaciones en los campamentos romanos de gran altitud en la Vía de la Carisa, y, últimamente, la de Lucus Asturum (Lugo de Llanera) cuyo trabajo ha hecho merecedor de que se nombre el yacimiento por parte del Principado de Asturias como Bien de Interés Cultural. Sus descubrimientos en enterramientos medievales en este lugar, que han llamado la atención a expertos internacionales, la ha posicionado entre una de las mejores de esta disciplina en España. Además, también es una reconocida ilustradora científica, con trabajos de todo tipo, incluso en el Museo Arqueológico Nacional; ya que se encargó de recrear las imágenes del pasado en la exposición temporal 'Alas para la Guerra' en 2025 dedicada a los cascos ibéricos de Aratis.

Elegida esta temporada por el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira para ilustrar cómo vivirían los seres humanos que efectuaron las pinturas de la famosa cueva paleolítica, esta es la tercera imagen que aporta a este objetivo, de las cuatro que tiene encargadas. Esta iniciativa, respaldada por el equipo científico del centro, aplica la perspectiva de género para actualizar la visión tradicional del Paleolítico Superior, superando los viejos mitos de “los hombres cazando y las mujeres pasivas en la cueva” para visibilizar la vida cotidiana y el papel activo de mujeres, niños, jóvenes y ancianos en la supervivencia de los grupos.

Esperanza Martín ya había entregado dos trabajos: el primero mostrando a unos niños sonriendo viendo caer la nieve para la imagen de invierno, y el segundo, el momento del parto para mostrar la primavera en una alegoría al nacimiento y florecimiento de la naturaleza. Le queda la de otoño, que se expondrá en la entrada del museo como se ha hecho con las anteriores.

Una ilustración con motivos astronómicos

El Grupo de Trabajo de Género del Museo de Altamira indica que la intención de esta tercera ilustración era “ambientar la escena con un tema especialmente ligado con la astronomía, y que además iba a ser protagonista con distintas experiencias en nuestra propia programación cultural”.

“Evidentemente, el eclipse solar total que tendría lugar el 12 de agosto nos llevó a reflexionar sobre cómo se habrían percibido estos fenómenos en los tiempos de Altamira. Y por ello, el momento final de un eclipse en su último contacto recibe todo el protagonismo en esta imagen, acompañando una escenografía que es completada por este grupo de personas, que asiste al episodio con especial emoción, al abrigo de la cueva”, exponen, celebrando que “nuevamente, la maestría de Esperanza Martín para realizar la obra consigue transmitir otra idea que buscábamos, la del sonido, la de la música, que pudieron formar parte de estos momentos”.

Para los miembros de este grupo colaborativo —compuesto por todos los trabajadores del museo– hay un motivo fundamental que es facilitar la comprensión de la prehistoria desde la perspectiva de género: “Como siempre, estas escenas son solo una excusa para centrar nuestra mirada en lo que verdaderamente atrae la atención de nuestro grupo de trabajo. Es decir, las personas. Las relaciones interpersonales vuelven a ser nuestra referencia, abriendo aquí una ventana a mirar e interpretar las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo, a las que como sabemos, la historiografía apenas ha dedicado esfuerzos ni atención”.

El grupo colaborativo de género del Museo de Altamira desarrolla un programa basado en la creación trimestral de ilustraciones científicas, elaboradas junto a artistas y revisadas por el equipo del centro para garantizar su rigor, y en un proyecto educativo que utiliza estas imágenes en actividades dirigidas a centros de infantil, primaria, secundaria y la Universidad. La iniciativa alcanzó el último año a unos 36.000 participantes y cuenta con materiales específicos para alumnado y profesorado, con el objetivo de promover una nueva mirada sobre la Prehistoria.

“Además, en esta escena veraniega, ahondamos en la interpretación de la cueva de Altamira como un lugar de agregación, un espacio conocido entre los distintos grupos más o menos extensos que se moverían por el territorio y que, en ocasiones, podrían utilizar Altamira como lugar en el que juntarse, intercambiar ideas, conocimientos, espacios, materiales y tiempos, compartiendo, disfrutando e, incluso, generando nuevas relaciones interpersonales”, terminan.

Si los tradicionalistas que negaban que la niña Isabel II pudiera ser reina tuvieron alguna oportunidad de ganar en la Primera Guerra Carlista (de 1833 a 1840) fue con la expedición del general Miguel Gómez por gran parte de España intentando que se pusiera a favor del pretendiente al trono, Carlos María Isidro.

Una ofensiva militar en forma de expedición que rompió todas las líneas en el segundo año de la guerra y que llegó nada menos que a Algeciras para volver al norte, con la que el general carlista pretendía que se alzara toda España a favor del hermano de Fernando VII que creía tener el derecho al trono al haberse saltado el padre de la reina niña la ley sálica francesa que, en teoría, regía la sucesión en la dinastía de los Borbones.

La correría del general carlista Miguel Gómez comenzó el 26 de junio de 1836 en Amurrio al frente de unos 2.700 soldados de infantería, 180 jinetes y dos cañones con el objetivo de extender el conflicto hacia Asturias y Galicia. Sin embargo, la operación acabó convirtiéndose en un recorrido de seis meses por buena parte de la Península antes de regresar al territorio vasco.

Durante su marcha, las tropas de Gómez llegaron a tomar ciudades como Oviedo, Santiago de Compostela, León, Palencia, Albacete, Córdoba, Almadén, Cáceres y Algeciras. Algunas fueron conquistadas después de duros enfrentamientos y otras prácticamente sin resistencia. Sin embargo, los carlistas no pudieron consolidar su dominio: en cuanto abandonaban las poblaciones, las fuerzas liberales recuperaban el control sin mayores problemas.

La expedición estuvo marcada también por numerosos combates contra los ejércitos liberales que trataban de interceptarla. Gómez consiguió victorias frente a Tello y López en Baranda y Matilla, pero sufrió reveses ante Alaix en Villarrobledo y contra el general Espartero en Éscaro, una pequeña batalla en Picos de Europa; pero definitiva para su vuelta al País Vasco. Generales como Rodil y Narváez también participaron en su persecución. A lo largo del viaje, la fuerza carlista llegó a alcanzar unos seis mil hombres gracias a las incorporaciones recibidas, entre ellas las tropas de Ramón Cabrera durante una parte de la campaña.

Pese a que hasta 25.000 soldados liberales llegaron a perseguir a la columna carlista, ninguno consiguió destruirla y Gómez logró completar un extraordinario recorrido por España. Pero de poco sirvió, pese a que ocupó temporalmente amplias zonas –y ciudades como León– no se tradujo en resultados políticos o militares duraderos. La expedición evidenció tanto las dificultades del Gobierno liberal para controlar el territorio como la incapacidad carlista para convertir sus avances en un apoyo estable fuera de sus principales zonas de implantación, el País Vasco, Aragón y el Norte de Cataluña.

El balance final fue considerado un fracaso por los propios carlistas, ya que Gómez no había logrado cumplir la orden inicial de extender de manera permanente la guerra a Asturias y Galicia. A su regreso fue sometido a juicio por haber desobedecido las instrucciones de sus superiores y haberse dedicado a recorrer la Península. El procedimiento se prolongó hasta el final de la guerra aunque finalmente Gómez no recibió ningún castigo.

La guerra Carlista en León

Esta primera guerra carlista tuvo una presencia intensa en León por su posición estratégica como cruce de caminos natural entre el norte y el sur de España y la entrada a Galicia. Aunque la provincia no vivió frentes de guerra prolongados, sufrió numerosas incursiones de partidas carlistas procedentes de Asturias y del sur, lideradas por figuras como el cura Merino y Anastasio.

El conflicto comenzó en la capital leonesa en 1833, cuando el obispo Joaquín Abarca alentó una sublevación carlista que fracasó y cuyos participantes huyeron a Portugal. Sin embargo, casi tres años después, en 1836, la expedición carlista del general Gómez, que procedía del sur de España entró en León capital, aprovechando la falta de guarnición y la huida de las autoridades liberales, y sus tropas permanecieron allí varios días.

Una desaparecida localidad de Picos de Europa

Aunque el general Carlista sí pudo tomar León capital el 1 de agosto de 1836 recibiendo incluso aclamación, tras las autoridades liberales cristinas volvieron a tomar el mando de la ciudad según la abandonó y los liberales se prepararon para intentar interceptarlo tras salir Gómez de la capital leonesa. Éste, muy presionado por los generales que apoyaban a la hija de María Cristina de Borbón –que actuaba como regente tras la muerte de su marido– intentó una finta colándose por Picos de Europa, que no le salió bien.

Las tropas del que luego sería regente años más tarde (y le pedirían que fuera rey), el general Espartero, lo localizó y le hizo frente en una pequeña localidad de los Picos de Europa en León el 8 de agosto. Esta era Éscaro, que hoy ni siquera existe porque fue inundada por el pantano de Riaño en 1987, y allí se libró la batalla que hizo desistir a los Carlistas de intentar sublevar a la parte oeste de España a favor de su candidato regio.

La batalla se produjo el 8 de agosto, cuando el general carlista Miguel Gómez trataba de atraer a las fuerzas liberales de Espartero hacia el puerto de Tarna. Tras avanzar desde León con un gran convoy de carros y provisiones, Gómez distribuyó sus tropas entre varios puntos de la montaña oriental leonesa y dejó al brigadier Arroyo en retaguardia para provocar al enemigo.

El plan se frustró cuando las tropas cristinas del general Alaix atacaron antes de que los carlistas alcanzaran las posiciones previstas. Arroyo inició una retirada ordenada, pero Gómez tuvo que intervenir con el resto de sus fuerzas en Escaro para evitar que su retaguardia fuera rodeada. Allí se generalizó el combate, al sumarse Espartero con más tropas.

En el estrecho valle de Escaro, la caballería carlista de Villalobos intentó cargar contra la liberal, pero fue rechazada por el fuego cercano de un batallón enemigo y sufrió pérdidas al no poder maniobrar en aquel terreno encajonado. La infantería carlista se retiró hacia Vegacerneja y Oseja de Sajambre, mientras la caballería tomó rumbo a Maraña para reunirse con el convoy. En la página web Arre Caballo explican más a fondo el choque militar.

La batalla fue aparentemente poco decisiva, sobre todo por lo incierto de las bajas: Gómez reconoció alrededor de 50 muertos, heridos y prisioneros, mientras que las fuentes liberales elevaron notablemente las pérdidas carlistas hasta diez veces más. Pero tras la acción, las fuerzas carlistas quedaron en una posición comprometida en Oseja de Sajambre, ya que podían ser flanqueadas y rodeadas, así que intentaron escapar hacia Asturias por el puerto de Besa aprovechando un fuerte temporal que impidió a Espartero perseguirlo. Pero a partir de ahí, la expedición se vio tocada y volvió a sus bases en el País Vasco. Allí Gómez fue reprendido y la guerra ya no saldría de la zona más carlista, el noroeste de España y el levante al haber mucho apoyo en la Corona de Aragón a don Carlos.

Al final, la batalla de Éscaro, una pequeña localidad que ya no existe fue uno de los primeros pasos del riojano Baldomero Espartero –Una figura que se convertiría en uno de los políticos más importantes del siglo XIX en España, llegando a ser regente y a ofrecérsele la Corona de España, que rechazó– agrandada hasta la leyenda tres años después, el 31 de agosto de 1839, con el famoso Abrazo de Vergara que terminó este primer conflicto carlista.

Quién le iba a decir al centauro carismático decimonónico más renombrado y adorado en España (con las estatuas a caballo que marcan la popular frase de 'tenerlos más grandes los del caballo del Espartero')... que iba a terminar siendo tan olvidado como el pueblín del Valle de Riaño a los pies de Picos de Europa que le ayudó a auparse a una inmensa fama hace 190 años.

No tiene placa, pedestal ni nombre propio. Tampoco necesita ninguno de esos elementos para hacerse notar. Su tamaño, su sombra y su ubicación lo han convertido en un punto de referencia para vecinos y visitantes. En una de las esquinas más transitadas de la Plaza del Ayuntamiento de León, justo en el encuentro con la calle Arco de Ánimas y frente a las ventanas de la Policía Local, un castaño observa la vida de la ciudad desde hace aproximadamente un siglo.

No es el árbol más antiguo de León, pero sí uno de los más cargados de significado. Este año se conmemora el centenario aproximado de su plantación, cuando apenas era un pequeño ejemplar situado frente a lo que sería el Teatro Principal. Desde entonces, ha crecido junto a la plaza, las calles y las generaciones de leoneses que han pasado bajo su sombra.

Su localización tampoco parece casual. El árbol se encuentra junto a uno de los espacios vinculados al poder civil, pero introduce en ese escenario una presencia distinta: la de la naturaleza, los ciclos y el paso del tiempo. Frente a la arquitectura pétrea del Ayuntamiento, el castaño recuerda que la ciudad también respira, cambia y envejece.

Esto asegura el historiador del arte y profesor de la Universidad de León César García Álvarez, que en el programa 637 de Arte y Mucho más en Onda Cero, este castaño del Ayuntamiento Antiguo de San Marcelo se convierte en protagonista en una conversación junto a Javier Chamorro contando la simbología y la historia de estos árboles y la flora de la capital leonesa. Se puede escuchar todo lo que cuenta sobre el castaño (y mucho más) al final del artículo.

Testigo vegetal de la transformación urbana

El árbol fue plantado originalmente frente a lo que sería el Teatro Principal. Desde entonces, el entorno ha cambiado, pero el castaño ha permanecido como una especie de testigo vegetal de la transformación urbana.

A diferencia de los edificios, que pueden reformarse, cambiar de uso o desaparecer, el árbol ha ido registrando el paso del tiempo a través de su propio crecimiento. Cada nueva rama es también una parte de la historia de la plaza.

El del Ayuntamiento es un Ausculus hippocastanum, lo que se conoce popularmente como un castaño de Indias. Un árbol de gran porte perteneciente a la familia de las sapindáceas, como los arces, que también son decorativos. Se denomina comúnmente falso castaño debido a que sus frutos presentan una gran similitud externa con los de los árboles del género Castanea, de la familia de las fagáceas, las famosas castañas pilongas; que todo el mundo sabe que no son comestibles, especialmente las que son jóvenes y frescas, por su alta toxicidad; aunque ciertos animales son inmunes a la esculina, una saponina hemolisiante, que es el compuesto venenoso que la hace peligrosa para el consumo humano.

Durante décadas este ejemplar ha convivido con funcionarios, policías, comerciantes, peatones y generaciones de leoneses. Su posición, justo frente a la autoridad municipal, le concede una curiosa condición: es un vigilante silencioso situado frente a quienes tienen encomendada la vigilancia de la ciudad.

León, una ciudad con decenas de miles de árboles

El ejemplar de la Plaza del San Marcelo es uno de los muchos que hay en León. También pueden encontrarse árboles de esta especie en el toda el bulevar de la avenida de José Aguado y en la Plaza de San Francisco, uno de los lugares más frescos de León en verano, gracias a las sombra que dan.

La ciudad de León tiene una profunda relación con los árboles. Cuenta con más de sesenta especies diferentes y unos treinta mil ejemplares censados. Con parques botánicos como el de Quevedo y un eje arbóreo que va desde La Condesa a la Plaza de Toros por Papalaguinda; que hacia el norte continúa a la vera del río por Eras de Renueva y que según el profesor de Arte “maravilla a los extranjeros, sobre todo a los estadounidenses” porque es algo no muy habitual en el urbanismo mundial. Sin olvidar parques como el de La Candamia y otros tantos lugares del municipio, “que mantienen esa sombra que acompaña al paseo y que es una pena que se perdiera en Padre Isla, ya que los quitaron”, recuerda García Álvarez. Esa abundancia convierte a León en una de las ciudades españolas con mayor proporción de árboles por habitante, por detrás únicamente de Vitoria.

No hay que olvidar que en la misma plaza hay dos tilos también muy antiguos, que el propio Ayuntamiento de León quiso trasladar en el primer plan de la obra de remodelación del aparcamiento de San Marcelo. ILEÓN advirtió que querían quitarlos de allí, y el propio equipo de Gobierno socialista tuvo que recular y modificar el proyecto inicial para conservarlos. Sin embargo, no se pudo salvar el castaño detrás de la Catedral, que fue cortado sin avisar provocando la indignación popular.

Por eso los leoneses son ciudadanos muy apegados a sus árboles. Cada vez que por razones de peligrosidad se corta un ejemplar, se protesta mucho discutiendo si en verdad están enfermos o lo que se produce es un arboricidio. También hay bastantes discusiones de si se podan en la época correcta, o a destiempo. Ver un árbol cortado en pedazos produce a los leoneses una gran incomodidad y pena, quizás como resto de esa vinculación sagrada de los antiguos con estas plantas. Y siempre con polémica, porque los vecinos leoneses tienen la impresión de que cortan más árboles de los que se deberían creando lo que se llaman plazas secas, en contra de la política seguida por las granes ciudades europeas, que plantan más árboles porque está demostrado que estos reducen la temperatura de las calles en verano.

Un calendario natural

Una de las curiosidades más singulares de este ejemplar, señala García Álvarez, es que “funciona como un auténtico calendario natural. Basta observarlo para saber en qué momento del año se encuentra León”.

Durante el invierno, sus ramas desnudas dibujan una estructura oscura y silenciosa. La ausencia de hojas, flores y frutos anuncia el tiempo de reposo. Con la llegada de la primavera, el árbol comienza a recuperar su actividad y, entre mayo y junio, se transforma en una masa frondosa que ofrece sombra y anuncia la proximidad del verano.

Su floración, aunque formada por flores que individualmente pueden pasar desapercibidas, resulta espectacular cuando se contempla en conjunto. Después llega una de sus señales más llamativas: la caída de las hojas comienza a percibirse ya en agosto, cuando todavía queda verano por delante. El castaño se convierte así en un adelantado del otoño.

Más adelante, sus frutos enlazan con otro momento esencial del calendario tradicional leonés: la víspera de los difuntos y el magosto. El árbol no solo señala las estaciones; también conecta el ritmo de la naturaleza con las celebraciones y costumbres de la comunidad.

Un árbol entre la vida y la muerte

Para el historiador César García Álvarez, el valor del castaño va mucho más allá de su función ornamental. El árbol representa el ciclo de la existencia: la desnudez invernal, el renacer primaveral, la plenitud del verano y la caída otoñal.

La semilla, además, necesita permanecer bajo tierra, en la oscuridad, antes de emerger de nuevo. De ahí procede una lectura simbólica relacionada con la muerte y la resurrección: lo que parece desaparecer puede regresar transformado en una nueva forma de vida.

En el ámbito de las tradiciones célticas, el castaño mantiene una relación simbólica con el inframundo. No forma parte, estrictamente, del grupo de árboles sagrados más reconocidos –como el roble o el fresno–, pero aparece vinculado a los rituales y creencias asociados al tránsito entre la vida y la muerte.

¿Qué tipo de árbol es un castaño que da castañas?

El castaño que da el fruto comestible es el Castanea sativa. Otro árbol caducifolio de hasta 30 metros que en el noroeste de España trasciende lo botánico para convertirse en un pilar del paisaje, la cultura y la economía rural de León (sobre todo en El Bierzo, con una rica gastronomía donde se realizan toda clase de platos basados en la castaña), Zamora y Salamanca. Puede alcanzar entre 25 y 30 metros de altura, con un tronco recto, corto y grueso de hasta 2 metros de diámetro. Su corteza es lisa y cenicienta en los ejemplares jóvenes, volviéndose oscura y agrietada con la edad. Originario del sur de Europa y Asia Menor, se ha naturalizado en muchas regiones del mundo, aunque en la península ibérica encuentra su hábitat ideal en suelos frescos y húmedos.

En la Región Leonesa, especialmente en las comarcas occidentales pegadas a Galicia, Asturias y Portugal (donde también se ve mucho), el castaño encuentra su hábitat ideal. Es abundante en El Bierzo y La Cabrera (León), con ejemplares monumentales en los Montes Aquilianos, Las Médulas y Los Ancares; en Sanabria, La Carballeda y Aliste (Zamora); y en las sierras del sur de Salamanca como Peña de Francia o la sierra de Béjar.

Los bosques de estos árboles se llaman sotos. Los sotos de castaños son considerados activos estratégicos para la bioeconomía de las zonas rurales, porque además de producir castañas de calidad y madera valiosa, capturan CO₂ (hasta 3 toneladas por hectárea al año), regulan el agua, previenen inundaciones y favorecen la polinización. En zonas de montaña, hasta hace pocas décadas la castaña fue alimento básico; hoy sigue siendo un recurso clave para fijar población y dinamizar el empleo rural.

La distribución del castaño dibuja un arco atlántico que une León con Galicia (especialmente Lugo y Orense), Asturias y el norte y centro de Portugal. En estas regiones vecinas, el cultivo y el aprovechamiento del castaño tienen una tradición aún más intensa, pero en la Región Leonesa el árbol mantiene un papel central en el paisaje biocultural y en la identidad de comarcas como El Bierzo o Sanabria.

Cuidado con los mitos inventados

La historia del castaño también ha sido contada con muchos mitos que no son reales. Por ejemplo, que los trajeron los romanos cuando está demostrado que ya en tiempos pretéritos de astures y galaicos eran árboles que incluso se adoraban, como es propio de las culturas castreñas que tenían cierta influencia de la cultura celta. “Cuando hablas del castaño del Bierzo, las castañas del Bierzo, te dicen ya que son anteriores a los romanos”, pregunta Javier Chamorro en el programa. “Sí, claro que lo son, con toda seguridad, es una especie que probablemente venga de Asia Menor, a la cual se le rendía en algunos lugares de Grecia cierto culto”, contesta el erudito leonés César García Álvarez.

El problema fundamental son los bulos y mentiras actuales, apoyados en relatos de apariencia clásica. Uno de los más difundidos cuenta que una ninfa llamada Castanea fue perseguida por Júpiter y que terminó transformándose en árbol para escapar del dios.

Sin embargo, esta narración no aparece en fuentes mitológicas clásicas de referencia, como las recopiladas por Pierre Grimal. García Álvarez advierte de que “podría tratarse de una invención generada por inteligencia artificial, construida a semejanza de mitos reales como el de Dafne y Apolo”.

