Si los tradicionalistas que negaban que la niña Isabel II pudiera ser reina tuvieron alguna oportunidad de ganar en la Primera Guerra Carlista (de 1833 a 1840) fue con la expedición del general Miguel Gómez por gran parte de España intentando que se pusiera a favor del pretendiente al trono, Carlos María Isidro.

Una ofensiva militar en forma de expedición que rompió todas las líneas en el segundo año de la guerra y que llegó nada menos que a Algeciras para volver al norte, con la que el general carlista pretendía que se alzara toda España a favor del hermano de Fernando VII que creía tener el derecho al trono al haberse saltado el padre de la reina niña la ley sálica francesa que, en teoría, regía la sucesión en la dinastía de los Borbones.

La correría del general carlista Miguel Gómez comenzó el 26 de junio de 1836 en Amurrio al frente de unos 2.700 soldados de infantería, 180 jinetes y dos cañones con el objetivo de extender el conflicto hacia Asturias y Galicia. Sin embargo, la operación acabó convirtiéndose en un recorrido de seis meses por buena parte de la Península antes de regresar al territorio vasco.

Durante su marcha, las tropas de Gómez llegaron a tomar ciudades como Oviedo, Santiago de Compostela, León, Palencia, Albacete, Córdoba, Almadén, Cáceres y Algeciras. Algunas fueron conquistadas después de duros enfrentamientos y otras prácticamente sin resistencia. Sin embargo, los carlistas no pudieron consolidar su dominio: en cuanto abandonaban las poblaciones, las fuerzas liberales recuperaban el control sin mayores problemas.

La expedición estuvo marcada también por numerosos combates contra los ejércitos liberales que trataban de interceptarla. Gómez consiguió victorias frente a Tello y López en Baranda y Matilla, pero sufrió reveses ante Alaix en Villarrobledo y contra el general Espartero en Éscaro, una pequeña batalla en Picos de Europa; pero definitiva para su vuelta al País Vasco. Generales como Rodil y Narváez también participaron en su persecución. A lo largo del viaje, la fuerza carlista llegó a alcanzar unos seis mil hombres gracias a las incorporaciones recibidas, entre ellas las tropas de Ramón Cabrera durante una parte de la campaña.

Pese a que hasta 25.000 soldados liberales llegaron a perseguir a la columna carlista, ninguno consiguió destruirla y Gómez logró completar un extraordinario recorrido por España. Pero de poco sirvió, pese a que ocupó temporalmente amplias zonas –y ciudades como León– no se tradujo en resultados políticos o militares duraderos. La expedición evidenció tanto las dificultades del Gobierno liberal para controlar el territorio como la incapacidad carlista para convertir sus avances en un apoyo estable fuera de sus principales zonas de implantación, el País Vasco, Aragón y el Norte de Cataluña.

El balance final fue considerado un fracaso por los propios carlistas, ya que Gómez no había logrado cumplir la orden inicial de extender de manera permanente la guerra a Asturias y Galicia. A su regreso fue sometido a juicio por haber desobedecido las instrucciones de sus superiores y haberse dedicado a recorrer la Península. El procedimiento se prolongó hasta el final de la guerra aunque finalmente Gómez no recibió ningún castigo.

La guerra Carlista en León

Esta primera guerra carlista tuvo una presencia intensa en León por su posición estratégica como cruce de caminos natural entre el norte y el sur de España y la entrada a Galicia. Aunque la provincia no vivió frentes de guerra prolongados, sufrió numerosas incursiones de partidas carlistas procedentes de Asturias y del sur, lideradas por figuras como el cura Merino y Anastasio.

El conflicto comenzó en la capital leonesa en 1833, cuando el obispo Joaquín Abarca alentó una sublevación carlista que fracasó y cuyos participantes huyeron a Portugal. Sin embargo, casi tres años después, en 1836, la expedición carlista del general Gómez, que procedía del sur de España entró en León capital, aprovechando la falta de guarnición y la huida de las autoridades liberales, y sus tropas permanecieron allí varios días.

Una desaparecida localidad de Picos de Europa

Aunque el general Carlista sí pudo tomar León capital el 1 de agosto de 1836 recibiendo incluso aclamación, tras las autoridades liberales cristinas volvieron a tomar el mando de la ciudad según la abandonó y los liberales se prepararon para intentar interceptarlo tras salir Gómez de la capital leonesa. Éste, muy presionado por los generales que apoyaban a la hija de María Cristina de Borbón –que actuaba como regente tras la muerte de su marido– intentó una finta colándose por Picos de Europa, que no le salió bien.

Las tropas del que luego sería regente años más tarde (y le pedirían que fuera rey), el general Espartero, lo localizó y le hizo frente en una pequeña localidad de los Picos de Europa en León el 8 de agosto. Esta era Éscaro, que hoy ni siquera existe porque fue inundada por el pantano de Riaño en 1987, y allí se libró la batalla que hizo desistir a los Carlistas de intentar sublevar a la parte oeste de España a favor de su candidato regio.