“No toda historia presentada en internet como tradición antigua tiene una base documental. La inteligencia artificial puede fabricar relatos, bibliografías y referencias falsas con una apariencia convincente, mezclando nombres de autores reales, revistas existentes y títulos que nunca fueron publicados”, advierte el erudito.

“Por eso, cuando una leyenda parece demasiado perfecta, conviene comprobar su origen. En el caso del castaño, la certeza es menos fantástica, pero más interesante: la especie no nació con Roma, como a veces se afirma, sino que es anterior a la civilización romana y probablemente procede de Asia Menor”, explica; para advertir a continuación que el castaño “tampoco forma parte del alfabeto de los árboles céltico que simboliza a cada especie como elementos sagrados”.

Aunque sí destaca su función cuasi sagrada como calendario natural dentro de la ciudad de León, más donde está situado. “Pocas especies dejan ver con tal precisión la caída de las hojas, por ejemplo, se empieza a percibir ya en agosto como un anticipo del propio otoño. La floración es espectacular, aunque las flores no sean demasiado llamativas y los frutos también acaban convirtiéndose en algo a lo que quizá no le prestamos demasiada atención, hasta que se nos caen encima en otoño”, comenta divertido.

Una imagen especial, los castañeros en invierno

El castaño tiene una fuerte conexión con una tradición muy leonesa: el magosto, que refuerza la importancia de estos árboles para la provincia. Esto se nota mucho en las propias calles ya que cuando llega noviembre, la presencia de los castañeros con sus peculiares puestos (como una máquina de tren) trae una imagen profundamente asociada al frío. Estas figuras recuerdan todos los años a los habitantes de León las castañas asadas, una costumbre vinculada a un alimento que durante siglos ayudó a combatir el hambre en épocas difíciles.

También son famosísimos los magostos en noviembre para hacerlas y repartirlos popularmente en fiestas otoñales en toda la provincia. Los dos contertulios, presentador y erudito recuerdan “cuánta hambre quitó la castaña en épocas duras de aquí de España”. El castaño es un árbol muy especial y apegado a las tradiciones y costumbres leonesas.

“El olor de las castañas asadas actúa entonces como una señal tan reconocible como las hojas caídas. La ciudad entra en el tiempo del magosto, de la memoria de los difuntos y de las reuniones alrededor del fuego. Porque la recogida y el consumo de castañas coinciden con el periodo del año dedicado a recordar a quienes ya no están. En León, el fruto se convierte así en un vínculo entre la memoria, la tierra y la continuidad de la vida”, señala el profesor de la Universidad de León. Y si se quiere conocer algo más de este árbol y de la flora y parques de la ciudad, es imprescindible escuchar el programa de abajo. Merece la pena asombrarse por la erudición y conocimiento de César García Álvarez de todas las cosas de León (y mucho más).

Expectación, alegría, emoción y curiosidad, mucha curiosidad en el Palacio de Exposiciones de León donde la Agencia Espacial Europea, con la colaboración de la Universidad de León y el Ayuntamiento de la capital de la provincia, ha preparado una jornada divulgativa de alto nivel para disfrutar del eclipse solar total que se dará desde las 19.30 horas hasta su máximo en las 20.28 horas.

Miles de personas se han acercado esta mañana a las charlas divulgativas y a los talleres, y se espera que otras miles más se acerquen por la tarde, a partir de las 17.30 horas al recinto para escuchar las últimas charlas y talleres y poder contemplar desde el aparcamiento del final el fenómeno meteorológico astronómico.

La jornada, gratuita y sin necesidad de inscripción, reunirá a científicos, ingenieros y expertos en astronomía.

Las actividades comenzarán a las 10.00 horas en el interior del Palacio de Exposiciones y Congresos, con talleres, experimentos y propuestas interactivas para todas las edades, que se prolongarán hasta las 14.00 horas. El programa de tarde comenzará a las 17.30 horas con la apertura de puertas, mientras que entre las 18.30 y las 21.45 horas se desarrollarán charlas divulgativas, explicaciones de expertos y actividades de observación del eclipse en el exterior del recinto.

La organización facilitará gafas certificadas para contemplar el fenómeno hasta agotar existencias. La ESA recomienda acudir con antelación, llevar agua, gorra y protección solar, y utilizar siempre gafas homologadas mientras el Sol sea visible. Además, la retransmisión internacional podrá seguirse en inglés a través de ESA Web TV y YouTube a partir de las 19.30 horas.

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Hoy el Lorenzo se acuesta y se levanta dos veces y hasta llora de emoción por los espectaculares días (y dos noches) que va a ofrecer a los leoneses y a gran parte de habitantes del norte de la península ibérica.

No todos los seres humanos han podido ver un eclipse solar total. De hecho los dos anteriores en la península ibérica fueron hace 114 años (1912) y 121 años (1915). Hoy llega la esperadísima jornada astronómica de la vida de todos los leoneses (no hay ninguno que viera los anteriores) y españoles (si queda alguno era bebé)... con la curiosidad de producirse justo en el día en que el máximo de la lluvia de estrellas de las Perseidas se da en la madrugada posterior del día 12 al 13.

Hoy el primer espectáculo, el que sólo se da una vez en la vida, comienza sobre las siete y media de la tarde, se produce la noche y el día sobre las ocho y media y se acaba cerca de las nueve y media cuando comience a ponerse el sol. Y, el segundo durará toda la noche. Como para no hincharse hoy a deseos. Pero antes es bueno saber qué hacer para poder ver con seguridad ocular el primero.

Gafas de eclipse para no quedarse ciego

Lo importante es saber usar las gafas de eclipse para evitar daños irreparables en la retina. No vaya a ser que el día sea inolvidable por una desgracia, siendo el día en que uno se quedó ciego por mirar indebidamente al sol o por usar filtros indebidos o por apuestas estúpidas de niños con el quién aguanta más mirando.

Es IMPORTANTE no creerse las falsedades que están apareciendo sobre el eclipse. Aunque parezca mentira hay gente que para conseguir relevancia en las redes sociales suelta unas mentiras tremendas, y, lo que es peor, realmente peligrosas. Aquí se pueden consultar muchos de los engaños y bulos que están apareciendo por internet con este fenónmeno.

Hay que tener muchísimo cuidado, ya que los daños pueden ser irreversibles y, además, suelen mostrarse 48 horas después porque la retina no tiene receptores del dolor. No se puede mirar directamente al sol durante el acercamiento y alejamiento de la Luna de la eclíptica. Es decir, cuando se está comiendo la esfera solar. Desde el comienzo del eclipse hasta el oscurecimiento total. Momento en que sí podremos mirar (salvo si el espectador esta en una zona que no se llegue al 100% de ocultación, porque nunca deberá dejar las gafas de sol), pero con precauciones porque durará minuto y poco y de repente volverá a brillar el sol y necesitaremos volver a ponernos las gafas si queremos ver cómo el contorno circular de la Luna se va yendo.

El uso de las gafas de eclipse (siempre con el ISO 12312-2:2015) es fundamental para no quemarse la retina y quedarse ciego. La NASA y la ESA advierten que las gafas de sol ordinarias, por oscuras que parezcan, no son seguras para mirar directamente al Sol, y que los visores solares seguros deben ser miles de veces más oscuros y cumplir esta norma internacional, que todas las sociedades astronómicas consideran relevante para la observación directa del Sol mediante visores solares especiales

¿Y las gafas que han prohibido?

Aunque se ha anunciado que hay seis marcas que se han retirado del mercado, hay que saber que es fundamentalmente porque son demasiado oscuras y podrían provocar que el observador, intentando buscar el sol, se las quite momentáneamente o mire por encima de ellas con el rabillo del ojo... lo cual le podría generar una lesión irreversible. No quiere decir que no sean seguras para evitar daños si no se quitan –lo son para proteger el ojo puestas como explican en RTVE—, pero sí pueden provocar que se usen mal y que por ello se expongan directamente los ojos a una luminancia dañina por accidente.

Lo que sí es recomendable es hacer pequeñas observaciones de pocos segundos siempre con las gafas de eclipse. Por mucho que pongan que hay un límite de tres minutos observando directamente no es conveniente hacer eso. Se deben poner antes de mirar al sol y buscar el disco solar una vez se compruebe que no se ve nada. Y mirar durante unos diez segundos y descansar. Para ello, lo que se debe de hacer es desviar con ellas puestas la mirada hasta que se deja de ver la esfera del sol y cuando se ve todo oscuro quitárselas para descansar el ojo. Todo esto durante el inicio del eclipse, cuando la luna se come el sol, y también después, cuando se retira.

Sin embargo, cuando sea el momento de la totalidad, sí se puede mirar al sol directamente sin las gafas, retirando la vista de inmediato en el momento en que surge el primer rayo de sol al minuto y pico, en lo que se llaman las perlas de Bailey en la fase de anillo de diamante. A partir de ese instante hay que retirar la vista de inmediato, sin esperar una décima de segundo.Y para ver las famosas perlas o el diamante se necesitan otra vez las gafas protectoras para observar los diez segundos de ese momento en el que se vuelve a hacer de día después de tan breve noche por el eclipse total.

Un espectáculo astronómico que no se ve en León desde hace más de un siglo

Que amanezca y anochezca dos veces en un día por causa de un eclipse solar total no ocurría en León desde hace más de un siglo. En concreto desde los eclipses solares de 1905 en Cistierna (aquí se puede leer el interesante diario de un astrónomo francés que vino a observarlo) y en 1912, es decir, hace 121 y 114 años. Un libro recién publicado, El Sol la Luna y los eclipses en León, recuerda estos eclipses centenarios (y otro más de 1860) y las leyendas de los astros más importantes del cielo en las tradiciones leonesas.

Hoy se presenta en la Casona de San Feliz de Torío a las 18.30 horas para que el público salga después de la charla a la era del pueblo a la vera del tren de la Feve para observar el evento astronómico.

Y es que la expectación es total en el norte de España, ya que será la única vez en muchos decenios en los que se podrá ver un eclipse solar en su totalidad del 100% (hasta científicos de la Universidad de León están preparando experimentos para ver cómo afecta a los insectos), pese a que España va a encadenar un increíble trío de eclipses durante tres años seguidos. El siguiente, en 2027 será de Andalucía a Cataluña pasando por el levante español (con lo cual la gente de Teruel y Castellón tendrán la suerte de poder ver dos totales dos años seguidos) y el de 2028 la totalidad sólo tocará la costa de Málaga, Granada y Almería.

Los mejores lugares para ver el eclipse en la provincia de León

Aparte de haberse podido simular el 30 de abril la posición del eclipse. Los observadores deben buscar un lugar donde los árboles y lps edificios no tapen el sol, ya que al ser sobre las ocho y media de la tarde el momento culmen de oscuridad, el astro rey estará bastante bajo en el horizonte. Ya en ILEÓN hablamos de cuáles eran los mejores lugares de la provincia para verlo.

Mientras la Agencia Espacial Europea ha elegido el Palacio de Exposiciones de León para verlo y realizar una serie de conferencias, charlas y talleres para el momentazo astronómico, Ponferrada no se queda tampoco atrás como lugar preferente para su observación. Tanto que la NASA escogió el Castillo Templario de la capital del Bierzo para retransmitir en directo el eclipse.

Pero para asegurarse que de forma individual el sitio elegido en la provincia es bueno, uno puede utilizar la aplicación Mirador del Eclipse de Pepo Jiménez @Kurioso que, por cierto, recomienda no usar el móvil para hacer fotografías del eclipse porque nos van a salir fatal, nos pueden hacer daño a los ojos (y quemar el CCD de la cámara) y habrá un montón de profesionales capturando el momento.

No hay que olvidar que la Agencia Espacial Europea (ESA) eligió el Palacio de Exposiciones de León como 'Punto de encuentro' nacional para ver el eclipse solar (realizando multitud de actividades) y que, por su parte la NASA retransmitirá el evento astronómico desde el Castillo de Ponferrada.

Aprender ciencia aprovechando este día inolvidable

Una de las fortunas que ha tenido la Redacción de ILEÓN es que este año cuenta con la ayuda de una estudiante de Astrofísica y Ciencias de la Tierra en Harvard. Sonia Warrick –como becaria del programa Summer Institute of Hispanic Studies (SIHS) en León– ha escrito varios artículos sobre el eclipse, como el que ya se mencionó antes sobre 'La suerte que tiene España con el trío de eclipses que empieza este año'.

Y no sólo eso, sino que se lo ha pasado en grande pudiendo divulgar sobre 'Juegos, demostraciones y webs para que tus hijos y tú aprendáis más sobre los eclipses' en uno de los cuatro artículos que ha escrito sobre este apasionante evento astronómico explicando también 'La importancia de los eclipses en el pasado y por qué todavía nos maravillan' y con la pasión de explicarle a la gente 'Todo lo que debes saber y tener en cuenta para esta experiencia espectacular de un eclipse solar en el cielo'.

Ella misma se siente una privilegiada de poder estar en un lugar donde se va a producir un eclipse total de sol. Teniendo en cuenta que es estudiante de primer curso de Astrofísica en una de las universidades más importantes del mundo (Harvard), para ella es algo increíble. “Es maravilloso que pueda estar en León en un eclipse solar total, un día que voy a disfrutar con mucha intensidad”, comenta emocionada mientras prepara su jornada disfrutando de las actividades que la ESA ha preparado en el Palacio de Exposiciones de León capital. Y de un excepcional evento meteorológico al que los astrónomos tienen que soler volar en expedición para contemplarlo, ya que se producen pocos eclipses totales al año y lejanas y pequeñas franjas geográficas y temporales alrededor de todo el planeta.

Es una fortuna para ella estar aquí. Y para León que una futura astrofísica y científica de la Tierra de alto nivel tenga a la ciudad toda la vida en su recuerdo por este momento realmente inolvidable.

Y como postre astronómico, las Perseidas

Todos los años caen las llamadas Lágrimas de San Lorenzo, la lluvia de estrellas de Las Perseidas, pero esta madrugada del 12 al 13 de agosto hay algo que las va a hacer especiales. Y es que condición indispensable para que haya un eclipse solar total, ha de ser el momento de Luna nueva, es decir, oscurecida al necesitar ponerse entre la Tierra y el Sol. Es decir, que casi una hora después de la totalidad del eclipse, a las 21.28 horas se pondrá el sol y se podrán ver la caída de estrellas fugaces si se dirige la mirada a la constelación de Perseo, reconocible por el cinturon de Orión.

Es posible, incluso, que se pueda ver algún meteoro caer durante el minuto y medio que más o menos durará la totalidad del eclipse –las llamadas lágrimas de San Lorenzo son pequeños restos del antiguo cometa Swift-Tuttle sobre los que pasa la órbita de la Tierra cayendo en su atmósfera pequeñas partículas del mismo y quemándose por el rozamiento con la atmósfera, lo que deja esas estelas instantáneas en el cielo nocturno–, y que alguna cámara lo pueda capturar. Pero lo más probable es que la atención de los humanos esté toda en el disco solar tapado por completo por la Luna.

Sin embargo, aquellos que han ido de excursión a pasar el día y la noche fuera de sus casas, podrán seguir comentando cómo han vivido el espectáculo mientras observan cómo caen las estrellas fugaces. Aquí dejamos unos consejos de cómo buscarlas en el cielo para completar esta jornada astronómica única.

Ante todo disfrutar del momentazo

¿Puede que alguien capture alguna foto de una lágrima de San Lorenzo cuando éste se eche a dormir a las ocho y media de la tarde? Es posible, pero eso mejor ver si mañana las han capturado los profesionales fotógrafos y los astrónomos. Los pobres mortales que no estaremos más que detrás de unas gafas de eclipse, o como mucho con una caja estenopeica, lo mejor que podremos hacer es ver el espectáculo de media tarde, dejando los móviles en el bolsillo ya que podríamos hacernos daño y estropearlos sin los filtros adecuados, y comentar luego de madrugada lo ocurrido haciendo una lista de deseos cada vez que veamos caer una estrella fugaz.

Es decir, disfrutar (con cuidado, eso sí) intensamente de un espectáculo que sólo se suele ver una vez en la vida. Aunque haya posibilidad de hacerlo dos veces más en España los dos años que vienen si tan impresionados quedamos.

Incluso algunos quizás emocionados hasta las lágrimas por la impresión. Y si no fuera así, sólo hay que esperar al segundo anochecer del día para observarlas celebrando que el Lorenzo habrá dado un espectáculo histórico difícil de olvidar en toda una vida.

Siempre se dijo tras la aprobación de la Constitución de 1978 que una de las autonomías que podrían haberse constituido, en vez de la actual de Castilla y León, podría haber sido la de Asturias y León. Una opción que no tuvo mucho apoyo en la provincia leonesa (pese a lo que se cree), pero que la leyenda afirma que nunca llegó a ser por haberse convertido en una comunidad siempre de izquierdas al tener tanto minero.

No es que fuera así la cosa –así como que tampoco es que hubiera sido tan beneficiosa para León, al concentrar Asturias todo el impulso político y económico–, pero en lo que es el ideario que ensalza hasta la Revolución de 1934 (que se produjo durante diez días también en León, pese a que sólo la parte asturiana se lleva la gloria), siempre quedó en el recuerdo pese a que se olvide muchsa veces que recordar positiva y románticamente un momento como aquel –con muchos muertos y destrucción–, sea un presentismo inadecuado para el estudio histórico.

La última vez que León fue soberana por sí misma lo fue en 1937 gracias al Gobiernín, aquel momento en que el Consejo Soberano de Asturias y León se creó en agosto de aquel año justo antes de caer el Frente Norte en manos del Ejército sublevado comandado por Francisco Franco. Y, de aquellas, el relato de una unión política y administrativa entre Asturias y León siempre fue algo que llamó mucho la atención.

Pues bien, resulta que pese a que nunca se creyera posible que se intentara desarrollar una autonomía así, sí que fue verdad. Al menos se intentó. Algún legislador intentó definir una autonomía asturleonesa durante los estertores de la Segunda República... compuesta –más que sorprendentemente hoy en día– por cuatro provincias. Sí, incluía Asturias, León, Zamora y Salamanca en un proyecto de Consejo Regional de Asturias y León que se acaba de localizar en el Archivo General Militar de Ávila.

El hallazgo, del que se ha hecho eco La Nueva España, se produjo en una de las cajas de legajos del archivo abulense, cuando el historiador Pablo Martínez Corral, miembro del colectivo de investigación La Trókola –un colectivo e iniciativa de memoria histórica de Avilés (Asturias) enfocado en recuperar, investigar y difundir el pasado de la clase obrera, la represión franquista, la Guerra Civil y la Revolución de Octubre de 1934–, se quedó maravillado al encontrar un documento escrito a máquina titulado nada menos que 'Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León', según cuenta el periódico asturiano.

18 artículos para una primera autonomía asturleonesa “en castellano”

El documento, compuesto por 18 artículos y varias disposiciones transitorias –y que el propio Pablo Martínez Corral ha compartido íntegro en la web Asturias1936.es–, constituye el primer proyecto conocido de un estatuto de autonomía conjunta para Asturias y la Región Leonesa. El texto ha permanecido inédito entre la documentación del Consejo Regional y su articulado plantea una organización política de gran alcance y con un claro espíritu revolucionario socialista que nunca llegó a entrar en vigor.

Un detalle que choca bastante es la contundencia del artículo 2 en indicar que el idioma oficial del Consejo Regional de Asturias y León era “el castellano”. Sin embargo esto es debido a que es bastante desconocida la imposición del castellano como lengua oficial y el ataque denodado al asturleonés desde tiempos, precisamente, de la Segunda República, que en su política educativa fue frontalmente contra la lengua histórica de la zona considerándola poco menos que “español mal hablado”, produciéndose debido a la fuerte escolarización los primeros controles abusivos en las clases, con castigos corporales a los niños, dedicados a erradicarla de raíz. Política que continuó sin denuedo la dictadura tras la guerra.

La importancia del descubrimiento radica en que demuestra que el autogobierno impulsado desde Asturias durante la contienda no fue únicamente una respuesta improvisada a las circunstancias militares. El proyecto revela que algunos sectores vinculados al Consejo pretendían transformar la administración excepcional nacida de la guerra en una estructura política permanente integrada dentro de la Segunda República. Eso sí, como subrayan los investigadores hay que tener en cuenta de que al carecer de fecha, firma o constancia documental de su aprobación, debe hablarse con rigor de un proyecto de Estatuto y no de un estatuto vigente. Es decir, un documento muy interesante pero sin validez como el proyecto de la Constitución de la Primera República o la mal llamada Ley Perpetua de Ávila (ya que ninguno de esos documentos llegaron a aprobarse jamás).

Los pergeñadores del documento no se cortaron un pelo y lo tenían bien claro: se habla de Asturias y la Región Leonesa en su integridad. Pretendían organizar institucionalmente la autonomía de un territorio mucho más amplio que la actual comunidad asturiana. Su primer artículo proponía constituir una Región Autónoma sobre la base del histórico reino asturleonés, integrada por las provincias de Oviedo, León, Zamora y Salamanca, con un órgano representativo denominado Consejo Regional de Asturias y León. Aquella delimitación iba mucho más allá del territorio controlado entonces por la República y evidenciaba que sus redactores confiaban en una futura victoria republicana que permitiera implantar una organización estable para todo ese espacio histórico.

Presidente y Consejo de Comisarios

El proyecto diseñaba una arquitectura institucional propia. El poder quedaría repartido entre unas Cortes regionales, un presidente del Consejo Regional y un Consejo de Comisarios como órgano ejecutivo. El parlamento autonómico ejercerían la función legislativa, mientras que el presidente representaría institucionalmente a Asturias y León ante la República.

Además, el Estatuto contemplaba una Hacienda propia, un Tribunal de Casación, servicios de Policía y Orden Interior, así como amplias competencias administrativas, económicas y sociales, configurando un auténtico gobierno autonómico y no una simple descentralización administrativa.

Marcado carácter socialista expropiador

El modelo político previsto tenía un marcado carácter social. Lo que en aquellos tiempos era socialismo. Las competencias que hubiera tenido la autonomía asturleonesa de haberse aprobado así incluían obras públicas, ferrocarriles, carreteras, puertos, agricultura, montes, minería, sanidad, enseñanza, seguros sociales y gestión de los recursos naturales.

Incluso reconocía expresamente facultades para la expropiación y la socialización de empresas y riquezas naturales, mientras reservaba al Estado materias como las relaciones exteriores, las fronteras o la autorización para recurrir al crédito extranjero.

Esa distribución competencial confirma, según el investigador Martínez Corral, que el proyecto planteaba una autonomía muy amplia, aunque plenamente integrada en la República española y alejada de cualquier planteamiento independentista; demostrando que la soberanía de agosto a octubre de 1937 fue circunstancial debido al aislamiento que tuvieron Asturias y la zona de la cordillera Cantábrica del norte de la provincia leonesa tras la caída del País Vasco y posteriormente Santander en manos de las tropas nacionales.

Redactado en el Frente Norte durante la Guerra Civil Española

La Guerra Civil fue el elemento decisivo que hizo posible la aparición de este proyecto. Tras el golpe militar de julio de 1936, el aislamiento del territorio republicano del Norte obligó a las autoridades locales a asumir funciones que normalmente correspondían al Gobierno central. Primero surgieron comités y organismos de guerra y, posteriormente, el Consejo Interprovincial de Asturias y León, constituido el 24 de diciembre de 1936 (la última vez en que parte de León, junto a Asturias, intentó soberanía por sí misma como había ocurrido 120 años antes durante la Guerra de Independencia contra Napoléón), fue acumulando competencias sobre economía, abastecimiento, transportes, sanidad, justicia, orden público e incluso la dirección de la guerra.

Aquella autonomía de facto nació, por tanto, de la necesidad de gobernar un territorio prácticamente incomunicado con Valencia, que era entonces la capital de la Segunda República tras el traslado desde Madrid. Tras la sublevación, la provincia de León quedó partida en dos con Asturias y el norte de León en zona republicana en lo que se llamó el Frente Norte, que aguantó poco más de un año. Y el proceso de autonomía y soberanía alcanzó su paroxismo el 24 de agosto de 1937, cuando el Consejo Interprovincial se proclamó Consejo Soberano de Asturias y León, concentrando las competencias civiles y militares. Provocando las iras del presidente republicano Manuel Azaña, que poco menos que dijo que Belarmino Tomás, el que fuera su presidente, “se había vuelto loco”.

Sin embargo, el documento descubierto demuestra que esa declaración soberana no era el objetivo final. Mientras la proclamación respondía a una situación militar desesperada, el Estatuto aspiraba a dotar de continuidad jurídica y estabilidad institucional a la experiencia de autogobierno desarrollada durante la guerra. En otras palabras, El Gobiernín (que fue como se llamó popularmente a ese Consejo Soberano de Asturias y León) pretendía que la autonomía sobreviviera al conflicto mediante un marco legal permanente.

Pero poco tiempo tuvo El Gobiernín ya que en menos de dos meses la ofensiva del Ejército franquista sobre el Frente Norte hizo que cayera el 21 de octubre de 1937, frustrando aquellas aspiraciones y quedando el documento en cajas que fueron enviadas a Ávila y que se descubre ahora, casi 90 años después, como una verdadera curiosidad legislativa localizada por un impenitente investigador asturiano.

El aislamiento del Frente Norte, el avance de las tropas sublevadas y la caída de Asturias apenas dos meses después de proclamarse el Consejo Soberano impidieron culminar el proceso autonómico. Aunque partes de León y Asturias mantuvieron también de facto una curiosa autonomía frente al régimen dictatorial de Franco en una España devastada, continuando la Cordillera Cantábrica como zona del frente del maquis antifranquista.

El documento recién localizado en las cajas del archivo abulense muestra un curioso proyecto que nunca llegó a debatirse oficialmente ni a remitirse al Gobierno de la República, quedando sepultado entre los legajos de una documentación militar olvidada durante casi un siglo. Nueve décadas después, su recuperación permite conocer que, en plena contienda, existió un intento serio de convertir el autogobierno nacido de la emergencia bélica en una autonomía estable para Asturias y la Región Leonesa dentro del Estado republicano de los años 30 del siglo XX.

Y que da pábulo a esa autonomía asturleonesa que parece más de cuento que de realidad, aunque ha pasado de mítica y legendaria a una vieja aspiración que no pudo ser gracias al descubrimiento de este excepcional documento.

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Astorga celebra este fin de semana los cuarenta años de su famosa fiesta de Astures y Romanos, el programa de recuerdo de su creación por el Imperio Romano como Asturica Augusta, la capital del conventus asturum en el que se incluían la actual Asturias, la provincia de León, el norte de Zamora, y la comarca de Valdeorras en Galicia y la zona de Miranda Do Douro y Braganza de Portugal.

Una fiesta que fue ejemplo hace ya cuatro décadas para otras muchas, tras ser la sensación en Fitur con su primer Emperador festivo, Josefus Orologius Primus, acompañado de su séquito, que todo el mundo admiraba en la feria de Turismo Internacional en Madrid. Astorga, como Asturica Augusta popularizada en su popular fiesta de Astures y Romanos, ha sido el ejemplo de promoción turística y cultural de una pequeña ciudad a nivel español y europeo y otras ciudades como Tarragona y Lugo tomaron ejemplo para constituir sus grandes festividades romanas Tarraco Viva y Arde Lucus, como León lo hace con el Natalicio del Águila y, últimamente, muchas otras localidades, destacando en los últimos años Mérida resucitando Augusta Emérita.

Pero Astorga tiene dos cosas especiales, una que fue la pionera trabajando en la musealización a pie de calle de sus restos romanos como la Casa del Oso o convertir La Ergástula en el Museo Romano; y dos, la fiesta recreada desde el sentir popular desde 1986 a modo de peñas entre astures y romanos que creó el peculiar Circo que se celebra hoy con pruebas entre ellas, que al principio era bastante carnavalera y que a lo largo de los años ha ido mejorando en rigor con los desfiles de recreación histórica.

Orígenes y Fundación: de campamento militar a capital aurífera

La historia de la actual Astorga no puede entenderse sin su vinculación con la conquista romana del noroeste peninsular, debido al oro de la zona y la política de Augusto, que utilizó la propaganda para hacer la guerra a los astures y así darse el mérito de finalizar dos siglos de conquista romana de Hispania; aunque le saliera un poco mal el asunto y tuviera que volver a Roma y tener que arreglar el asunto su amigo Marco Agripa tras sufrir, treinta años antes de Teotoburgo, la primera pérdida de un águila de legión en la zona cántabra.

Lo que sería después el municipium de Asturica Augusta, fue primero un campamento romano –aunque tradicionalmente se buscó un origen indígena vinculado a los astures, un pueblo que trajo de cabeza al Imperio Romano, específicamente a los amacos aunque según las excavaciones arqueológicas no han se hallado pruebas de una ocupación prerromana en el cerro antes de la llegada de las legiones. Las pruebas indican que la ciudad nació como un campamento militar construido por la Legio X Gemina entre los años 15 y 10 antes de Cristo, justo después de las duras guerras asturcántabras. Este enclave era vital para el control de los recursos mineros, ya que el emperador Augusto necesitaba financiar su imperio tras las guerras civiles que siguieron a la muerte de Julio César.

El lugar elegido fue un cerro estratégico a 870 metros de altitud, que dominaba un vasto territorio desde los montes de León hasta las vegas del Páramo. La Legio X Gemina, una unidad de élite que había luchado con César en las Galias, se instaló allí para realizar labores de control territorial y administración en un área recién pacificada 8, 13. La arqueología ha confirmado este origen militar al hallar la fosa fastigata, un sistema defensivo de doble foso tallado en la grava natural del cerro para proteger el acuartelamiento.

El primer vídeo de Antigua Roma sobre la criptas de Astorga

En el primer vídeo que publicó Néstor Marqués de Asturica Augusta, el experto explica las criptas arqueológicas, una solución arquitectónica que permite integrar la historia romana en los cimientos de los edificios modernos comenzando el recorrido en un espacio que rompe la cuadrícula urbana tradicional: los fosos campamentales 51. Marqués explica con detalle la fosa fastigata, un sistema de protección puramente militar que consistía en dos zanjas paralelas que obligaban a cualquier atacante a quedar expuesto antes de llegar al ager o terraplén donde se situaba la empalizada. Este hallazgo es fundamental para datar el origen de la ciudad entre el 15 y el 10 antes de Cristo desmintiendo ocupaciones previas de mayor antigüedad.

Al avanzar, Marqués muestra cómo la ciudad se monumentalizó bajo Tiberio. Muestra un cubo de la muralla de piedra, que sustituyó a las defensas de madera, y cómo el crecimiento urbano fue tan dinámico que nuevas calles (como un decumanus menor) terminaron cortando las antiguas estructuras defensivas para dar paso a barrios residenciales. En esta zona destaca la Domus de los denarios, bautizada así tras el descubrimiento de un tesorillo de 28 monedas de plata, que el divulgador señala como una evidencia clara de la riqueza que circulaba en la urbe.

Uno de los puntos más interesantes del vídeo es el descenso a las cloacas romanas que Astorga aún conserva después de casi dos milenios. Marqués camina por una galería de 1,70 metros de altura, explicando que, aunque hoy nos parezca un lugar fascinante, hace dos mil años era “un espacio insalubre reservado a los esclavos”. Eso sí, destaca su factura técnica: bóvedas de cañón y suelos de pizarra que han permitido que la estructura sobreviva milenios.

El vídeo finaliza en los restos de la Curia, resaltando el valor político de Asturica Augusta como capital del convento jurídico, el centro desde el cual se gobernaba una de las mitades del territorio del noroeste que se llamó geográficamente Gallaecia y que llegó a ser con Diocleciano una de las provincias de Hispania en el tardo imperio formada por con la nueva división administrativa de Diocleciano, estuvo formada por los conventus asturicensis, lucensis y bracarensis.

La evolución hacia la 'Urbs Magnifica'

La transformación de este campamento provisional en una ciudad civil monumental fue un proceso paulatino que se consolidó bajo los reinados de Tiberio y Claudio. Durante esta fase, las estructuras de madera de los militares fueron sustituidas por edificios de piedra, se trazó el alcantarillado y se levantó el primer foro. El momento culminante de este estatus urbano llegó en el año 73 después de Cristo, cuando el emperador Vespasiano concedió a los hispanos el Ius Latii (derecho latino), lo que permitió que Asturica Augusta se organizara como un municipio romano de pleno derecho y se convirtiera en la capital del convento asturicense.

Fue en esta época cuando Plinio el Viejo, que fue administrador de las minas de oro de Las Médulas (hoy Patrimonio de la Humanidad junto con el complejo hidráulico de mil kilómetros de canales de agua de más de cien kilómetros de largo, posiblemente el más grande de la Antigüedad, aunque había centenarres más en la zona), la definió como Urbs Magnifica. Esta calificación no era un simple elogio, sino un reflejo del esplendor económico derivado de la minería del oro. Como capital administrativa, albergaba al procurator metallorum, el alto funcionario encargado de supervisar la extracción de oro en todo el noroeste de Hispania, centralizando el mineral antes de ser enviado a Roma a través de Tarraco.

La economía del oro: el motor del Imperio Romano

El noroeste de la península fue la principal fuente de oro para el Imperio Romano durante los siglos I y II. Astúrica Augusta era el nudo logístico de esta red, conectada con explotaciones cercanas como la de La Fucarona, Fucochicos y, sobre todo, el espectacular conjunto de Las Médulas. Para extraer el metal, los romanos utilizaron técnicas de ingeniería hidráulica avanzadas como la ruina montium, que consistía en introducir agua a presión en galerías excavadas para derrumbar montañas enteras y lavar el limo hasta obtener las pepitas.

Este proceso destruyó una montaña entera (lo que se ve en el paisaje son pequeños restos de la misma) y generó tal cantidad de sedimentos que el paisaje quedó modificado para siempre con las llamadas murias (conos de estériles) y la creación de una acumulación de agua artificial, el Lago Carucedo.

La prosperidad de la ciudad atrajo a una población diversa de funcionarios, burócratas, inmigrantes orientales y una élite local que consumía productos de lujo, como ostras traídas de la costa atlántica, demostrando un nivel de vida sofisticado y la capacidad logística que tenían los romanos de transportarlas sin que se pudrieran. Asturica Augusta se convirtió en la ciudad del oro que 'manejó' las finanzas de los Césares de Roma.

El segundo vídeo: el museo romano de La Ergástula

Hoy en día, Astorga ofrece un itinerario arqueológico de primer nivel conocido como la Ruta Romana, que permite visitar los vestigios integrados en el urbanismo moderno. El Foro y la Ergástula constituían el centro político y religioso, un espacio monumental de 30.000 metros cuadrados que superaba en tamaño a la mayoría de los foros de Hispania; en su centro se encuentra la Ergástula, una galería de hormigón romano (opus caementicium) que servía de cimiento para un altar dedicado al culto imperial. La Curia, situada junto al foro, era el lugar de reunión de los magistrados locales –los duumviri–, donde se conserva un impresionante pavimento de mármol bícromo con diseños geométricos, muestra del lujo administrativo de la ciudad.

Las cloacas romanas de Astorga forman uno de los sistemas de ingeniería sanitaria mejor conservados de España; descubiertas en 1863, estas galerías de más de un metro ochenta de altura siguen en funcionamiento en algunos tramos y han proporcionado hallazgos como joyas de oro que atestiguan la riqueza de sus habitantes. Las Termas, con al menos dos complejos públicos –las Mayores y las Menores–, eran espacios destinados al aseo y la socialización, dotados de calefacción subterránea (el hypocaustum, que se conservó en la arquitectura popular leonesa hasta el siglo XX con el nombre de gloria). Por último, la Domus del Mosaico del Oso y los Pájaros ejemplifica la vida de las élites, con su propio complejo termal privado y un salón de recepción (oecus) decorado con un mosaico que representa el mito de Orfeo amansando a las fieras.

En el segundo vídeo, Néstor F. Marqués –que ya conocía la ciudad puesto que en la edición de 2024 dio una conferencia sobre Constantino en la ciudad bimilenaria– se traslada al interior de la Ergástula, que hoy funciona como sede del Museo Romano de Astorga, para interpretar la vida de sus habitantes a través de la epigrafía y los objetos cotidianos. Pese a que se creía que era la cárcel romana, se ha descubierto que era en realidad uno de los criptopórticos que sustentaban como una especie de cimientos el suelo del foro de Asturica Augusta para asi nivelar la enorme plaza que ocupaba una gran extensión de la ciudad que se fortificó tras el siglo III después de Cristo con la muralla de cubos que se ve actualmente.

La sección de epigrafía funeraria es particularmente rica. Marqués se detiene ante la lápida de Lucius Valerius Aotus, cuyo título de Avium Inpex revela una profesión fascinante: “Era un augur, un sacerdote que predecía el futuro interpretando el vuelo y el canto de los pájaros”. Esta inscripción es, según el divulgador, “vital para entender cómo las tradiciones religiosas romanas se implantaron con fuerza en la ciudad. Otra pieza clave que señala y explica es la del Augusti Liberto, ”un antiguo esclavo de la familia imperial que, una vez libre, alcanzó una posición económica tan alta en Astorga que pudo costearse una inscripción de gran calidad para su mujer“.

El vídeo también aporta pruebas irrefutables sobre la construcción de la ciudad. Marqués muestra sillares con la marca LXG, siglas de la Legio X Gemina, demostrando que los legionarios no solo conquistaban, sino que eran los ingenieros y constructores de las infraestructuras urbanas cuando no estaban en campaña. Además, resalta el Pacto de los Zoelas, una tabla de bronce que es “un documento administrativo de primer orden, pues ratifica acuerdos de hospitalidad entre grupos indígenas bajo el arbitrio de las autoridades romanas en Astorga”.

En la planta superior, el museo exhibe la Urbs Magnifica en todo su esplendor material “con pinturas murales del siglo II con un estilo que recuerda a las de Pompeya, lo que demuestra que las tendencias artísticas de Italia llegaban con rapidez a los confines de la península”. El famoso arqueólogo también dedica un momento a desmentir el mito del saturnismo (envenenamiento por plomo), mostrando tuberías de plomo que han conservado una gruesa capa de cal en su interior, “la cual impedía que el metal se filtrara al agua y protegía la salud de los ciudadanos”.

El video concluye con los objetos de tocador y joyas, como un pendiente de oro hallado en las cloacas, que nos devuelven la imagen de una ciudad vibrante, lujosa y plenamente integrada en el mundo romano.

La vida espiritual en Astorga era un reflejo de su origen: se adoraba a los dioses del panteón romano como la Tríada Capitolina, pero también se asimilaron dioses locales, como el dios de la montaña del hoy Teleno que se convirtió en Mars Tilenus. La ciudad era, además, un nudo de comunicaciones vital; el Itinerario de Antonino registra que por ella pasaban numerosas calzadas que la unían con Bracara (Braga), Lucus (Lugo) y Tarraco, consolidándola como el corazón logístico del noroeste.

Sin embargo, a partir del siglo III, la crisis del Imperio y el agotamiento de las minas de oro iniciaron su declive. La población se redujo y, aunque se levantó la muralla tardorromana en los albores del siglo IV para protegerla de la inestabilidad, la ciudad ya no volvería a alcanzar la magnificencia de los tiempos de los césares.

A pesar de ello, el legado de Asturica Augusta pervive bajo el suelo de la actual Astorga, recordándonos uno de los mejores divulgadores en español de la Antigüedad latina la época en que esta ciudad manejó las finanzas de Roma desde el remoto noroeste de Hispania: porque estaba lejos y su frontera era la Finis Terrae, pero su importancia era crucial porque la zona fue el yacimiento de minas de oro más importante de toda la historia del Imperio Romano.

Y eso celebran este fin de semana, cuarenta años consecutivos de fiesta a la astur y a la romana los vecinos de la ciudad bimilenaria. Hoy sábado, circo romano y cena de confraternización. Mañana domingo, Solis dies, desfiles y demás. El programa de tan magna festivitas lo puedes ver aquí.

La Guerra Civil no empezó en León el 18 de julio, sino dos días después. Todo se debió a que los mineros ocuparon la capital leonesa el día 19 de paso hacia Madrid, reclamando armas y con los militares asegurando al entonces gobernador civil que estaban a las órdenes del Gobierno de la República... mientras preparaban minuciosa y secretamente el golpe.

Fue una vez que los mineros asturianos se marcharon de la capital de la provincia, cuando a las dos de la tarde salió la Guardia Civil de su cuartel cercano a la actual plaza de la Pícara (en la calle de la Guardia Civil, anteriormente llamada Capitán Cortés y en aquel momento Travesía de Don Cayo) y eso dio la señal salieran a toda prisa los soldados del Regimiento de Infantería Burgos número 31 de su cuartel de la calle del Cid y tomaran la calle ancha, la plaza de la Libertad (hoy Santo Domingo) y apostaran ametralladoras para asediar el Gobierno Civil, que entonces se encontraba justo detrás del Hotel Oliden, en la manzana de la conocida como casa de las Bañeras aunque en aquellos tiempos era el Edificio Zarauza.

La salida de los mineros asturianos terminó por despejar el camino a los militares sublevados en León. La columna había abandonado la ciudad el 19 de julio con rumbo a Madrid y alcanzó Benavente, pero durante la madrugada recibió la noticia de que el coronel Antonio Aranda se había alzado en Oviedo. Ante el riesgo de perder Asturias, los trabajadores dieron media vuelta y emprendieron el regreso. Cuando el día 20 la provincia quedó paralizada por una huelga general, los mineros ya se encontraban lejos de León.

Fue entonces cuando el general Carlos Bosch y Bosch, comandante de la XVI Brigada de Infantería, declaró el estado de guerra y se sumó al golpe militar. Bajo su mando se encontraban el Regimiento de Infantería Burgos número 31, con fuerzas desplegadas en León y Astorga, y el grupo de reconocimiento aéreo número 21, con base en el aeródromo de La Virgen del Camino. Sin la presencia de la columna minera, los sublevados consiguieron hacerse con el control de las dos principales ciudades de la provincia con relativa facilidad.

El principal foco de resistencia se concentró en el Gobierno Civil. Hacia las 14.15 horas del 20 de julio, los militares del Regimiento Burgos número 36 rodearon el edificio, situado entonces entre la calle Padre Isla y la avenida 14 de Abril (luego General Sanjurjo y ahora actual Gran Vía de San Marcos), y exigieron la rendición de sus ocupantes.

En el interior permanecían varios dirigentes sindicales, el capitán Juan Rodríguez Lozano (abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero) y ocho guardias de Asalto que se negaron a secundar la rebelión. Los resistentes cerraron las sólidas contraventanas de la zona administrativa y se prepararon para defender el inmueble.

Los sublevados desplegaron dos escuadras de ametralladoras en las ventanas de la Casa Costillas, bajo el mando del capitán Moral, y cerraron las calles cercanas para impedir cualquier intento de fuga. Tras escucharse varios disparos de arma corta en el interior, las ametralladoras abrieron fuego a escasa distancia y causaron importantes daños en las oficinas. Los militares también dispusieron morteros alrededor del edificio.

El asedio se prolongó durante cerca de cuatro horas. Ante la negativa de los ocupantes a entregarse, los atacantes amenazaron con incendiar el Gobierno Civil. Los soldados lanzaron granadas sobre el tejado y prendieron gasolina delante de las puertas. Finalmente, alrededor de las 18.00 horas, los dirigentes sindicales y los guardias de Asalto que permanecían dentro se rindieron.

La confirmación de los hechos por un periodista belga

A las once de la mañana del lunes 20 de julio de 1936, el periodista belga de viajes Albert t’Serstevens entró en León pensando todavía como un viajero. Lo acompañaba su mujer, Marie-Jeanne, y Puma, el gato de la pareja, instalado en el automóvil acondicionado con el que recorrían España. Habían llegado para comer, pasear y conocer una ciudad monumental de la que habían oído “hablar maravillas”. Querían ver la Catedral y San Isidoro, recorrer las calles y continuar después el viaje hacia Burgos y Francia. Sin embargo, lo que era un viaje de placer se convirtió en una de las mejores descripciones de lo ocurrido el 20, 21 y 22 de julio en León y en Burgos (y los pueblos por el camino) que dio lugar a la cruenta Guerra Civil Española. Así pudo contar lo ocurrido en León en un reportaje ese mismo año.

Tras una anécdota inicial –porque el belga quería dejar el coche pegado al Gobierno Civil, pero un guardia civil le “aconsejó encarecidamente” que no lo hiciera, lo cual indica que algo sabía de lo que iba a ocurrir– apenas tres horas más tarde, aquel turista estaría agazapado tras un tabique del Hotel Oliden, escuchando el tableteo de las ametralladoras, su mujer curaría a un herido capturado por los militares y desde las ventanas y corredores del establecimiento verían entrar a hombres con los brazos en alto, algunos convencidos de que iban a ser fusilados en ese mismo instante. Otros serían separados por su condición social, atados de dos en dos y conducidos hacia un destino desconocido.

T’Serstevens había llegado a León para contemplar sus afamados edificios y terminó en medio de un tiroteo mirando a la gente cuando creía que iba a morir. Y lo contó sin tapujos.

Albert t’Serstevens (Uccle, Bélgica, 1886-Neuilly-sur-Seine, Francia, 1974) fue un escritor, periodista, ensayista, traductor y viajero de origen belga, nacionalizado francés en 1937. Nacido en el seno de una familia acomodada —su padre era flamenco y su madre, provenzal—, se distanció pronto del ambiente burgués y del mundo de magistrados del que procedía. Después de dilapidar buena parte de la herencia familiar durante su juventud, adoptó una vida errante, marcada por un espíritu libertario y una profunda desconfianza hacia las convenciones sociales. Su encuentro con Blaise Cendrars en 1913 resultó decisivo y dio origen a una amistad duradera. Ambos compartían la fascinación por el viaje, la aventura y una literatura construida a partir de la experiencia.

Viajero incansable por Europa, el norte de África, América y la Polinesia, convirtió sus desplazamientos en la materia principal de novelas, ensayos, poemas y crónicas. Para él, el viaje no era únicamente un medio para llegar a un destino, sino una experiencia con valor propio: le interesaban las carreteras, los encuentros fortuitos, los paisajes y la vida cotidiana de los lugares que atravesaba. Esa mirada, atenta a los detalles humanos y a las situaciones inesperadas, caracteriza también su relato sobre el inicio de la Guerra Civil en León.

La crónica de una sublevación armada

Su testimonio tiene un valor inmenso, al confirmar muchas de las cosas que se sabían de aquella infausta jornada, sin olvidar también las limitaciones de una crónica escrita desde el desconcierto ya que el belga no comprendía completamente quién mandaba, qué fuerzas se enfrentaban ni qué se estaba decidiendo. Veía uniformes, escuchaba consignas, anotaba gestos y convertía en escenas literarias los detalles que se le quedaban grabados. En ocasiones interpretó como rasgos del carácter español lo que probablemente eran reacciones individuales ante el miedo, la humillación o la certeza de la derrota y la muerte por fusilamiento de los detenidos.

Pero precisamente por eso su relato conserva algo que no aparece en los partes militares: humanidad. El vaso de agua ofrecido a un prisionero que acababa de creer que sería ejecutado; el bocadillo que un detenido pidió y después no pudo morder; la cuerda nueva que fue pasando lentamente de muñeca en muñeca de los capturados; su mujer, que cruzó una plaza bajo el fuego para alimentar a un gato mientras los bandos pararon el tiroteo para piropearla; los comerciantes que reabrieron sus establecimientos al día siguiente bajo amenaza de muerte; y todo desde el punto de vista de dos extranjeros que, aún después de escuchar tiros durante toda la noche, seguían lamentando no poder visitar las iglesias que tanto les habían recomendado.

León había amanecido en huelga general, como cuenta en su diario la costurera Juana López, aunque lo único que se consiguió es que terminó siendo una trampa para los obreros concentrados en la Casa del Pueblo situada tras la Inmaculada en dirección a San Marcos. La situación llevaba dos días deteriorándose, aunque buena parte de la población no conocía el alcance real del golpe militar iniciado en África entre el 17 y el 18 de julio. Las noticias eran vagas y escasas, pero ese 18 de julio fue el último día que salió el periódico La Democracia, propiedad del alcalde socialista de León Miguel Castaño. Sólo el periódico La Mañana pudo contar lo que ocurrió el día 19. Y a partir de ahí, silencio informativo: hasta el día 25 de julio los leoneses no pudieron leer ninguna noticia más que por los bandos militeras, ya que los sublevados habían controlado también la emisora de Radio León. En la festividad de Santiago el periodista Carmelo Hernández Moros (conocido por su mote Lamparilla en todo León) se sumó a la sublevación publicando un boletín militar loando el 'Alzamiento Nacional'.

El día anterior a llegar el matrimonio t’Serstevens, el 19 de julio, habían entrado en la ciudad unos cinco mil mineros asturianos, por carretera y ferrocarril, con la intención de conseguir armas y continuar hacia Madrid para defender al Gobierno de la República. Su presencia había retrasado los planes de los militares conspiradores, que no se atrevieron a sacar las tropas mientras la ciudad estuviera ocupada por una fuerza obrera tan numerosa.

Las dos de la tarde del 20 de julio: se desata el tiroteo en la capital leonesa

Los mineros abandonaron León y, en la mañana del día 20, el gobernador civil, Emilio Francés, seguía recibiendo presiones para armar a las organizaciones obreras. Se requisaron armas de varias armerías con el propósito declarado de impedir que fueran asaltadas, pero el gobernador continuó retrasando su entrega. A la una y media de la tarde salió a comer sin creer todavía que la guarnición leonesa fuera a rebelarse. Los conspiradores esperaron precisamente a confirmar que había entrado en su residencia para impartir las órdenes definitivas. La Guardia Civil salió del cuartel en la Travesía de Don Cayo (la actual calle de la Guardia Civil, anterior Capitán Cortés que va de Ordoño II a la plaza de la Pícara) y en la Comandancia (frente a San Isidoro, donde hoy está la Audiencia Provincial), fue detenido el jefe de la misma el teniente coronel Santiago Alonso Muñoz por mantenerse fiel a la República. Sería fusilado en 1937 por ello.

La salida de la Guardia Civil fue el aviso para que también lo hicieran los militares desde el Cuartel del Cid, que se desplazaron al cuartel de la Guardia de Asalto en la Plaza Torres de Omaña para tomarlo, por la calle Ancha para ir hacia el Gobierno Civil en pinza, por Santo Domingo y la Plaza de la Libertad, además de las tropas del Gobierno Militar que se encontraba un poco más hacia la Estación de Matallana en la calle Padre Isla.

Nada de esto podía saber t’Serstevens cuando intentó inocentemente por la mañana aparcar su automóvil en la plaza de la Libertad, la actual plaza de Santo Domingo; aunque sí lo debía tener claro el guardia civil que le aconsejó que no lo hiciera: el sol caía con fuerza sobre la ciudad. El belga buscó un lugar sombreado junto al Gobierno Civil, situado entonces en las proximidades del Hotel Oliden. Allí se le acercó un guardia civil al que describiría como “un hombre alto, delgado y tan pulido como un destornillador”. No lo amenazó ni le dio explicaciones políticas. Le recomendó, con una insistencia muy educada y cortés, que no dejara el vehículo en la calle y lo guardara en un garaje.

El periodista obedeció y fue una decisión providencial para que el vehículo no quedara hecho un queso gruyere. Eso sí, dentro del coche quedó su gato Puma, un protagonista de su historia entonces ajeno a la conspiración militar y al miedo que se extendía por las calles. El consejo del guardia, que al belga pudo parecerle una simple atención hacia un extranjero, indica que los uniformados sabían que algo estaba a punto de ocurrir. Llevaron el coche al garaje de Auto Salón, un poco más allá.

Albert y Marie-Jeanne entraron en el Hotel Oliden para almorzar. Era un establecimiento moderno, elegante y con grandes cristaleras, situado en un lugar privilegiado para contemplar el centro de la ciudad. La pareja se sentó a comer sin ser consciente de que el hotel acabaría funcionando como puesto de observación, refugio improvisado y lugar de retención de prisioneros.

A las dos menos diez, en una vivienda próxima, el exalcalde conservador Enrique González Luaces recibió una llamada que le ordenaba cerrar puertas y ventanas y trasladarse a las habitaciones interiores. A las dos comenzaron los disparos. En las calles salieron simultáneamente unidades del Ejército y la Guardia Civil con el primer objetivo de neutralizar a los fieles de la República de la Guardia de Asalto. Sus objetivos posteriores eran el Gobierno Civil, el Ayuntamiento, Radio León, la Catedral, San Isidoro, la Casa del Pueblo y otros edificios considerados estratégicos.

En el comedor del Oliden estaban terminando el café cuando llegaron las primeras detonaciones. La gente miró sorprendida por la gran cristalera del café restaurante cómo se desplegaban los guardias civiles por la Plaza de la Libertad (Santo Domingo hoy) y cómo avanzaban desapareciendo detrás de las esquinas. Los tiros comenzaron y los comensales se tiraron al suelo. Poco después, según la percepción del periodista franco-belga, unos cincuenta soldados bajaron desde la zona de la Catedral gritando “¡Viva España!”. En su crónica explicaba cómo avanzaban pegados a las fachadas, transformando portales, esquinas y escaparates en posiciones de tiro. Dispararon contra los obreros que corrían para ponerse a cubierto.

La transformación fue inmediata. El lugar por el que unos minutos antes circulaban camareros, huéspedes y peatones pasó a ser una zona batida por fusiles y ametralladoras. Algunos clientes del hotel se echaron al suelo y avanzaron a gatas buscando los retretes o los rincones más protegidos. T’Serstevens y Marie-Jeanne se refugiaron detrás de un tabique. Desde allí podían observar una parte de la plaza sin exponerse completamente.

El periodista, impertérrito, siguió mirando con un cuajo inusual. Ese impulso, mitad profesional y mitad inconsciente, aparece durante todo su relato. Sabía que podía recibir un disparo, pero no podía apartarse del escenario. Tomaba notas mentales, se asomaba, preguntaba y trataba de comprender qué estaba sucediendo. Él mismo terminaría reconociendo la imprudencia del viajero que continúa pensando en su crónica cuando ya no domina las circunstancias. Pero el periodismo es así.

El asalto al Gobierno Civil

El principal foco de resistencia estaba en el Gobierno Civil. Allí permanecían dirigentes políticos y sindicales, civiles sorprendidos por el levantamiento, varios guardias de Asalto que no secundaron a los sublevados y el capitán Juan Rodríguez Lozano, militar leal a la República.

La reconstrucción histórica señala que las tropas rodearon el edificio hacia las dos y cuarto de la tarde. Dos escuadras de ametralladoras se instalaron en las ventanas de la Casa Costilla, situada frente a las dependencias administrativas. También se desplegaron morteros y se cerraron las calles para impedir cualquier huida. En el interior se atrincheraron los resistentes tras las contraventanas.

El asalto lo contó también el periodista leonés Lamparilla, en una crónica posterior, recogida en el blog Alma de Herrero: “Unos soldados subieron a casa del señor Costillas y frente a las habitaciones del gobernador empezaron a tirotear los balcones por los de la casa citada. Utilizaron también bombas de mano. Otros hicieron lo propio con las dependencias de oficinas por la parte de las Recoletas. Y otros, por la calle de Fajeros, desde la casa de doña Antonia Hevia. En casa del Sr. Costillas instalaron, además, una ametralladora, o fusil ametrallador, tirando la barandilla del balcón para que no estorbase. También algunos soldados disparaban desde la Avenida del Padre Isla”.

Desde el hotel, t’Serstevens vio un combate mucho más confuso: dos ametralladoras barrían las avenidas. Los soldados se protegían en las fachadas y disparaban hacia las ventanas del Gobierno Civil. Los cristales y las paredes sufrían los impactos. Las granadas estallaban levantando polvo y cascotes.

El propio periodista subió en algún momento a la terraza del Oliden. Allí contempló cómo los militares transportaban en el ascensor unos artefactos metálicos que él describió como bombas de aluminio. Desde la parte alta eran arrojados sobre el tejado del edificio sitiado. Cada explosión perforaba tejas y levantaba nubes de polvo de yeso.

En medio de aquel fuego, t’Serstevens se sorprendió de que los grandes ventanales del hotel permanecieran intactos. Llegó a pensar que el Oliden era una especie de terreno neutral o que su propietario había alcanzado algún acuerdo con los militares. No podía comprobarlo. Era la interpretación de un hombre que trataba de encontrar una explicación racional a la dirección de los disparos.

El establecimiento, en cualquier caso, no estaba fuera de la guerra. Los soldados entraban y salían, utilizaban sus dependencias y terminaron llevando allí a numerosos detenidos.

La resistencia del Gobierno Civil se prolongó durante varias horas. Dentro del edificio, según los testimonios posteriores, también había miedo y división. Algunos refugiados exigían la rendición. El capitán Rodríguez Lozano se resistía a creer que el Ejército hubiera avanzado contra el poder civil y, cuando le aseguraron que debía entregarse, respondió inicialmente que aquello eran cuentos. Las granadas que empezaron a penetrar en el inmueble acabaron deshaciendo cualquier posibilidad de resistencia.

Y en ese momento, el periodista extranjero observó una escena casi grotesca del momento en que los asaltantes decidieron recurrir a medidas extremas: “Un capitán entró en el hotel buscando gasolina para incendiar el Gobierno Civil. El maître, enfrentado a una petición que nada tenía que ver con su oficio, rebuscó en su chaleco y ofreció una diminuta botella destinada a recargar mecheros. Era toda la gasolina que tenía”.

El contraste parecía concebido para una comedia: un oficial que quería quemar un edificio y un maître impecable que le entregaba un frasco minúsculo. Pero la amenaza era real y los militares consiguieron un caldero esmaltado, lo llevaron hasta una gasolinera cercana (posiblemente Auto Salón, luego conocido como AutoPalacios) bajo la protección de las armas y regresaron con el combustible. La intención de incendiar las dependencias por la parte trasera aceleró la rendición. La investigación histórica sostiene que los dirigentes sindicales terminaron entregándose, entre otros motivos, para evitar la muerte de los funcionarios que permanecían dentro. El Gobierno Civil cayó a media tarde.

Esto lo confirma Carmelo Hernández Moros en su propio relato periodístico: “Los chicos del capitán Moral empezaron el fregado con un entusiasmo loco. Igual que todos los muchachos del Regimiento de Burgos, por supuesto, que parecía que les pagaban un tanto por disparo... ¡Y eso que la oficialidad anduvo parca para no derrochar municiones! [...] Guardias, policías y los rojos que había allí se refugiaron en el hueco de la escalera y algunos se acurrucaron bajo esta, como pudieron. ¡Y bala va, y bala viene! [...] La cosa se ponía demasiado seria. Llevaban así dos horas y los del Frente Popular, sin saber que hacer, acurrucados de nuevo, no se rendían. Y los del capitán Moral ¡¡Tampoco se rendían de tirar tiros!! [...] Cesó el fuego; avanzó el capitán Moral pistola en mano, abrieron los guardias y poco después, brazos en alto, salían los dos capitanes del Frente Popular, Alfredo Barthe el abogado, Chomin Rey, y los restantes para la cárcel”. Lamparilla muestra su famosa ironía –que a partir de estas circunstancias se convertiría en cruel al ser uno de los que apoyaron sin tapujos el golpe y la dictadura que vendría, llegando a atacar años después el Entierro de Genarín y conseguir que se prohibiera– al explicar que los de dentro tuvieron que usar un palo de escoba con un pañuelo blanco para pedir la rendición. “Ya sabéis lectores, lo que fue la bandera blanca del Gobierno Civil de que tanto se habló los primeros días: la escoba de los guardias de Seguridad”, terminó aquel artículo.

Los detenidos, contra la pared

Los primeros prisioneros que vio t’Serstevens fueron conducidos al hotel con los brazos en alto y fusiles apuntándoles por la espalda. El belga recordó a cinco guardias de Asalto y a un capitán de Infantería, todos ellos hombres corpulentos de alrededor de cuarenta años. La documentación histórica eleva a ocho el número de guardias de Asalto que no secundaron el golpe y confirma la presencia del capitán Juan Rodríguez Lozano entre quienes resistieron en el Gobierno Civil. La diferencia no invalida el testimonio: el extranjero narraba el grupo que pudo ver, no necesariamente la totalidad de los detenidos.

Y entonces... los colocaron contra una pared y delante de ellos se formó un grupo de soldados con los fusiles preparados. T’Serstevens escuchó entonces unos gritos que definiría como los sonidos humanos más horribles que había oído. No precisó quién gritó ni qué palabras se pronunciaron. Quizá fueran súplicas, protestas, insultos o la reacción instintiva de hombres convencidos de que iban a recibir una descarga.

El periodista cerró los ojos, esperó el estruendo de los disparos... que no llegó. Una orden hizo bajar los fusiles y, en cuestión de minutos, la escena cambió de naturaleza sin dejar de ser aterradora. Los mismos hombres que acababan de esperar la muerte fueron sentados en sillones de mimbre. El maître se acercó con una bandeja de metal y les sirvió vasos de agua.

T’Serstevens vio en ese cambio una paradoja española: la violencia extrema y la cortesía podían sucederse sin transición. Sin embargo, aquella agua no borraba la amenaza. Los prisioneros continuaban detenidos y muchos de ellos serían ejecutados semanas o meses después. Rodríguez Lozano fue fusilado el 18 de agosto de 1936. Otros responsables políticos y sindicales de la ciudad, entre ellos el alcalde Miguel Castaño, el gobernador Emilio Francés y el joven presidente de la Diputación Ramiro Armesto, serían fusilados en noviembre.

El aparente aplazamiento de la muerte no significaba, ni mucho menos, salvación en la Guerra Civil Española que comenzaba en ese momento en León.

El asalto a la Casa del Pueblo

La caída del Gobierno Civil no terminó con los disparos. Las fuerzas sublevadas continuaron hacia la Casa del Pueblo, situada en la entonces avenida Diagonal (lo que luego fue José Antonio y ahora la Gran Vía de San Marcos). Allí se habían concentrado militantes y dirigentes obreros. Hubo un tiroteo con heridos y al menos un muerto en el interior. Parte de quienes lograron salir se desplazó hacia San Marcos, que se convirtió en el último foco importante de resistencia de la ciudad.

Desde la zona del hotel, t’Serstevens percibía que el combate se alejaba progresivamente. Los disparos ya no procedían únicamente de las inmediaciones del Gobierno Civil. Se escuchaban hacia la Casa del Pueblo y después en dirección a San Marcos.

La crónica local de González Luaces coincide en esa progresión. Desde su domicilio observó salir del Gobierno Civil a alrededor de cuarenta hombres con los brazos en alto. Después vio a los soldados avanzar pegados a los muros de los Agustinos mientras continuaban disparando hacia la Casa del Pueblo. El fuego se mantuvo durante aproximadamente otras dos horas y fue desplazándose hacia San Marcos, cuyo asedio duró hasta bien entrada la noche.

Clases sociales entre los apresados

El viajero belga veía llegar prisioneros sin poder reconstruir de qué edificio procedía cada grupo. Para él eran cuerpos que entraban en el hotel: funcionarios, militares, obreros, empleados, heridos, hombres armados y hombres desarmados.

Para los sublevados eran ya categorías que debían separarse, interrogarse y custodiarse.

El periodista belga definió al vestíbulo del Hotel Oliden como en una sala de clasificación humana. Reparó en que los prisioneros se dividían casi espontáneamente o eran distribuidos según su apariencia y condición. Los militares con graduación, los funcionarios y quienes parecían empleados se sentaban en sillas o alrededor de las mesas. Los obreros permanecían en cuclillas o apoyados contra las paredes.

“La República se estaba derrumbando y, aun así, las jerarquías sociales seguían visibles en la postura de los cuerpos: unos sentados; otros en el suelo. Algunos obreros fumaban y compartían cigarrillos. Podía parecer serenidad, pero también era una manera de mantener las manos ocupadas y dominar el miedo. Nadie les explicaba con claridad qué iba a ocurrirles. Uno de los hombres trató de esconder unas balas de revólver detrás de un radiador. El gesto era torpe y desesperado. De haber sido descubierto, aquellas municiones podían convertirse en una acusación suficiente para matarlo. Aun así, intentó desprenderse de ellas, quizá porque conservarlas era todavía más peligroso. Otro prisionero pidió comida. Le prepararon un bocadillo enorme. Cuando lo tuvo entre las manos, lo acercó a la boca, pero no consiguió morderlo”. Albert t’Serstevens escribió que un pensamiento terrible parecía haberse apoderado de él. El cuerpo había pedido alimento por costumbre; el miedo le había cerrado la garganta.

“Marie-Jeanne se fijó en un hombre herido en la cabeza. Se acercó y comenzó a vendarlo. No pertenecía a ninguno de los bandos, apenas hablaba la lengua y no sabía qué delitos se atribuían a aquellos detenidos. Vio sangre y actuó. Mientras ella trabajaba, algunos prisioneros le lanzaron piropos, incluso frases rimadas”, apuntó el escritor belga, que volvió a interpretar el episodio como una forma española de convivir con la muerte: hombres privados de libertad, quizá camino del fusilamiento, todavía capaces de bromear y elogiar a una mujer. “También pudo ser una defensa contra el pánico. Flirtear, fumar o interesarse por un vendaje permitía fingir durante unos segundos que el vestíbulo seguía siendo un hotel y no la antesala de una prisión”.

Durante la tarde siguieron entrando detenidos. Procedían del Gobierno Civil, de los alrededores de la Casa del Pueblo y de otros puntos tomados por los militares. Los militares habían seguido controlando la ciudad, y colocando una ametralladora en la torre de los Agustinos en lo que luego sería la plaza de la Inmaculada impidieron que los obreros se pudieran movilizar para salvar desde su casa sindical el Gobierno Civil, a escasos cuatrocientos metros. De hecho, se convirtió en una trampa para ellos, ya que cuando los militares controlaron la sede gubernamental provincial fueron a por ellos y tomaron el edificio de los sindicatos y más prisioneros. San Marcos fue la última resistencia obrera, con una dura pelea por la noche habitación por habitación, en la que, curiosamente, no hubo muertos. Todavía no quería nadie una guerra civil, porque nadie sabía que ese día había comenzado una terrible de casi tres años en España.

El surrealismo de la cuerda de detención

La escena de la cuerda es una de las más minuciosas y perturbadoras de todo el relato del periodista belga (que en 1937 se nacionalizaría francés): “Un hombre alto, de manos enormes, entró en el vestíbulo llevando un rollo de cuerda delgada y completamente nueva. No necesitó gritar. Ordenó que los obreros se acercaran y comenzó a unirlos por parejas. Ataba la muñeca derecha de uno a la izquierda del siguiente. Como no cortaba pequeños trozos, debía pasar el rollo entero por cada vuelta y cada nudo. El procedimiento resultaba lento. La cuerda se desenrollaba por el suelo, atravesaba las manos del encargado y volvía a recogerse”.

Lo curioso del asunto, lo más surrealista, es que “los detenidos observaban la operación con tanta atención” que al belga le pareció que “poco faltaba para que ayudasen al hombre a realizar los nudos”. En realidad, aquella concentración podía ser otra forma de apartar la mente de lo que iba a suceder después. Mirar la cuerda, seguir su recorrido y calcular la siguiente pareja era más soportable que pensar en el lugar al que los llevarían. Una hora despúes, al terminar había veintidós parejas: cuarenta y cuatro hombres unidos de dos en dos. Pero sobró un largo tramo de cuerda y el último detenido de la fila, que conservaba una mano libre, se ofreció a llevarlo. Lo sostuvo como quien recoge un objeto que estorba, pese a que era la prolongación de la atadura que lo conducía preso.

El cortejo salió por una puerta de servicio escoltado por soldados. Serstevens no sabía adónde iban. Tampoco podía saber, en ese instante, que el sistema represivo implantado tras el triunfo del golpe llenaría las cárceles de León y convertiría San Marcos en uno de los principales centros de reclusión y terror de la provincia.

En el documento aportado, la escena aparece como uno de los ejemplos más nítidos de cómo la violencia se hizo cotidiana: no hubo una gran ceremonia, sino un hombre pasando pacientemente una cuerda nueva por decenas de muñecas.

La ocurrencia: Marie-Jeanne cruza la plaza para alimentar al gato

A las seis de la tarde, con la ciudad todavía bajo el fuego, la mujer del periodista, Marie-Jeanne, recordó que el gato Puma llevaba horas encerrado en el automóvil y no había comido. Y se empeñó en ir a alimentarlo.

Albert intentó disuadirla. La plaza continuaba expuesta a los disparos y las ametralladoras controlaban los accesos. Un capitán escuchó la discusión y le aseguró que podía cruzar. Según la frase recogida por t’Serstevens, afirmó que “un español nunca disparaba contra una mujer”.

Era una garantía absurda y de bravata. Durante la guerra y la represión serían asesinadas numerosas mujeres en España. Pero Marie-Jeanne aceptó aquella palabra como si el honor masculino invocado por el oficial tuviera más fuerza que las balas. Preparó pescado, lo envolvió en una servilleta o lo colocó en un pequeño paquete y salió del hotel.

Entonces sucedió la escena más surrealista del relato.

En cuanto la mujer puso un pie en la plaza, los disparos cesaron. No hubo una orden formal que el periodista pudiera escuchar. El silencio pareció transmitirse de posición en posición. Marie-Jeanne avanzó sola por el espacio abierto, llevando la comida del gato mientras los hombres armados la observaban.

Desde las fachadas comenzaron a gritarle: “¡Olé, guapa!” y “¡Olé, cariño!”. La mujer de Albert t’Serstevens siguió andando sin inmutarse y aparentemente sin prisa. Cuando alcanzó el callejón donde estaba el garaje y desapareció de la línea de tiro, las armas volvieron a disparar.

El episodio parece inverosímil, pero encaja con el tipo de detalle propio de los conflictos que se inician: la guerra detenida durante unos segundos no para evacuar a un herido ni negociar una rendición, sino para permitir que una extranjera alimentara a un gato. El surrealismo es propio de las guerras. Pero la anécdota muestra dos cosas: la poca cabeza de la pareja. Marie-Jeanne arriesgó la vida por un animal al que consideraba parte de su familia. Albert, aunque protestó, permaneció observando y después convirtió el recorrido en literatura. Ninguno de los dos parecía haber asumido todavía que ya no eran turistas protegidos por su condición de extranjeros, sino dos personas atrapadas en una ciudad donde bastaba un error para ser detenidas o tiroteadas.

Y la segunda, un machismo inherente en los españoles de la época que, visto 90 años después chirría notablemente. Aunque hay que entender que en aquellos tiempos todos los hombres, incluidos los europeos, pensaban que estaban haciendo lo correcto al piropear a una mujer que consideraran bonita.

Los tiroteos de la noche del 20 de julio

A las ocho de la tarde, el cronista belga aseguró que León se iluminó de repente. Los sublevados habían ocupado la central eléctrica. Las farolas y los escaparates proyectaron su luz sobre calles desiertas, cristales rotos y fachadas marcadas por los disparos. Aquella recuperación de la electricidad no devolvió la normalidad. Hizo más visible el escenario de la batalla.

Albert y Marie-Jeanne lograron instalarse en una habitación. Cuando el periodista trató de abrir las contraventanas para mirar, una ráfaga las agujereó. Comprendieron que cualquier movimiento junto a la ventana podía ser interpretado como la presencia de un tirador. Se sentaron en el borde de la cama, fuera del ángulo de fuego. Allí permanecieron a oscuras, escuchando.

Había ráfagas aisladas, disparos sueltos y silencios que no tranquilizaban porque podían romperse en cualquier instante. Pasaban camiones tocando las bocinas. Desde la calle llegaban gritos de viva y arriba España. San Marcos seguía siendo desalojado y los últimos resistentes eran capturados. La reconstrucción histórica cifra el balance de aquella jornada en tres muertos y once heridos, aunque la violencia represiva posterior multiplicaría enormemente las víctimas.

En otros domicilios nadie durmió tampoco. González Luaces dejó escrito que hubo disparos durante toda la noche, pacos (francotiradores) en diferentes puntos y una excitación febril que mantuvo despierta a la ciudad.

Y aún así, en la inconsciencia más absoluta, Marie-Jeanne formuló una preocupación que podía parecer frívola: “Si aquello continuaba, ... cómo iban a visitar León?”

La frase muestra hasta qué punto la mente se aferra a los planes anteriores cuando la realidad se vuelve insoportable. La pareja había cruzado Europa para conocer ciudades. Admitir que ya no existía el viaje turístico equivalía a aceptar que estaban en medio de una guerra.

La 'nueva normalidad', bajo el bando militar del 21 de julio

El martes 21 de julio, León amaneció bajo el control de los sublevados. Los soldados regulares comenzaron a ser sustituidos en algunos puntos por jóvenes falangistas. Albert T’Serstevens los describió como muchachos imberbes que manejaban armas con escasa experiencia. Aquello le produjo más temor que la presencia de las tropas profesionales. Un soldado podía obedecer unas reglas; un adolescente nervioso, con el dedo cerca del gatillo, podía disparar por un gesto mal interpretado.

Los balcones aparecieron cubiertos de telas blancas. Había sábanas, manteles, colchas de encaje y piezas de seda. Desde abajo, la ciudad podía parecer preparada para una procesión del Corpus. Pero no era una celebración religiosa. El blanco expresaba sometimiento, adhesión o, simplemente, el deseo de que los patrulleros comprendieran que en aquella casa nadie pretendía disparar.

El cronista de viajes señaló que cada familia colgaba lo que tenía: “Los hogares acomodados exhibían tejidos ricos. Los más modestos recurrían a una sábana. La desigualdad social se hacía visible incluso en la forma de rendirse”.

Tras la noche de disparos, Albert y Marie-Jeanne, ni cortos ni perezosos decidieron salir a conocer la ciudad. Habían visto prisioneros maniatados, habían sido alcanzadas las contraventanas de su habitación y sabían que la ciudad estaba ocupada. Aun así, querían visitar los monumentos.

Eso sí, un oficial les advirtió de que debían dejar la cámara fotográfica en el hotel. En aquellas circunstancias, una cámara podía convertirlos en espías. Si una patrulla los sorprendía haciendo fotografías de posiciones militares, podían ser fusilados sin que su pasaporte belga sirviera para salvarlos. Por eso no hay fotos de aquellas jornadas pese a ser ta,boién periodista gráfico t'Steversens por sus crónicas de viajes.

Finalmente, el paseo no tuvo nada de turístico y sí de problemático. En numerosos cruces fueron obligados a levantar los brazos. Los registraron una y otra vez. Cada nueva patrulla ignoraba lo que había comprobado la anterior. Debían explicar quiénes eran, de dónde venían, dónde se alojaban y qué hacían caminando por una ciudad ocupada horas después de un combate.

T’Serstevens contó que observaba las huellas de la jornada anterior con una curiosidad que rozaba nuevamente la imprudencia. Se detuvo ante una farola rota y calculó, asombrado, cuántos disparos habían sido necesarios para destruirla. Miró las fachadas, los escaparates y los cristales. En un quiosco encontró un retrato del cantante y actor francés Maurice Chevalier atravesado por una bala a la altura del pecho. La imagen le llamó la atención porque resumía el absurdo: incluso las celebridades impresas en una revista podían parecer víctimas de la batalla.

A su alrededor, sin embargo, había víctimas reales, detenidos y familias que no sabían dónde estaban sus parientes y ellos pensando sin más en que “al menos hay que visitar San Isidoro, la Catedral y las murallas romanas: es clásico y obligatorio”.

Eso sí, quedó decepcionado con la visita. La Colegiata de San Isidoro estaba cerrada y reaccionaron. con una indignación casi cómica. Consideró que el sacristán mostraba una lamentable falta de conciencia profesional: precisamente cuando dos turistas extranjeros habían conseguido llegar hasta allí durante una revolución, el encargado no estaba disponible para abrirles. Quizás quejarse del horario de una iglesia era más sencillo que pensar en los hombres atados el día anterior. El edificio sí le gustó: “Es una bella iglesia románica”.

Todo lo contrario que la Catedral, que puso a bajar de un burro, completamente decepcionado: “Demasiado restaurarada, desnuda en medio de unos jardines públicos, sin alma. La fachada recuerda a la de Burgos pero sin ser esbelta, paticorta como muchas españolas. Pórtico con estatuas como las de Reims o Brujas, un poco pesadas. Pináculos toscos. Sin pátina”. Una cruel descripción que contrasta con cualquiera de hoy en día de la Pulchra Leonina.

Eso sí, apareció un teniente con un casco que el belga describió “como alemán” que les ordenó marcharse y regresar al hotel. La advertencia incluyó otra referencia al paredón: si continuaban deambulando, alguien podía tomarlos por espías y fusilarlos. Se tuvieron que ir y en el propio artículo el periodista belga se contradice, quizás arrepentido de lo que acaba de decir: “Tendremos que volver dos años más tarde, para ver esas piedras romanas sin interés y pasear sin problemas bajo las ojivas de la catedral, muy bella por cierto y que por sus retablos, sus verjas y sus vidrieras, valía un nuevo viaje.”

El bando que ordenó recuperar la vida bajo pena de muerte

Otra de las anécdotas curiosas y crueles es cómo ese mismo día 21, a mediodía, t’Serstevens la población fue convocada para escuchar un bando militar.

“La proclamación estuvo acompañada por cornetas y tambores. El nuevo poder anunció el estado de guerra, ordenó el final de la huelga y exigió la vuelta inmediata al trabajo. Comercios, bares y cafés debían abrir antes de las tres de la tarde. No era una invitación a recuperar la normalidad. Era una orden respaldada por la amenaza de ejecución”, estimaba.

Hasta ese momento, el centro presentaba un aspecto desierto. Las calles vacías bajo el sol recordaban a González Luaces “un día de eclipse”. La población permanecía tras las ventanas, intentando averiguar qué bando dominaba realmente la ciudad y si los mineros asturianos regresarían. Pero a las tres, como había ordenado el mando militar, los cierres comenzaron a levantarse.

“Abrieron las tiendas. Los camareros colocaron las mesas. Los clientes ocuparon las terrazas. Las jóvenes volvieron a caminar por el centro peinadas y arregladas. Se formaron grupos ante los aparatos de radio. Sonaron seguidillas. En apenas unas horas, León pasó de las ráfagas de ametralladora a la música popular”.

El mantrimonio belga quedó fascinado por aquella capacidad para continuar viviendo con la muerte todavía presente. La llamó inconsciencia. Sin embargo, la apertura de los establecimientos no fue necesariamente una muestra de despreocupación. Los propietarios obedecían una orden militar. Los peatones necesitaban conseguir comida, buscar noticias y comprobar quién seguía vivo. Salir a la calle podía ser también una forma de demostrar que no se tenía nada que ocultar.

La normalidad era obligatoria.

Bajo las terrazas llenas y las radios encendidas continuaba el miedo. Los militares habían destituido de hecho a las autoridades republicanas, detenido a dirigentes obreros y comenzado a construir el aparato represivo que marcaría los meses siguientes. La población aún no conocía el destino de muchos detenidos. Tampoco estaba claro que el golpe hubiera triunfado en el conjunto de España. Incluso algunos responsables sublevados consideraban que la situación seguía en el aire.

El belga veía una ciudad resucitada. En realidad, asistía al nacimiento de una nueva normalidad impuesta por las armas.

La última noche en León

El testimonio no describe la noche del 21 con el mismo detalle que la anterior. La impresión general es la de una calma vigilada: patrullas en las calles, edificios ocupados, controles y una población que había comprendido quién mandaba en la capital.

Albert y Marie-Jeanne prepararon su salida. Querían alcanzar Burgos y continuar hacia Francia por el camino más corto. Después de lo vivido, abandonar León parecía prudente, pero viajar por carretera resultaba igualmente peligroso. No existía una línea clara que separase territorios seguros. Cada pueblo había improvisado controles, barricadas y grupos armados. Un automóvil desconocido podía ser enemigo para todos.

El miércoles 22 abandonaron León. Albert t’Serstevens escogería después palabras severas para describir la ruta: caminos mal indicados, campos abandonados por el miedo y pueblos que reaccionaban ante la aparición del coche como si se aproximara una columna enemiga. Viajaban dos extranjeros y un gato, pero desde lejos podían ser militares, emisarios, espías, fugitivos o avanzadilla de alguna fuerza armada.

En Melgar, las campanas o el toque de alarma anunciaron su llegada. Alrededor de un centenar de campesinos salió a cortarles el paso. Llevaban escopetas de caza, hachas, palos y herramientas transformadas en armas. Habían levantado una barricada con carros y bidones de gasolina. Albert y Marie-Jeanne tuvieron que bajar del automóvil con los brazos en alto, pero les dejaron continuar al ver al gato con cascabeles al grito de “!Arriba España!” al unísono.

En otros tramos de la carretera recibieron disparos desde posiciones ocultas. Las balas no alcanzaron el vehículo, pero no podían saber si eran avisos o intentos reales de detenerlos. La única defensa consistía en seguir conduciendo. Pero en Saldaña un grupo armado interceptó el coche. Varios hombres subieron a los estribos y acercaron los revólveres a las cabezas de los viajeros. Albert y Marie-Jeanne no comprendían todas las preguntas ni sabían qué respuesta podía considerarse sospechosa.

En el momento de máxima tensión apareció un sacerdote. Llegó corriendo y gritó a los hombres: “¡Abajo, coño! Y los dejaron marchar.

Segar mientras se combate y Burgos igual que León

Cerca de Villasandino, t’Serstevens contempló otra de las imágenes que resumirían para él aquellos días: “A un lado de la carretera se combatía entre la maleza. Había hombres armados, disparos y movimientos de personas que intentaban ocultarse. Al otro lado, unos campesinos continuaban segando el trigo”.

El escritor consideró la escena una imagen admirable de la vida. “La cosecha no podía esperar a que terminara la guerra”.

Albert, Marie-Jeanne y Puma llegaron a Burgos hacia el mediodía. Allí les explicaron que también se había combatido durante dos días y que los disparos reaparecían al anochecer. Sin embargo, las terrazas estaban abiertas y a las seis se celebró el paseo habitual por el Espolón. Una banda militar comenzó a tocar en el quiosco. La pareja esperaba marchas heroicas, himnos o música destinada a exaltar a los vencedores. En su lugar, la orquesta interpretó un tango.

La elección le pareció otro ejemplo del carácter absurdo de aquellos días: una ciudad militarizada, soldados en las calles y una melodía de baile flotando sobre el paseo.

Al regresar al hotel encontró militares durmiendo en todos los escalones. Cuando intentó utilizar el ascensor descubrió que también había soldados acostados dentro. La guerra ocupaba literalmente el edificio. Tanto Burgos como León habían caído en el bando sublevado y las situaciones fueron espantosamente similares, sobre todo para las gentes de izquierdas que comenzaron a ser encarceladas y paseadas sin piedad durante ese año.

El surrealista viaje de la guerra de España

Tres días antes, la pareja había entrado en León preocupada por encontrar sombra para el coche y tiempo para visitar los monumentos. Desde entonces había visto comenzar el golpe militar, el asalto al Gobierno Civil, la rendición de quienes defendían la legalidad republicana, el avance sobre la Casa del Pueblo y San Marcos, la clasificación y atadura de los prisioneros y la transformación de una ciudad entera bajo las órdenes de los sublevados.

Habían sentido miedo, aunque no siempre fueron conscientes de hasta qué punto estaban en peligro. Otra vez más, la vida de la pareja pareció depender menos de una norma que de un gesto imprevisible: un guardia que aconsejó guardar el coche, unos soldados que dejaron de disparar mientras una mujer cruzaba la plaza, un cura que consiguió apartar unos revólveres mediante una blasfemia.

Un relato que valida mucho de lo contado de la sublevación en León

El relato de t’Serstevens no es una explicación completa de la sublevación en León. Confunde algunos lugares, no identifica a todos los protagonistas y contempla los acontecimientos desde el privilegio relativo de un extranjero alojado en un buen hotel. Tampoco alcanza a ver la represión que seguiría: las cárceles, los consejos de guerra, las sacas y los fusilamientos.

Pero valida muchas de las historias conocidas hasta hoy y al ser extranjero vio algo que los informes militares y noticias españolas difícilmente podían transmitir en aquel momento de extrema tensión. Vio a un hombre recibir un vaso de agua después de creer que iba a morir, a otro incapaz de morder un bocadillo, cuarenta y cuatro muñecas unidas por una cuerda recién comprada. Vio un tiroteo detenerse para que una mujer llevara pescado a un gato. Vio sábanas blancas colgadas en los balcones, a muchachos con fusiles demasiado grandes para su experiencia y a una ciudad obligada a llenar las terrazas pocas horas después de los disparos.

Y vio, sobre todo, cómo la vida cotidiana no desapareció cuando comenzó la guerra. Quedó deformada, sometida y atravesada por el miedo, pero continuó existiendo en los gestos más pequeños: vendar una herida, fumar en el suelo, tocar un tango, recoger el trigo o preocuparse por un animal encerrado en un coche.

En León, durante aquellos tres días de julio de 1936, la muerte ya estaba presente. Sin embargo, quienes todavía no sabían cuánto iba a durar la tragedia continuaron comportándose, por necesidad o por inconsciencia, como si la vida anterior pudiera recuperarse al doblar la siguiente esquina.

El 20 de julio de 1936 acababa de empezar la Guerra Civil Española. Y nadie lo sabía. Ni siquiera el periodista belga de viajes era consciente de que el horror que iba a producir el golpe de Estado que comenzó el 18 de julio iba a durar tres terribles años.

Llega el día más esperado de 2026, el 12 de agosto en el que la provincia de León podrá contemplar posiblemente el fenómeno astronómico rey, un eclipse solar total sobre las ocho y media de la tarde. Según todos los que lo han contemplado, no existe espectáculo más impresionante que ver apagarse el sol en pleno día... cosa que algunos leoneses ya lo pudieron contemplar a lo largo de la Historia.

Precisamente para prepararse para esta notoria fecha, Eolas Ediciones publica El Sol, la Luna y los eclipses en León. Folklore y antecedentes históricos, una obra colectiva que estudia la relación mantenida por la sociedad leonesa con el cielo desde una doble perspectiva: las interpretaciones populares surgidas en el medio rural y las investigaciones científicas desarrolladas durante los grandes eclipses de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El volumen, coordinado por Francisco Javier Rúa Aller, cuenta con 138 páginas y forma parte de la colección 'Papeles para la Historia'.

La primera parte del libro reúne distintas manifestaciones del conocimiento tradicional sobre el Sol, la Luna, las estrellas y otros fenómenos celestes. Sus autores explican cómo la observación del firmamento sirvió durante siglos para orientarse, organizar las tareas agrícolas y ganaderas, prever cambios meteorológicos o interpretar acontecimientos relacionados con la vida cotidiana. La publicación presta también atención a las supersticiones y creencias que atribuían a los eclipses una influencia sobre las personas, la política o determinados sucesos naturales.

El segundo bloque aborda la progresiva popularización de los eclipses como acontecimientos de masas, favorecida por la prensa y por la llegada a España de astrónomos, físicos, fotógrafos y otros especialistas. La obra repasa los cinco eclipses solares registrados en un periodo de medio siglo: los del 18 de julio de 1860, 19 de agosto de 1887, 28 de mayo de 1900, 30 de agosto de 1905 y 17 de abril de 1912. Los dos últimos tuvieron una especial vinculación con León, ya que diversas delegaciones científicas se instalaron en Cistierna en 1905 y en Cacabelos en 1912.

Aquellas expediciones permitieron ensayar nuevos instrumentos, obtener fotografías y realizar filmaciones en un momento decisivo para el desarrollo de la astronomía. El libro destaca igualmente la participación de administraciones locales, profesores, maestros, empleados públicos y aficionados leoneses, cuya colaboración ayudó a suplir la escasez de financiación oficial y facilitó la recogida de datos y mediciones. También recuerda la aportación del leonés Tomás de Azcárate a proyectos científicos internacionales relacionados con los atlas fotográficos de la Luna, el Sol y el cielo.

Francisco Javier Rúa Aller, coordinador de la publicación, es catedrático del área de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de León y ha desarrollado además una labor de investigación y divulgación sobre la historia de la ciencia en la provincia. Entre sus trabajos recientes figura la coordinación de Leoneses en la historia de la ciencia (siglos XIII-XX). La nueva obra se publica como antecedente de los eclipses previstos para 2026 y 2027 y reivindica a León como un territorio especialmente adecuado para su observación, al tiempo que recupera la contribución de numerosas personas anónimas al avance del conocimiento científico.

El libro cuenta con la participación de María Jesús García Armesto, Rosario García Armesto, José Luis Puerto, Manuel Emilio Rubio Gago y Alejandro Valderas Alonso.

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Este avión es La Monda. Así definieron los pilotos españoles al Aisa Inta HM-1, Periquita, el pequeño avión que enseñó a volar a muchos oficiales del Ejército del Aire en la postguerra. Un aparato que hoy se expone en el Museo del Aire de Cuatrovientos en Madrid, como uno de los ejemplos del ingenio español de los años cuarenta, cuyo creador fue el padre de los ingenieros aeronáuticos militares de nuestro país: Pedro Huarte-Mendicoa.

Y es que uno de los primeros aparatos de entrenamiento para el Ejército del Aire diseñados en una España sin posibilidades de conseguir materiales de última tecnología y sin una industria potente, salió de los planos de este militar que llegaría al generalato y a convertirse en uno de los más importantes diseñadores de aviones y uno de los impulsores del Instituto Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, el conocido todavía hoy como INTA. Y, curiosamente, a este navarro le salió un aparato de instrucción un tanto 'cazurro', ya que tenía un defectillo que hizo que los pilotos le cambiaran el nombre de pájaro con el que lo había bautizado.

Y lo mejor de todo, es que el aparato que se expone en el actual Museo del Aire y del Espacio en Cuatro Vientos para recordar aquella hazaña industrial de los años cuarenta y cincuenta, cazurro es sin duda, porque vino de la Base Aérea de León, en la Virgen del Camino.

El HM1-B, un avión de fabricación española para enseñar a volar

La historia del HM1-B, La Monda, no es esa que muchos a los que les gustan los aviones militares suelen conocer, ya que tienden a tener en mente diseños que entran en la historia por sus hazañas de guerra, cruzar océanos o abrir rutas imposibles como hicieron los aviadores españoles antes de la Guerra Civil sorprendiendo a todo el planeta.

Aquellas grandes hazañas aeronáuticas son las que se recuerdan en el centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española, cuya web se puede visitar aquí, pero con modelos extranjeros reconfigurados aquí como el Dornier Do J Wal Plus Ultra en 1926, con la excepción del Loring E II que logró el admirado vuelo a Manila en 1933. En el caso del Huarte-Mendicoa 1 su origen es mucho más humilde, de esos que sólo los pilotos recuerdan porque les enseñó a volar. Una segunda categoría de las que aquellos pioneros recuerdan con mucho cariño y de la que sólo uno está en el imaginario de los ciudadanos españoles, el Casa C-101 Aviojet que era conocido por ser el avión de la Patrulla Águila hasta el año pasado.

Pero la protagonista de este artículo fue una aeronave pequeña, y muy peculiar, de fabricación española y con fama de tener “más carácter del recomendable” para un aparato de instrucción. Una de esas máquinas que ayudaron a formar a generaciones de pilotos y especialistas militares en la España austera de la postguerra. Bautizada por su diseñador como La Periquita en su primera versión, la protagonista es la Huarte-Mendicoa HM-1... a la que pronto se le conoció de otra manera.

Los pilotos, con bastante menos ceremonia y bastante más retranca, la bautizaron como La Monda. Y el mote no era gratuito: los aviadores que se subían a ella pronto descubrieron que la mal llamada avioneta (en todo caso un avión de pequeñas dimensiones) tenía sus propias manías: cuando se iniciaba un viraje, no siempre obedecía al instante. Dudaba, se demoraba e incluso podía insinuar durante un momento un movimiento contrario al deseado antes de terminar respondiendo para ir a la dirección que le indicaba el tripulante con la palanca de mando. Es decir, cuando se quería virar hacia una dirección, la aeronave tendía a tardar un poco en reaccionar, y a veces giraba inicialmente al lado contrario para corregirse inmediatamente hacia donde debía ir por un defecto en el diseño del ala.

Aquello desesperaba a los cadetes de vuelo, pero también acabó generando una relación casi afectiva con el aparato. Era difícil, sí. Pero era suyo. Era español. Era raro. Y por eso mismo, inolvidable.

Pedro Huarte-Mendicoa, el padre del avión que era 'La Monda'

Para entender la importancia de aquel pequeño aeroplano de entrenamiento hay que viajar antes al origen de su diseño y, sobre todo, al hombre que la concibió. Lo creó a primeros de los años cuarenta uno de los más importantes mandos del ya Ejército del Aire español: Pedro Huarte-Mendicoa Larraga. Nacido en Pamplona el 27 de abril de 1905, Pedro Huarte-Mendicoa fue uno de esos perfiles que explican una época entera. Militar, piloto, ingeniero y diseñador de aviones su vocación técnica y aeronáutica –propia de los pioneros de la aviación–, fue mucho más allá del simple ejercicio profesional.

Ingresó en 1921 en la Academia de Artillería de Segovia y salió de ella como teniente el 25 de mayo de 1925. Pero la artillería fue solo el primer escalón. En 1926, al crearse el Arma de Aviación, superó las pruebas para incorporarse a la segunda promoción de oficiales aviadores. En enero de 1928 llegó a la Escuela de Observadores de Cuatro Vientos y después pasó por la Escuela de Tiro y Bombardeo de Los Alcázares, en Murcia. No le bastaba con volar. Quería entender cómo volaban los aviones y, más aún, cómo podían construirse.

Esa inquietud le llevó a estudiar ingeniería aeronáutica. El curso comenzó en octubre de 1932 y terminó dos años más tarde. Huarte-Mendicoa fue el número uno de su promoción y obtuvo la antigüedad de ingeniero aeronáutico el 29 de septiembre de 1934. Primero en artillería, primero entre los pilotos, primero entre los ingenieros: su trayectoria dibuja el perfil de un hombre al que la mediocridad le quedaba lejos.

Antes de la Guerra Civil estuvo destinado en los Servicios Técnicos del aeródromo de Cuatro Vientos. El estallido del conflicto le sorprendió en Madrid. Fue detenido al ser considerado desafecto al Gobierno republicano, aunque posteriormente fue liberado. En marzo de 1938 logró pasar a la zona sublevada, donde fue destinado al Parque Regional Aéreo de Levante, situado en Logroño. Más tarde pasó por la Escuela de Transformación de Jerez de la Frontera y regresó de nuevo al Parque Regional de Levante, donde actuó como jefe de talleres y piloto de pruebas. Esa doble condición, la de técnico y la de aviador que se jugaba el cuerpo en sus propios ensayos, acabaría siendo una de las claves de su carrera.

Terminada la guerra, Huarte-Mendicoa ascendió a comandante y a teniente coronel con antigüedad de 7 de octubre de 1939. Al crearse el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, ingresó en su escala inicial con categoría de comandante ingeniero y fue destinado a la sección de estudios y experiencias de la Dirección General de Industria y Material. Allí creó, en 1939, una oficina de proyectos que resultaría fundamental para la aeronáutica española de la posguerra.

La España de 1941 era un país devastado, aislado y con una industria muy limitada. El Ejército del Aire necesitaba aviones de entrenamiento, pero no podía adquirirlos con facilidad en el exterior. Había que fabricarlos en casa. Y ahí apareció la HM-1. El punto de partida no fue una hoja en blanco, sino la GP-1, una avioneta diseñada en 1934 por los ingenieros Pazó y González Gil. Huarte-Mendicoa tomó aquella referencia y la rehizo desde una perspectiva propia, adaptándola a las necesidades del momento.

El diseño del aparato en los autárquicos tiempos de postguerra

El resultado fue un monoplano monomotor de ala baja, biplaza, pensado para entrenamiento y enlace, con los asientos en tándem. Era un aparato modesto, pero funcional. Medía 7,7 metros de longitud, 9,7 de envergadura y 2,2 de altura. Tenía un peso en vacío de unos 620 kilos y un peso máximo al despegue de 850. Lo movía un motor lineal de cuatro cilindros Elizalde G-IV-B Tigre, con el que podía alcanzar una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora, una velocidad de crucero de 195 y un techo de vuelo de 5.000 metros.

Lo más llamativo no fue solo el diseño, sino la rapidez. El prototipo estuvo listo en apenas 95 días, una velocidad difícil de imaginar incluso con medios modernos. También porque si se mira la cola se utilizó la del Messerschmitt Bf 108 Taifun (que era la misma del caza alemán Bf 109 G que en España fue el Hispano Aviación HA-1109, el famoso Buchón) que se fabricaba en España con una licencia tras la Segunda Guerra Mundial porque no se podían conseguir las de los aparatos americanos que finalmente lo sustituirían como los T-6 Texan en 1954.

El 7 de abril de 1942, Huarte-Mendicoa hizo algo que resume su forma de entender la ingeniería: se subió él mismo al avión que había diseñado para realizar el primer vuelo de pruebas. No era un ingeniero que se quedara a salvo detrás de los planos y probaba personalmente sus creaciones. Asumía con el cuerpo lo que antes había trazado con la regla, el cálculo y la intuición.

Pero la HM-1, como se sabe por su mote, no nació perfecta. Su primer diseño presentaba problemas de comportamiento en vuelo, especialmente en los virajes. La respuesta tardía de la aeronave desconcertaba a los pilotos, ya que en vuelo parecía tomarse un segundo para decidir si quería obedecer. A veces incluso insinuaba un giro contrario antes de entrar en la maniobra. De ahí nació el mote: ‘La Monda’. Una forma de los jóvenes y cachondos militares de expresar que aquel aparato sacaba de quicio, que tenía genio, que no se dejaba llevar sin más.

Pese a que el socarrón apodo podría haber significado una sentencia contra el proyecto –seguro que algún asturiano con su retranca se lo colocó– en realidad terminó formando parte de su particular leyenda. Su diseñado no negó el problema sino que lo estudió, identificó el origen técnico en el diseño del ala y acometió una revisión. Así que fue rediseñada, los vicios de vuelo se corrigieron y el aparato ganó fiabilidad. Aquella capacidad para aceptar el fallo, corregirlo y convertirlo en una solución operativa fue una de las razones de su éxito. Fue el HM-1 B.

El Ejército del Aire terminó encargando a Aeronáutica Industrial S.A. (Aisa) de Madrid la producción en serie de la HM 1-B. Según las fuentes, la cifra se situó en torno a 180 o 190 unidades, una cantidad muy considerable para un avión que había nacido en una España de escasez y urgencia.

Nacida en tiempos de escasez fue utilizada como avión escuela en la Academia General del Aire (en la que la base aérea leonesa tuvo su protagonismo a primeros de los años cuarenta) con el código E4 y también en aeroclubes civiles. Lo que había empezado como una necesidad acabó convirtiéndose en una pieza reconocible de la formación aeronáutica española.

'La Monda' HM1-B de la Virgen del Camino

El ejemplar que mejor resume esa historia se conserva hoy en el Museo del Aire y del Espacio de Cuatro Vientos, en Madrid. Y es un HM-1B con raíces leonesas. Antes de llegar al museo, sirvió en la Escuela de Especialistas del Aeródromo Militar de La Virgen del Camino, donde estuvo en vuelo entre 1953 y 1958. Durante aquellos años, la pequeña avioneta trazó sus círculos en el azul cielo leonés y sirvió de aparato de formación de los alumnos de los cursos de mecánicos de mantenimiento y armeros artificieros en un aeródromo que ya acumulaba décadas de historia militar y que en los años cuarenta había sido una de las sedes de la Escuela de Pilotos española.

La Virgen del Camino no es un destino cualquiera. Situado a escasos kilómetros de la ciudad de León, el aeródromo formó parte desde muy pronto de la estructura aérea española. Fue uno de los cuatro primeros aeródromos militares de España. En 1920, la Gaceta de Madrid anunció su creación junto a Getafe, Zaragoza y Tablada, en Sevilla, dentro de las primeras bases de la incipiente aviación militar. Inaugurado en 1926, años más tarde llegó a ser la base aérea sede del Estado Mayor de la Legión Cóndor durante la Guerra Civil, efectuando pruebas mecánicas y probando prototipos como los míticos Junkers Ju 87 Stuka y los Messerschmitt Bf 109. Con el paso del tiempo se convirtió en un centro clave de formación en España.

En 1939 se creó en La Virgen del Camino la Escuela de Aprendices, en la que ingresaban jóvenes de 16 a 18 años, los cuales durante dos años eran instruidos en tecnología industrial, matemáticas, dibujo, conocimiento de materiales, prácticas en talleres, cultural general y político-social, educación moral y religiosa, instrucción militar y educación física. A la finalización de sus estudios, los alumnos podían acceder a la Escuela de Especialistas, ubicada por aquel entonces en Málaga, o directamente a la Maestranza como soldados-obreros. En ese mismo año, que también es el de nacimiento del Ejército del Aire, se crea la Academia de Aviación. En sus diez años de estancia en León, antes de trasladarse a San Javier con el nombre de Academia General del Aire, se formaron los oficiales que conformaron las primeras promociones.

En septiembre de 1950, una vez se marchó la Academia pronto se sustituyó por la Escuela de Especialistas del Aire, que se trasladó de Málaga con los cursos de Mecánico de Mantenimiento de Avión y de Armeros Artificieros. Ese fue el contexto en el que la HM-1B encontró su destino leonés.

En la ya conocida como Escuela de Mecánicos (hoy Academia Básica del Aire), la Huarte Mendicoa formó parte del aprendizaje de quienes no solo debían volar o conocer los mandos de un avión, sino de los mecánicos para entender su mantenimiento, sus sistemas, y sus exigencias. En una época en la que la aviación española se reconstruía con los mínimos recursos disponibles, estos aparatos servían para algo más que para despegar y aterrizar. Eran aulas con alas. Herramientas de trabajo. Máquinas en las que los alumnos aprendían a mirar el cielo desde dentro de un hangar y desde dentro de una cabina.

Las variantes del avión que enseño a volar a una generación de pilotos

La HM-1 abrió además una saga. De la oficina de proyectos de Huarte-Mendicoa salieron distintas variantes y modelos, del HM-1 al HM-9. Hubo versiones con cabina cerrada y tren retráctil, variantes con flotadores para operar sobre agua, entrenadores avanzados monoplaza y diseños destinados al remolque de planeadores. El HM-7, construido en 1947, fue una versión agrandada de cuatro plazas y se considera el último avión a motor diseñado por el INTA. Aquella pequeña familia de aeronaves muestra hasta qué punto la HM-1 no fue un episodio aislado, sino el comienzo de una línea de trabajo.

No cuesta imaginar la escena: la llanura leonesa extendida alrededor del aeródromo, el frío seco de los inviernos, los alumnos jóvenes, los mecánicos, los instructores y aquella avioneta de aspecto discreto, con fama de caprichosa, esperando turno para volver a despegar. Cada vuelo era también una lección de paciencia. La HM-1B no era un avión espectacular, pero tenía algo que los pilotos recuerdan bien: personalidad. Y en la memoria aeronáutica, a veces pesa más la personalidad de una máquina que sus cifras técnicas.

Cuando terminó su vida operativa, el ejemplar leonés no fue destruido ni olvidado. Fue entregado al Museo del Aire el 4 de marzo de 1975. Habían pasado ya años desde sus últimos vuelos en León, pero aquel traslado a Cuatro Vientos permitió conservar una pieza singular de la historia aeronáutica española y, al mismo tiempo, una parte de la historia militar leonesa. Desde entonces, la avioneta permanece expuesta como testigo de una época en la que el país tuvo que aprender a volar con lo que tenía a mano.

Un avión humilde creado por puro ingenio español

Quizá por el ingenio que se echó para crear este avión de entrenamiento en una situación autárquica con escasez de todo, y su curioso comportamiento, hace que resulte tan sugerente la historia de La Monda. Porque en ella caben muchas historias a la vez. La de un país que, tras la guerra, intentaba reconstruirse con escasez de medios. La de un ingeniero que no se conformaba con diseñar desde un despacho y se subía a probar sus propios aviones. La de unos pilotos que bautizaron con ironía una máquina difícil y terminaron mirándola con cariño. Y también la de León, que durante varios años tuvo sobre su cielo uno de esos aparatos modestos que enseñaron a volar a la España de posguerra.

Mientras tanto, en un hangar del Museo del Aire de Cuatro Vientos, la HM-1B que llegó desde León sigue expuesto quieto. Ya no retrasa los virajes ni desconcierta a los pilotos. Ya no levanta el polvo de La Virgen del Camino ni dibuja círculos en el espectacular cielo azul leonés. Permanece inmóvil convertida en pieza de museo. Pero quien se detiene ante el aparato no está mirando solo un modesto aeroplano antiguo. Está mirando una pequeña máquina con carácter que, entre fallos corregidos, motes de pilotos y vuelos de escuela ayudó a enseñar a volar a todo un país.

En el Museo del Aire de Cuatro Vientos La Monda leonesa sigue ahí. Humilde y orgullosa. Sin viradas hacia el lado contrario.

Por fin obediente, después de todo.

La comarca de Guardo es hermana minera de la de Sabero, y su historia está estrechamente ligada a ella no sólo por la extracción de carbón sino por el ferrocarril de Hulleras de Sabero que llegaba a Cistierna y desde allí, por la Feve, se conectan las dos últimas localidades. Por eso una de las conferencias de la serie 'Los Usos del Carbón' se va a centrar en una de las factorías más importantes de la cabecera de la comarca de la montaña palentina.

Para ello se contará este sábado 20 de junio a las 18 horas con la presencia de un afamado divulgador científico –organizador de Naukas Guardo entre otros eventos de conferencias científicas– que explicará en una amena charla “cómo se utilizó el carbón y la caliza para fabricar a gran escala carburo de calcio en la fábrica de Guardo, para dar forma a lo que llegó a ser el mayor centro electroquímico en su clase de España, donde se producían decenas de productos químicos fundamentales para la industria española y también para exportación a todo el mundo”.

La conferencia se titulará 'La fábrica electroquímica de Guardo', en la que el también escritor Alejandro Polanco Masa explicará cómo uno de los usos alternativos del carbón también constituyó uno de los capítulos más destacados de la historia industrial del norte de Palencia. Fundada a comienzos del siglo XX, aprovechó los recursos energéticos de la cuenca minera y el potencial hidroeléctrico de la zona para desarrollar una innovadora producción química basada en procesos electroquímicos. Entre sus principales actividades destacó la fabricación de carburo cálcico, un producto fundamental para la industria de la época, utilizado tanto en la generación de gas acetileno para iluminación como en diversos procesos industriales.

Esta instalación se convirtió además en un motor económico y social para Guardo y su entorno, al impulsar la creación de empleo, el crecimiento demográfico y el desarrollo de infraestructuras en una comarca estrechamente vinculada a la minería y la industria. Su actividad dejó una profunda huella en la memoria colectiva de varias generaciones y constituye hoy una pieza clave para comprender la evolución industrial de la Montaña Palentina.

La mayor industria química del Noroeste de España

La fábrica química de Guardo se gestó cuando la Unión Española de Explosivos eligió la localidad en 1920 por sus condiciones excepcionales: carbón de antracita, caliza de calidad, agua, energía hidroeléctrica y ferrocarril. Sin embargo, la construcción no arrancó hasta 1942, por la Guerra Civil, y la actividad comenzó en 1943 con una instalación todavía modesta, centrada primero en la producción de carburo.

Durante las décadas siguientes, el complejo fue creciendo y diversificando su producción con ácido acético, acetona, DOP, octanol, cloratos y sosa, hasta convertirse en un gran polo químico. Su declive empezó en los años setenta, cuando el petróleo fue ganando peso y parte de la producción se trasladó a Tarragona; el cierre decisivo llegó en 1985, con la clausura del horno de carburo y parte de la factoría, aunque algunas plantas siguieron activas hasta que la historia industrial del conjunto se dio por acabada entre 2007 y 2008.

Alejandro Polanco (@Alpoma en TwiXter) es también investigador y divulgador especializado en la historia industrial de la provincia de Palencia, cuya trayectoria se ha centrado en el estudio y recuperación de la memoria de las industrias que contribuyeron al desarrollo económico y social del territorio. A lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos de investigación y difusión del patrimonio industrial y minero autonómico.

La asistencia es gratuita, pero requiere inscripción previa en el propio centro o a través del teléfono 987 718 357.

Todo el mundo conoce la pared vertical más famosa de España que corona el paisaje de Caín en los Picos de Europa como el Naranjo de Bulnes, pero casi nadie –salvo los lugareños, y algunos asturianos y leoneses– saben que su nombre de verdad es el Picu Urriellu. El pueblín más curiosín del País Leonés en la raya entre el Estado Español y el de Portugal tiene que sufrir la ignominia para los leoneses de un apellido impuesto en el franquismo y en todos los reportajes se conoce como 'Rihonor de Castilla', cuando los lusos lo llaman Rionor y los de eillí saben que su nombre real es Ruidenore (o Rueidenore).

Y así muchas denominaciones toponímicas leonesas han sufrido cambios a lo largo de los siglos para eliminar sus denominaciones tradicionales; o imponerles una etiqueta tan errónea –e insultante para los leoneses– como llamar a la montaña más alta de León (Torre Santa, de 2.596 metros por encima del nivel del mar) siempre 'Peña Santa de Castilla' en todos los medios de comunicación.

Además se cuenta, se comenta, que en el caso de las Santa Colombas, los ingenieros de carreteras cambiaron su nombre original de Santa Palomba [palomba es paloma en castellano, de ahí la cría de estas aves para mensajería se denomina colombofilia]; por no hablar de que la propia ciudad de León tiene otro nombre en su propio idioma materno: Llión.

Hay multitud de ejemplos, de sustituciones de los nombres tradicionales leoneses (tanto en asturllionés como en gallego, ojo) de todo tipo, tamaños e intenciones desde las más inocentes a las más sangrantes, injustas e impuestas por desprecio absoluto a la nuesa llingua, que se intensificó en las Escuelas de la Segunda República. Una época, pese a lo que se cree, muy agresiva contra las lenguas locales. Casi más que el franquismo –que sí promocionó, al menos en las universidades, el catalán y el vasco (mucho menos el gallego) permitiendo incluso el uso de la lengua catalana en ámbitos privados; llegando a aprobar leyes para su enseñanza en los colegios en 1974– pero que en el caso del asturllionés y el aragonés sí fue cuasi mortal porque directamente los que consideraba español mal hablado.

El proceso de desprestigio de la llingua asturllinoesa

Este ataque sin conmiseración a las falas llionesas del Estado Español del siglo XX provocó un desprestigio profundísimo de la llingua, que se define como diglosia –algo que ocurre hasta en Extremadura con las palabras de este idioma, que es el romance heredero del latín con los escritos más antiguos de un reino cristiano de la Hispania medieval en la Nodicia de Kesos del siglo X–, un proceso en el que una lengua (en este caso el castellano) se impone a otra y los hablantes de esta última sienten vergüenza al usarla porque les llegan a decir que “hablan mal” o que tienen dislexia, una enfermedad, un problema... y entonces dejan de usarla cuando ven que otra persona habla en la lengua fetén y sólo queda en el ámbito muy familiar o personal.

Este absoluto menosprecio a la zona lingüística popular que va desde Asturias a Huelva ha provocado ataques partidistas en contra suya que aún continúan, asegurando que es 'una lengua inventada' –como si existiera alguna lengua que no fuera inventada– y que han provocado una política en contra de ella que aún continúan desde el siglo XX, “aunque venía su desprestigio desde que compartieron un sólo rey las coronas leonesa y castellana [nota: no se fusionaron en un solo reino], acelerando desde la Edad Moderna su retroceso hasta la peligrosa situación de desaparición que se vive hoy pese a los esfuerzos, siempre civiles, por recuperarla; ya que las instituciones la tienen injustamente abandonada”, explica el miembro de Faceira e historiador experto en el Reino de León Ricardo Chao.

Este desprecio institucional ha provocado que no sea aún lengua cooficial incluso en el Principado de Asturias, pese a los múltiples intentos de conseguir la oficialidá con decenas de miles de personas reclamándola en la calle –y que está totalmente abandonada institucionalmente en Castilla y León, pese a que su estatuto indica que tiene obligación de protegerla, cosa que el Consejo de Europa ha denunciado varias veces, y también al Gobierno español–; y por mucho que se la ataque con el manido mantra de que “no la habla nadie”. Pues no es así, ya que se calcula que más de 50.000 hablantes diarios y medio millón la reconocen y la entienden (con grande diversión con vídeos míticos como los de Al Platu Vendrás en los que les resulta fantástico ver cómo un castellano hablante no entiende nada, mientras los asturianos y leoneses se mondan de la risa con Indiana Jones y la Última Fartura o el del recluta cachopo de los marines asturianos que se puede ver aquí debajo) es una de las lenguas protegidas de un estado de la Unión Europea como Portugal con su variante del Mirandés.

Esto provoca que las zonas donde está peor el idioma sean, por la falta de apoyo de la Junta de Castilla y León yendo en contra de su propio estatuto de autonomía, sean precisamente León y Zamora. Las asociaciones en defensa de este idioma dialecto del latín (o más bien del romance posterior al latín) y el Ayuntamiento de León son las únicas que intentan protegerlo, promocionando un Curso de Cultura y Llingua Llionesa mediante vídeos en internet para aprender su gramática.

Lengua pobre... ¿Lengua muerta?

El problema fundamental está en que al ser una lengua de gentes humildes, de una zona pobre, se considera que “no sirve para nada” al compararla con el uso internacional del español. Da igual que la propia Unesco considere al asturllionés como 'lengua en peligro de extinción' porque los ataques son tan furibundos (debido al miedo a que se produzca un uso político partidista como hacen los independentistas vascos, catalanes y gallegos) que se hace bien difícil que los gestores públicos atiendan a la reclamación de la oficina cultural de la ONU. Es algo que denuncia la lingüísta Henar Álvarez en su canal de Youtube Linguriosa.

Otro defensor del asturllionés es Denis Soria (conocido en Instagram como @Ser_Asturianu) que en esta entrevista publicada en ILEÓN por el escritor Abel Aparicio (otro adalid de la cultura leonesa) denuncia que el asturleonés ha sido tratado históricamente como un estorbo por un modelo de Estado centralista “que identificó 'lo español' con lo castellano, generando complejos, prejuicios y un proceso avanzado de sustitución lingüística que relega la lengua al ámbito familiar y la despoja de prestigio social”.

Critica que, pese a cierto reconocimiento legal en Asturias y en la Tierra de Miranda (Portugal), “la política lingüística sigue siendo incoherente y subordinada a la hegemonía del castellano, lo que bloquea debates como la oficialidad y alimenta campañas de miedo contra las lenguas propias”. También carga contra un nacionalismo de corte castellanocéntrico que convierte a los hablantes de lenguas distintas al castellano en “enemigos internos”, y defiende que el asturleonés es un patrimonio común —como una catedral o el prerrománico— cuya pervivencia debería ser una responsabilidad compartida de asturianos, leoneses y mirandeses.

De la misma opinión es el escritor extremeño Aníbal Martín que habla en esta otra entrevista de Aparicio sobre la diglosia que vive el estremeñu y las hablas vinculadas al asturleonés, “relegadas a ámbitos rurales y familiares mientras el castellano acapara el prestigio y la esfera pública, generando estigma y autocensura entre sus hablantes”. También critica el centralismo lingüístico que impone un supuesto 'acento neutro' del castellano (que no es así, tal y como se puede comprobar escuchando a un burgalés, a un murciano o a un gaditano) señalando “la glotofobia que desprecia las variantes locales y el uso del folclorismo para encerrar estas lenguas en lo anecdótico, en lugar de reconocerlas como patrimonio vivo”. Frente a ello, defiende nombrar y dignificar estas hablas (estremeñu, hurdanu, serraillanu, a fala…), reforzar su presencia en la educación, la vida cotidiana, la señalética y los medios de comunicación, como vía para evitar su desaparición y para que los hablantes recuperen orgullo y naturalidad al usarlas.

Y es que no es baladí el uso de los nombres originales en la toponimia. “A través de los seculares nombres del paisaje, otorgados por nuestros antepasados con mucha sabiduría, aprendemos infinidad de datos sobre el terreno, su flora, su fauna o sus más especiales características hidrográficas o geológicas”, comenta el editor de La Senda del Hayedo en este artículo publicado en ILEÓN titulado 'Curiosas coincidencias toponímicas en la Montaña Oriental Leonesa'.

En él Alejandro Díez González señala cómo la zona “está llena de coincidencias toponímicas con Asturias, Cantabria y otros territorios”, y usa esos paralelismos para reivindicar la unidad histórica y cultural del espacio asturleonés. A partir de nombres como Tarna, Naranco, Mampodre, Sella, Salio, Isoba o Riaño, explica que “muchos topónimos comparten raíces ligadas al agua, las fuentes, los ríos y el relieve, lo que revela conexiones antiguas entre comarcas hoy separadas por fronteras administrativas”.

Díez González plantea “que la toponimia no es una curiosidad menor, sino una pista valiosa para entender la historia, la lengua y los vínculos entre León y el ámbito cantábrico” y cabe preguntarse como es todavía que no existe un mapa de las cumbres leonesas con sus nombres originales que son tan bonitos como los picus Gilbo, Llambrión, Llastrias, Talenu, Yordas, Susarón, Catoute, Oroel, Fontún y tantos otros.

El problema inesperado de la tecnología contra el asturllionés

La cuestión que está agravando la desaparición de la toponimia tradicional leonesa es, paradójicamente, la tecnología que permite conservar el asturllionés en vídeos y en páginas web, como se puede ver en la videoteca en Youtube de la Cátedra de Estudios Leoneses de la Universidad de León sobre los últimos falantes de la llingua en la provincia de Llión. Cosa que hace también en su perfil de TwiXter @cele_unileon, que promociona los usos cotidianos del idioma materno de la zona lingüística entre el gallego y el castellano.

Otra institución que trabaja en la cultura leonesa, el Instituto Leonés de Cultura (@ILC_Dipuleon) es donde trabaja Javier Miguélez Rodríguez (@JavierMiGrod), que esta semana pasada publicó en su substack La mirada del Renubero una entrada sobre una propuesta de conservación de la toponimia leonesa. Este geógrafo antropólogo, defiende que “la toponimia leonesa debe recogerse, conservarse y estudiarse como parte esencial del patrimonio cultural inmaterial, porque los nombres de lugar guardan memoria histórica, lengua, paisaje y formas de vida que se están perdiendo”. El ILC también no se olvida del galegoy también trabaja en promocionarlo con unas unidades didácticas en gallego, ya que se habla en los municipios limítrofes a la comunidad autónoma vecina de El Bierzo y en los de Zamora, pero no es su ámbito de actuación. Aunque en este caso la Junta de Castilla y León sí que lo protege, con enseñanza reglada en estas zonas, cosa que no hace con el leonés con múltiples excusas.

También insiste Miguélez en que esa conservación “no debe limitarse a listar nombres, sino que ha de vincularlos al territorio real, a su cartografía y a los elementos naturales y humanos que les dan sentido, para evitar que desaparezcan o queden desfigurados por el uso administrativo y el olvido”.

“Sin toponimia no solo se pierde una señal en el mapa, sino una parte de la identidad colectiva y de la memoria de los pueblos leoneses”, remacha proponiendo que la sociedad civil leonesa se implique en crear una estrategia para conservar los verdaderos nombres de Llión para que no se pierda ese saber tradicional cultural que es el alma no sólo de las cosas y los lugares, sino del pueblo leonés.

TRANSPARENCIA – NOTA SOBRE EL USO DE IA EN ESTE ARTÍCULO: para resumir los artículos publicados en ILEÓN que se han puesto como ejemplo se ha usado la Inteligencia Artificial Perplexity como asistente al periodista, que ha revisado la corrección de su resultado y arreglado estilísticamente para adecuarlo la información ofrecida al lector al tono del artículo.

“Hay una leyenda de internet que cuenta que los hombres heteros piensan cuatro veces a la semana en el Imperio romano. Lo siento si no eres hombre cishetero, porque en Astorga encontrarás una buena ración de la antigua Astúrica Augusta. Cloacas, casas, muralla... Pero no sólo eso, Astorga también fue un centro neurálgico durante la Edad Media. Por sus calles se paseaban arrieros y peregrinos de todos los pelajes. Era la Nuevayollll de Bad Bunny. Pero, ¿qué queda hoy de todo aquello? Una gastronomía florida, con un cocido que se sirve al revés. Y un porrón de monumentos. Y un palacio de Gaudí. Y una galería de arte urbano. Y hasta una celda de emparedadas. Dale al play para sentirte igual de moderno… o modernista”.

De esta manera la leonesa Kelu Robles presenta su episodio sobre la ciudad bimilenaria de Astorga y la maragatería en un divertido podcast de viajes que se puede escuchar aquí en Spotify y que presenta en elDiario.es con este gracejo: “Soy Kelu Robles y lo siento, pero he traído otro podcast al mundo. Es de viajes, para kelu recorras con más método que Lola Flores. Para kelu escuches antes de hacer las maletas y para kelu compartas si te gustan los chistes malos, obviamente. Te cuento cómo llegar, qué ver, dónde comer y dormir en cada Kelugar del mundo. Una guía de viajes sin cursilerías ni chapas. Palabrita. Si te gustan los viajes y la cultura pop, porque tienes 'idiomas, querida’, este es tu podcast”.

Un podcast muy currado en la producción sonora, rápido y muy gracioso, pero a la vez riguroso. Robles es técnico de sonido y periodista en La República Independiente de la Radio, la productora de podcast de Carne Cruda.

Astorga es el tercer programa, ya que los dos anteriores son Donostia y Nápoles. Los capítulos del podcast se complementan con unos artículos en los que cuenta la historia del lugar del que habla (este es el de Astorga) y en este caso no puede obviarsus orígenes romanos, luego de arquitectura (tanto del Palacio Episcopal de Gaudí como de la Catedral) y de otras cosas como los murales de las Cajilleras de Mantecadas o el Napoleónico de los sitios de 1810 y 1812, además de un repaso a todas sus fiestas. También dónde comer y dónde alojarse.

Aquí abajo también puedes escuchar el rítmico, completo y original podcast de Turismo de esta leonesa de pro (que bien promociona su tierrina) en la plataforma iVoox y, como dice muy graciosamente Kelu Robles: “Suscribirsen, que quien calla... Astorga”.

La Casa de las Carnicerías se convierte este verano en el gran escaparate del patrimonio leonés con una exposición centrada en las hacenderas de ProMonumenta, una iniciativa ciudadana que desde 1992 trabaja en la recuperación de enclaves históricos de la provincia. La muestra, que se inaugura este martes 16 de junio a las 19.30 horas, podrá visitarse hasta el 15 de septiembre y sitúa en el centro una espectacular maqueta que capta desde el primer momento la atención del visitante.

El gran diorama, elaborado por socios de la asociación, reconstruye con minuciosidad el estado original de numerosos espacios patrimoniales antes de su limpieza y puesta en valor. El recorrido arranca simbólicamente en el Monasterio de Sandoval, considerado el origen de estas intervenciones, y se extiende por algunos de los enclaves más representativos del trabajo realizado en las últimas tres décadas y destaca Las Médulas quemadas y el yacimiento romano de Ad Legionem en Puente Castro, además de castillos, monasterios, iglesias, ermitas, yacimientos arqueológicos y hasta una estación de ferrocarril que sufren un abandono imperdonable para la asociación.

El patio de la planta baja reúne en este escenario ficticio (en el que se pueden ver presidiendo el centro Las Médulas quemadas) con un total de quince maquetas que reproducen algunos de los principales elementos del patrimonio histórico y arquitectónico de la provincia de León. Entre ellas se encuentran la estación de Palacios del Sil del Ponfeblino, la fachada del Monasterio de Santa María de Nogales, los castillos de Sarracín, Balboa, Cornatel y Villapadierna, el Monasterio de Santa María de Sandoval, el paraje de Las Médulas, los restos romanos de Ad Legionem en Puente Castro, los canales romanos de La Cabrera, la ermita de Nuestra Señora de los Azares, el Monasterio de San Juan de Montealegre, la torre defensiva medieval de Torre de Babia, la ermita de San Adrián de Valdueza y la senda novelada de Santa Marina del Sil.

Exposición de fotografía y simposium del Camino de Santiago

La exposición se completa con una colección fotográfica en el segundo piso de José María Vicente, que documenta imágenes sobre el terreno el esfuerzo de los voluntarios y la evolución de los espacios intervenidos. También se expone el histórico cartel que acompañó las primeras hacenderas en los años noventa, convertido hoy en símbolo de una labor colectiva que suma ya alrededor de 600 socios activos, aunque la asociación llegó a tener 1.200.

La programación vinculada a la exposición incluye además la celebración del Primer Simposio Internacional ‘Camino y Patrimonio: caminar y ver’, los días 18 y 19 de junio, que reunirá en León y Astorga a especialistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre el potencial cultural del Camino de Santiago.

Más allá de su valor divulgativo, la muestra busca acercar al público la realidad del patrimonio leonés y concienciar sobre su estado de conservación. En este sentido, se ponen sobre la mesa algunos de los principales retos actuales, como la situación del yacimiento de Ad Legionem, en riesgo de deterioro, o la necesidad de actuar sobre monasterios en estado de abandono.

Más actividades durante el verano

La presidenta de ProMonumenta, Marina Sánchez, volvió a reclamar la puesta en valor del yacimiento del vicus romano de Ad Legionem en Puente Castro, un enclave arqueológico que considera “de un valor excepcional” y que, según ha advertido, “se enfrenta a un riesgo inminente» por el proyecto de una carretera de cuatro carriles” que le pasará por encima. Por lo que convoca “a todos los leoneses y no leoneses a participar en la defensa del yacimiento” y a respaldar su apertura al público como un gran parque arqueológico y centro de investigación de referencia en el noroeste peninsular.

La defensa de este espacio patrimonial será uno de los ejes de la programación de verano de la asociación. El arqueólogo Emilio Campomanes ofrecerá el próximo 13 de julio una ponencia centrada en la salvaguarda de Ad Legionem, donde abordará la singularidad de este asentamiento, al que considera una entidad única en la península Ibérica, así como las amenazas que pesan sobre su conservación.

La programación también incluye la celebración del 50.º aniversario de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio Hispania Nostra, entidad creadora de la Lista Roja del Patrimonio, los micromecenazgos y los premios a las buenas prácticas. Hispania Nostra es filial de Europa Nostra y colabora con la UNESCO y la Comisión Europea, además de mantener una relación directa con Promonumenta. Con motivo de esta efeméride, el próximo 7 de julio se celebrará una jornada divulgativa que contará con la participación de la directora general de Hispania Nostra, Bárbara Cordero Bella.

Asimismo, el 21 de julio se presentará el número 19 de la revista anual de patrimonio de Promonumenta, que estrena un diseño más moderno manteniendo el contenido que la asociación considera la ha convertido en “un referente en toda España”. La publicación, presente en varias universidades y en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, dedicará su portada al impacto de los incendios forestales sobre el patrimonio natural, con un mensaje de SOS que reclama la adopción de medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Precisamente, los Premios Promonumenta Socio de Honor de este año recaerán en el conjunto de voluntarios y voluntarias que participaron en la lucha contra los incendios de la provincia de León, con un recuerdo especial para las personas fallecidas. El acto de entrega y reconocimiento se celebrará en septiembre.

Por otra parte, la asociación ha anunciado dos nuevas encenderas patrimoniales: una en el yacimiento asturromano de Lancia, el próximo 4 de julio, y otra en el monasterio de Santa María de Nogales, cuyo estado de conservación ha calificado de «deshecho».

La Casa de las Carnicerías permanecerá abierta de viernes a domingo al mediodía con una entrada-donativo de dos euros, una iniciativa con la que Promonumenta espera sumar nuevos socios y apoyos a su labor de defensa y conservación del patrimonio leonés.Con esta propuesta, la Casa de las Carnicerías se consolida como punto de referencia de ProMonumenta para conocer, durante todo el verano, el trabajo de base que sostiene la conservación del patrimonio leonés y el papel clave del voluntariado en su defensa.

“El modernismo cabe en Gaudí, pero Gaudí no cabe en el modernismo”. Esta frase de Josep Bassegoda explica la excepcionalidad absoluta del genial arquitecto catalán, del que el pasado 10 de junio fue el centenario de su fallecimiento.

“Gaudí no es modernista ni neogótico; es, simplemente, Gaudí”. Esta es la frase que añade siempre que cita la anterior uno de los mayores expertos en Antoni Gaudí i Cornet (Reus, 1852), el leonés César García Álvarez, profesor de Historia del Arte en la Universidad de León y que –como ILEÓN dejó bien claro en el reportaje que se puede leer en el enlace siguiente que está completamente de acuerdo con él–, ha defendido siempre que Botines no debe considerarse ni neogótico ni modernista.

Un diez de junio de 1926, mientras el arquitecto estaba recaudando fondos para la construcción de su obra vital (la Sagrada Familia), un tranvía lo atropelló y lo mató. “Conmemoramos, no celebramos, como he oído por ahí, el fallecimiento de quien es uno de los españoles más universales y con toda seguridad –lo he dicho en muchísimas conferencias y luego seguiré defendiendo cada vez con mayor fuerza– el que está llamado a convertirse en el arquitecto más celebrado, reconocido y valorado de todos los tiempos”, arguye.

Un Gaudí que dejó dos de sus magníficas obras en León “que no tienen nada de menores”, asevera. La Casa Botines en León (1892) y el Palacio Episcopal de Astorga, que comenzó en 1889 pero no llegó a terminar (lo hicieron otros arquitectos en 1915) al abandonar la obra en 1984 harto de las complicaciones que le ponían en la ciudad bimilenaria. El haber estado fuera de Cataluña (como ocurre con El Capricho de Comillas en Cantabria) hizo que los popes en Historia del Arte que se apropiaron de Gaudí (después de haberle puesto verde durante tres cuartos de siglo) menospreciaran estos edificios por no estar en el lugar 'adecuado'.

Sí ha leído bien el lector: aunque parezca increíble a Antonio Gaudí se le consideraba hasta los años sesenta “un mal arquitecto”, del que criticaban con dureza que sus edificios eran “un pastiche”. Sólo cuando los japoneses comenzaron a llegar como turistas a Barcelona y –debido a su especial relación de su filosofía de vida con la naturaleza– comenzaron a acudir en peregrinación a ver sus obras (y, por tanto, se convirtió en un negocio turístico), los catalanes comenzaron a pasar de los mayores descreídos a los más creyentes. “El primero que se arrepintió de los ataques fue Óscar Tusquets, diseñador, arquitecto y para mí un personaje genial, absolutamente; y él tuvo la honestidad de decir 'Nos hemos equivocado' como titulaba su texto de expiación ante las críticas injustas anteriores”, explica el mayor defensor en León de Gaudí en uno de los programas de 'Arte y Mucho más' (con más de seiscientos programas y 14 años de emisión) que todas las semanas lleva a cabo junto a Javier Chamorro en Onda Cero León. El dedicado a su centenario se puede escuchar justo aquí debajo.

Este artículo de homenaje al gran arquitecto catalán se basa en parte de estas declaraciones en el programa –con el acuerdo del experto–, pero merece la pena escucharlo entero porque el reportaje se va a centrar especialmente en su obra leonesa y García Álvarez también habla de La Sagrada Familia en el programa (sin un papel delante) y de muchísimas cosas más de la vida de Gaudí. “El primero que lo defendió fue Dalí, que siempre, como siempre, fue mucho más inteligente que todos los demás. A Salvador Dalí le encantaba Gaudí y encontró muchas claves simbólicas: lo comestible de la de la arquitectura gaudiniana, las metáforas óseas, incluso la relación –como analizó en un libro muy interesante Juan José Lahuerta–, el fenómeno del éxtasis con el que yo terminé titulando mi libro así”, aclara sobre los ataques furibundos que recibió en la primera mitad del siglo XX.

Es Gaudí símbolos del éxtasis editado en Siruela: “Que además todavía se puede comprar y invito a todo el mundo que lo haga, para ver el proceso creativo gaudiniano que estaba siempre en el límite entre lo inerte de la materia, la vida, de la naturaleza, la fuerza geométrica, la imaginación y el propio espíritu”. Para García Álvarez “Gaudí murió en parte para la crítica y luego acabó resucitando y hoy en día creo que no hay nadie que discuta la fascinación, la pertinencia. Hay algunos que le quieren negar el valor, pero yo creo que sus argumentos son bastante pobres, porque tampoco hay hoy en día, ni creo que lo habrá jamás, un arquitecto más valorado en todo el mundo. El espíritu de fascinación que genera en Japón, en Estados Unidos, en Estocolmo, es único y por eso viene la gente de fuera ex profeso solo a verlo”.

César García Álvarez, el adolescente que iba todos los días de la plaza de la Catedral donde vivía –que de niño se fascinaba con la Seo Legionense, de la que también es un gran experto y ha redactado los textos de las fotos de Manuel Martín titulado Pulchra, publicado por Eolas–, al Instituto Juan del Enzina donde estudió cuatro años, tuvo la oportunidad de contemplar día a día lectivo (y los fines de semana) la Casa Botines. Ya la conocía de antes, como todos los leoneses; pero con la sensibilidad artística del que ha terminado siendo un conocedor íntimo del simbolismo gaudiniano el enamoramiento sobre el edificio y los estudios en Historia del Arte en la Universidad de León, le llevaron a convertirse en uno de los expertos más emergentes –y considerados–, del arquitecto catalán en toda España.

La cantidad de conferencias que tiene sobre su obra y pensamiento. es notable. La del vídeo de arriba en Canarias resume su pensamiento sobre el creador de Reus. “Gaudí nació el 26 de junio de 1852, en Reus o en Riudoms, yo creo que tengo algún argumento simbólico para decir que fue en Reus, no en Riudoms, pero nació en unos días muy cercanos, que esto también es muy importante, al solsticio de verano. algo que, como ya también he explicado aquí, luego quizá podamos volver, también dejó su impronta simbólica muy importante y fascinante en un espacio tan único como el torreón nordeste de la propia casa Botines”, aboga.

Por cierto. ¿Antoni o Antonio? Gaudí era un personaje singular que sí, es hoy bandera universal de los catalanes, pero que provoca algo de urticaria en los más recalcitrantes. Como enorme defensor del catalán y de su tierrra, podría considerarse que sería la versión del idioma propio de aquella región el nombre de pila que usaría; pero una anécdota con los planos de Botines da una visión distinta: en la firma de los planos se lee claramente: “Antoni”, pero dos espacios más allá... aparece una 'o' suelta antes de su apellido, que, por cierto, deriva del nombre tardolatino Gaudius o Gaudia, cuyo significado se asocia etimológicamente a 'estar lleno de gracia y bondad' o 'alegría'. “Es un juego de escritura muy revelador”, comenta García Álvarez.

“Gaudí fue siempre un defensor de la lengua catalana, de hecho, estuvo incluso detenido por negarse a contestar en español, en castellano a un policía que le requirió que hablara de esa manera. Durante los peores años que no fueron los franquistas, sino los anteriores, de represión de la lengua catalana en muchos aspectos. Y Gaudí era profundamente catalanista, pero también era muy españolista y muy universalista. Luego podemos hablar de su ideología política que conocemos gracias a dos testimonios. Los nacionalistas catalanes que llevan dando la turra desde hace tantísimo tiempo no le han podido utilizar como bandera del nacionalismo, nadie puede utilizar del todo a Gaudí porque escapa de cualquier etiqueta, de la misma manera que es en absoluto modernista, lo dijo muy bien Bassegoda (y me parece una verdad totalmente certera y muy bien expresada), el mayor estudioso tradicional de Gaudí, con el que no estoy de acuerdo en algunos aspectos porque le eliminaba completamente la idea de un Gaudí simbólico lo que para mí resulta absolutamente esencial”, considera.

¿Cómo es que hay dos edificios de Gaudí en la provincia de León?

La fortuna, o los contactos, quisieron que la provincia leonesa sea la que más edificios del arquitecto absoluto tenga fuera de Cataluña. Gaudí tuvo la inmensa suerte de que el hombre más rico de toda España le pagara todo lo que quisiera y que se nombrara a un amigo común,  Juan Bautista Grau Vallespinós, como obispo de Astorga; que llegó cuando se quemó la residencia episcopal y le encargó en 1888 una nueva.

“Eusebio Güell, el yerno del marqués de Comillas, Antonio López, que era el hombre más rico de España se enamoró de su producción y acabó convirtiéndose prácticamente para Gaudí en lo que Luis II de Baviera (el rey loco) había sido para Wagner (cuya música escuchaban los catalanes, y el arquitecto, con verdadera devoción): en un mecenas incondicional que le pagó hasta el más mínimo de sus caprichos. Y así un arquitecto diferente, heterodoxo de vocación visionario, genial, que integró naturaleza, geometría, espiritualidad e imaginación como nadie, fue capaz de dar rienda suelta a unos proyectos que eran como óperas en piedra, extraordinarias, grandilocuentes y sublimes creaciones”, apunta el experto.

Así, el Palacio Episcopal de Astorga tomó forma con muchas dificultades y enfados de Gaudí, que viajaba a León desde Barcelona. Y en alguno de esos viajes hubo contactos con los herederos del negocio de telas de Juan Homs y Botines, un empresario y comerciante de origen catalán asentado en la capital leonesa, cuyos socios leoneses Mariano Andrés González-Luna y Simón Fernández Fernández le encargaron el edificio a Gaudí con el cometido de ser uno de viviendas y, en el bajo, un almacén de venta de telas. Así de humilde era su función, pero Gaudí lo convirtió en un palacio de cristal de cuento de hadas relacionado con las constelaciones de los días de su nacimiento (25 de junio) que llevarón a César García Álvarez a asegurar que era la Casa del Dragón... hasta que descubrió su conexión con el Grial musical del Parsifal de Wagner (que se estrenó en el Liceo de Cataluña durante la celérica construcción del edificio leonés, que parece que se hubiera acabado en menos de un año): Gaudí escondió en plena fachada, a simple vista de todos, una copa griálica. Y durante 130 años nadie paseando frente a ella se dio cuenta, hasta que lo hizo Dante, el hijo de García Álvarez. En este reportaje de ILEÓN se puede conocer sobre este descubrimiento que deja completamente extasiados a los expertos catalanes según lo ven (y en el vídeo de arriba una explicación del propio sabio leonés sobre cómo llega a todas estas conclusiones).

Hoy la Fundación Obra Social Fundos mantiene el edificio con gran tino y éxito, habiendo realizado una excelente restauración que limpió la fachada, sacando el color más blanquecino de la piedra tal y como lo planeó Gaudí eliminando la suciedad de la contaminación del siglo XX, y está efectuando una remodelación de la exposición del museo con piezas de la época de su construcción. Un centro cultural con cientos de miles de visitantes al año, que se ha convertido no sólo en una de las atracciones turísticas principales de la ciudad de León (compitiendo de tú a tú con la mismísima catedral que tanto impactó a Gaudí) sino en sala de conferencias de altísimo nivel y en un referente en actividades divulgativas con reconocimientos nacionales por sus exposiciones y también internacionales.

Son tan importantes los edificios de Gaudí en la provincia leonesa, que el propio Senado ha aprobado incluirlos en la lista de la producción del genial arquitecto catalán para que sean considerados Patrimonio de la Humanidad, intentando solventar una injusticia histórica, ya que sin ellos no se puede entender la Sagrada Familia.

Los otros Gaudís en León y su marcha tras una fortísima transmutación personal

Mientras la Casa Botines se realizó en tiempo récord (o menos de un año, o menos de dos, no está del todo claro) “ya que parece que vino prefabricado” –cuenta el doctor en Historia del Arte– los problemas en Astorga fueron mucho más intensos y desagradables. Nadie creía que lo que estuviera haciendo fuera a funcionar y que no se fuera a caer. Finalmente, tras la muerte del Obispo Grau –del que una investigación de ILEÓN determinó que la lápida de su tumba era el tercer Gaudí de la provincia– las relaciones con las autoridades civiles y eclesiásticas se rompieron definitivamente y abandonó con gran enfado la construcción, cosa que contó en una carta fechada en León en noviembre de 1893.

La salida de Antoni Gaudí del proyecto del Palacio Episcopal de Astorga, motivada por sus discrepancias con el nuevo obispo de la diócesis maragata, dejó el inmueble inacabado y sumió su construcción en un prolongado periodo de estancamiento. Aún faltaban por ejecutar la planta superior y la cubierta cuando el arquitecto abandonó una iniciativa a la que se sentía profundamente vinculado y de la que siempre sostuvo que no se había marchado por voluntad propia.

Su relevo recayó primero en Francisco Blanch Pons, arquitecto diocesano de León, cuya participación fue meramente testimonial y no logró reactivar los trabajos. Más tarde asumió la dirección Manuel Hernández y Álvarez Reyero, procedente de Santiago de Compostela, que apenas consiguió imprimir un nuevo impulso al conjunto. La terminación del edificio no llegaría hasta la intervención de Ricardo García Guereta, encargado de culminar las obras entre 1907 y 1915. Aunque respetó la concepción ideada por Gaudí, incorporó soluciones más convencionales y un acusado influjo neogótico de inspiración en los cánones artísticos de Violet-le-Duc, especialmente perceptible en los chapiteles de las torres laterales. Bajo su dirección también se alteraron algunos aspectos del diseño inicial, como el destino de las esculturas de ángeles previstas para coronar el palacio, que finalmente fueron instaladas de forma exenta en los jardines.

Aún así, el Palacio Episcopal de Astorga es una maravilla gaudinina también de inmensas proporciones simbólicas, con una capilla con unos cromatismos luz y color por sus vidrieras que recuerda tanto a la Catedral de León como a la Sagrada Familia –el historiador y guía leonés Alejandro Colinas González lo explicó en este hilo de TwiXter, apuntando a la vinculación de los tres templos gaudinianos en el uso de la luz para conseguir el éxtasis del espectador, cosa que algún estudio está a punto de demostrar fehacientemente–, siendo otra obra de Gaudí con múltiples dimensiones y capas de simbolismos que el propio García Álvarez desvela en el vídeo de arriba. Y también con otra sorpresa: aparecen varias figuras de copas griálicas en su fachada, lo que confirmaría la de León; ya que los dos edificios tienen, por obligación a ser coetáneos en el tiempo, las mismas decisiones del genial arquitecto catalán en aquel momento vital.

Momento vital que hizo que cambiara completamente en León. Que transmutara como le ocurrió también a Francisco de Asís cuando pasó por aquí haciendo el Camino de Santiago –o, como le ocurrió a Nicolás Flamel que descubriera las claves de la Alquimia con el rabino Canches de León, copiando varias imágenes para su libro de las figuras jeroglíficas de la Catedral de León, la verdadera piedra filosofal simbólicamente hablando como se defiende en este otro reportaje de ILEÓN–, cambiando de un hombre algo vanidoso, elegantísimamente vestido (confundiéndolo algunos todavía con un dandi, aunque esa forma de vida no iría con el joven catalán) a una especie de monje anacoreta que se dedicó ya en Barcelona a prepararse para intentar terminar la fachada de la Natividad de la Sagrada Familia. Tanto, que el día de su muerte hace ahora cien años, tardaron días en identificar su cadáver porque lo confundieron con un mendigo.

“Tenemos una visión, sobre todo, construida por alguno de sus adversarios o enemigos, que afirman que Gaudí fue una especie de dandy, vividor, anticlerical incluso, ateo, descreído hasta un momento determinado. Y ese Gaudí, pues habría coincidido, sobre todo, con el Gaudí anterior a su llegada a tierras leonesas, porque tanto en Astorga como en León experimentó o bien una intensificación de su vida religiosa o bien una conversión en la treintena, de hecho tiene 41 años cuando se acaba la propia casa Botines en 1893”, relata García Álvarez.

Las dificultades personales y profesionales que atravesó Antoni Gaudí desembocaron en 1894, tras su salida de Astorga en una profunda crisis que le llevó a practicar una penitencia tan extrema que llegó a poner en riesgo su vida. A partir de entonces inició una progresiva transformación espiritual –“quizás la visión de la Catedral de León provocó su transmutación como hizo con otros tantos”, conjetura el experto leonés en los dos temas– que reforzó su fervor religioso y le hizo volcarse por completo en la arquitectura, especialmente en la basílica de la Sagrada Familia, el gran proyecto que articuló el resto de su producción. “Aunque durante años mantuvo cierto equilibrio entre esa intensa religiosidad y una vida social cada vez más reducida por la pérdida de familiares y de su gran mecenas, el conde Eusebio Güell, en sus últimos años se convirtió en una figura casi ascética, primero recluida en el Parc Güell y después instalada en la propia Sagrada Familia, entregado en cuerpo y alma a la que consideraba la máxima expresión de la arquitectura: la construcción de un templo y no tengo ninguna duda de que la Catedral de León –aunque él consideraba que el Gótico era un estilo cojo, porque decía que 'necesitaba muletas' hablando de los arbotantes–, influyó poderosamente en ese cambio personal”, declara el doctor leonés en Historia del Arte.

Ni Botines ni el Palacio Episcopal de Astorga son 'obras menores' de Gaudí

Gaudí abandonó León para siempre en 1894 y comenzó su producción en Barcelona hasta que se dedicó en cuerpo y alma a la Sagrada Familia –“Un templo expiatorio y no una catedral, como dicen muchos, porque no es la sede de un obispo, que para eso Barcelona ya tiene una catedral, aunque como estos templos tardaban decenas de años en terminarse (aunque la de León se hizo muy rápido, en unos 50 años para los cánones de la época), es por lo que la gente confunde los términos”, especifica García Álvarez–, “consciente de que nunca iba a terminarla”.

“La de León se terminó tan pronto porque ya se contaba con todas las experiencias anteriores de catedrales francesas con todas la seguridad, pero es que las fábricas catedralicias se ocupaban décadas y décadas y décadas... y la llamada catedral de los pobres, la Sagrada Familia, no iba a ser en ese sentido una excepción. Y el dinero, que cuesta un templo de estas características, que no se tenía y se iba pidiendo con limosnas. El dinero fue un freno hasta hace no muchas décadas. Ahora es una auténtica máquina de recaudar. Pero sobre todo hay que recordarlo, es desde Barcelona 92. Anteriormente había sido dificilísimo avanzar con la obra”, recuerda.

Así, tras muchos años de verdadera inquina sobre su arquitectura –absolutamente brillante no sólo por la destilación de la naturaleza en sus formas sino por el uso del arco parabólico con el que superar las muletas del Gótico y un simbolismo absolutamente feraz y desbordado en infinitas capas–, los catalanes comenzaron, gracias a los rendimientos turísticos, a adorarlo como si fuera un Dios. Y a despreciar lo que estaba fuera de Cataluña.

Pero no. Las de León y Astorga no son obras menores, ni mucho menos. “Durante muchísimos años, casi hasta antes de ayer, en Cataluña se miraba muy por encima del hombro la obra de Gaudí fuera de Cataluña, las dos de León y Comillas. Es un error. Y yo mismo creo que he contribuido con mis publicaciones y mis investigaciones a ello. De hecho, publiqué hace unos años en el catálogo del Museo de Orsay en París un texto que titulé Gaudí y el genio del lugar –que bien podría ser Gaudí y el lugar–, porque Gaudí lo que hacía era amoldar toda su capacidad creativa, su proyectiva, imaginativa y constructiva al proyecto concreto”, remarca el profesor de Historia del Arte de la Universidad de León, que anuncia en exclusiva en el programa de Onda Cero que lo publicará en un libro que tiene ya bastante avanzado, sobre la simbología de la casa Botines, que espera “que salga este año o a comienzos del 27”.

Parece increíble que se despreciara a este arquitecto absoluto. Pero sí, se ignoró tanto su genialidad (o no se supo ver), que las remodelaciones de la Casa Botines destruyeron el interior del edificio de tal forma que se han perdido muchas de las claves simbólicas que pudieran haber hecho comprender antes su potencia absoluta, como argumenta el doctor en Arte leonés.

“El relativo olvido de su obra se prolongó hasta que a partir de los años 50-60. Su éxito, su valoración y su prestigio lo han ido convirtiendo y lo acabarán por convertir en el arquitecto más universal de la historia. Tanto unas corrientes ideológicas como otras es que siempre resultaba incómodo y lo sigue resultando ahora. Y tuvo que ser por un lado la crítica americana, por otro lado el arrepentimiento de los progresistas –entre comillas– españoles, la apreciación luego francesa y sobre todo la japonesa las que despertarán el interés sobre un arquitecto singular único y, aunque sea un tópico, absolutamente irrepetible”.

Con todo esto queda claro que no es cierto para nada que los edificios leoneses sean menores en su producción final que totalizó 15 construcciones. “Gaudí –remacha el experto leonés–, a partir de la Casa Vicens y ya incluyéndola, no crea ninguna obra menor. Y Botines en León tiene tal cantidad de capas simbólicas que está dejando extasiados a los mayores expertos catalanes”. “Gaudí se adaptaba exclusivamente a la naturaleza del proyecto. Gaudí se empapaba de la historia, las tradiciones, la arquitectura, la flora, la fauna, la mitología, la biografía de los propietarios... todas y cada una de las implicaciones que tenía lugar concreto en el cual iba a construir un edificio”, certifica.

Por desgracia un reportaje en un medio de comunicación –por largo que sea– no se puede ni acercar remotamente a la complejidad simbólica y técnica de un arquitecto tan absolutamente excepcional. Posiblemente ni un libro lo pueda hacer por completo. O una biblioteca repleta de los de los mejores expertos sobre la figura tan excepcional del de Reus. “Gaudí fue un arquitecto diferente, heterodoxo de vocación visionario, genial, que integró naturaleza, geometría, espiritualidad e imaginación como nadie, fue capaz de dar rienda suelta a unos proyectos que eran como óperas en piedra, extraordinarias, grandilocuentes y sublimes creaciones. Pero ese Gaudí, a partir de la Casa Vicens y ya incluyéndola, no crea ninguna obra menor y las de León no lo son ni mucho menos”, aboga César García Álvarez.

Por eso, para poder conocer toda su potencia artística, desde ILEÓN, en el centenario del fallecimiento de Antoni(o) Gaudí recomienda no sólo escuchar el programa del homenaje en Onda Cero León, sino leer todo lo que se pueda de él (para maravillarse con su obra y su forma de pensar) y ver todos los vídeos de este reportaje. Y si quieren, todos los de las Jornadas Gaudinianas de Fundos convocadas en la ciudad de León.

Y los que lo hagan tendrán lo que buscaba incesantemente Gaudí.

Éxtasis infinito.

TRANSPARENCIA - NOTA POR EL USO DE IA PARA COMPONER UN 5% DEL ARTÍCULO: en este reportaje se han utilizado tanto Chat GPT como Perplexity en un 5% de los párrafos para resumir algunas cuestiones sobre los arquitectos que terminaron el Palacio Episcopal de Astorga y de la biografía del arquitecto catalán, evitando copiarlo literalmente de la Wikipedia. Siempre con supervisión humana y revisión para conservar el rigor histórico y dando un retoque de estilo a los resultados incrustados en el texto.

La Sala Región Leonesa del Instituto Leonés de Cultura acogerá mañana 11 de junio de 2026 la presentación del libro de la leonesa Jennifer García Carrizo Misión Marte. Diario de una exploración espacial, en la que divulgadora e investigadora leonesa compartirá su experiencia en una de las simulaciones de viaje al planeta rojo marciana más relevantes del mundo.

La joven comunicadora científica participó en la misión Hypatia II en la base marciana simulada en el desierto de Utah (en los Estados Unidos de América) de la Mars Desert Research Station (MDRS), una instalación ubicada en el desierto de Utah (Estados Unidos) que recrea las condiciones de aislamiento y trabajo que podrían afrontar los futuros exploradores del planeta rojo. Durante la charla relatará cómo es desenvolverse con un traje espacial, las dificultades de las comunicaciones con retardo y la convivencia en espacios reducidos durante largos periodos de tiempo.

Bajo el subtítulo Diario de una exploración espacial, la conferencia pretende mostrar al público aspectos poco conocidos de estas misiones análogas. García Carrizo explicará también qué se siente al realizar una actividad extravehicular, cómo afecta el aislamiento a las personas y qué enseñanzas ofrecen estos experimentos para el futuro de la exploración espacial tripulada, sobre todo de cara a las largas estancias de las mujeres en el espacio.

“¿Cómo sería vivir en Marte? No como ficción, sino de verdad: con un traje puesto para salir, las comunicaciones con retraso, la comida racionada y un equipo con el que compartirlo todo en un espacio diminuto en mitad del desierto de Utah. Jennifer García Carrizo lo vivió. Pasó días simulando ser astronauta en la base análoga más grande y antigua del mundo. En esta charla cuenta lo que no cabe en los titulares: qué se siente al ponerse un traje para una EVA (exploración extravehicular), qué ciencia se hace realmente allí, cómo el aislamiento cambia a las personas y qué nos dicen estas misiones sobre el día en que los humanos pisen Marte de verdad”, expone la leonesa en el cartel de convocatoria de la presentación.

Preguntas muy atinadas sobre cosas que parecen normales en la Tierra, pero que ni en el espacio ni en una base en la Luna ni en un asteroide o en una estación marciana serán triviales.

Así, para García Carrizo la experiencia en Mars Desert Research Station le ha dado la posibilidad de escribir un libro y de mostrar sus habilidades como comunicadora y divulgadora científica con una experiencia de primera mano inolvidable para la vida. Esta base simulada está considerada una de las principales plataformas internacionales para el entrenamiento y la investigación relacionada con la vida en Marte. En ella participan científicos, ingenieros, divulgadores y especialistas de distintas disciplinas que ponen a prueba procedimientos y tecnologías que podrían emplearse en futuras expediciones reales.

Además de la conferencia, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en una firma de libros que tendrá lugar una vez finalizada la intervención de la ponente. en la Sala Región Leonesa, situada en la calle Santa Nonia, 3 de León.