La batalla se produjo el 8 de agosto, cuando el general carlista Miguel Gómez trataba de atraer a las fuerzas liberales de Espartero hacia el puerto de Tarna. Tras avanzar desde León con un gran convoy de carros y provisiones, Gómez distribuyó sus tropas entre varios puntos de la montaña oriental leonesa y dejó al brigadier Arroyo en retaguardia para provocar al enemigo.

El plan se frustró cuando las tropas cristinas del general Alaix atacaron antes de que los carlistas alcanzaran las posiciones previstas. Arroyo inició una retirada ordenada, pero Gómez tuvo que intervenir con el resto de sus fuerzas en Escaro para evitar que su retaguardia fuera rodeada. Allí se generalizó el combate, al sumarse Espartero con más tropas.

En el estrecho valle de Escaro, la caballería carlista de Villalobos intentó cargar contra la liberal, pero fue rechazada por el fuego cercano de un batallón enemigo y sufrió pérdidas al no poder maniobrar en aquel terreno encajonado. La infantería carlista se retiró hacia Vegacerneja y Oseja de Sajambre, mientras la caballería tomó rumbo a Maraña para reunirse con el convoy. En la página web Arre Caballo explican más a fondo el choque militar.

La batalla fue aparentemente poco decisiva, sobre todo por lo incierto de las bajas: Gómez reconoció alrededor de 50 muertos, heridos y prisioneros, mientras que las fuentes liberales elevaron notablemente las pérdidas carlistas hasta diez veces más. Pero tras la acción, las fuerzas carlistas quedaron en una posición comprometida en Oseja de Sajambre, ya que podían ser flanqueadas y rodeadas, así que intentaron escapar hacia Asturias por el puerto de Besa aprovechando un fuerte temporal que impidió a Espartero perseguirlo. Pero a partir de ahí, la expedición se vio tocada y volvió a sus bases en el País Vasco. Allí Gómez fue reprendido y la guerra ya no saldría de la zona más carlista, el noroeste de España y el levante al haber mucho apoyo en la Corona de Aragón a don Carlos.

Al final, la batalla de Éscaro, una pequeña localidad que ya no existe fue uno de los primeros pasos del riojano Baldomero Espartero –Una figura que se convertiría en uno de los políticos más importantes del siglo XIX en España, llegando a ser regente y a ofrecérsele la Corona de España, que rechazó– agrandada hasta la leyenda tres años después, el 31 de agosto de 1839, con el famoso Abrazo de Vergara que terminó este primer conflicto carlista.

Quién le iba a decir al centauro carismático decimonónico más renombrado y adorado en España (con las estatuas a caballo que marcan la popular frase de 'tenerlos más grandes los del caballo del Espartero')... que iba a terminar siendo tan olvidado como el pueblín de Picos de Europa que le ayudó a auparse a la fama hace 190 años.

Un estudio publicado en la revista científica Archivo Español de Arqueología, editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aporta nuevas evidencias sobre el monasterio de San Pedro de Eslonza, en el municipio leonés de Gradefes, y permite avanzar en el conocimiento de uno de los centros monásticos más relevantes para la configuración del antiguo Reino de León.

La investigación consultada por la Atencia EFE, firmada por la arqueóloga Marta Rielo Ricón, de la Universidad Autónoma de Madrid, analiza los hallazgos arqueológicos recuperados durante las intervenciones desarrolladas en los últimos años en las ruinas del monasterio y plantea una nueva interpretación sobre su evolución histórica y arquitectónica.

Según la científica, el monasterio desempeñó un papel destacado tanto en la esfera política como cultural durante los primeros siglos del Reino leonés, aunque la desamortización del siglo XIX y el expolio continuado de sus materiales provocaron la pérdida de buena parte de los vestigios que testimoniaban su importancia.

Pese a ello, las investigaciones arqueológicas realizadas en el enclave han permitido recuperar nuevos materiales y documentar restos constructivos que ayudan a reconstruir la historia de un edificio del que hasta ahora se conocían más datos a través de los documentos históricos que de las evidencias materiales.

Entre los hallazgos destacan capiteles, basas, columnas, modillones y frisos vinculados al denominado académicamente 'grupo mozárabe leonés' –que sin embargo se consideran cada vez por más expertos como Prerrománico Leonés, ya que el término mozárabe ya estaba en retroceso académico con la denominación de Arquitectura de Repoblación, que tampoco ha prosperado; de hecho, la propia arqueóloga prefiere denominarla 'arquitectura altomedieval leonesa' en un artículo anterior–, un conjunto de construcciones altomedievales caracterizadas por la influencia de arquitectos provenientes de la zona andalusí y del que forman parte monumentos tan emblemáticos como San Miguel de Escalada, Santiago de Peñalba, San Cebrián de Mazote o Santa María de Wamba.

El estudio sostiene que las características técnicas y decorativas de estas piezas permiten situar una importante fase constructiva del monasterio entre finales del siglo IX y comienzos del siglo X, lo que refuerza las hipótesis sobre la antigüedad y relevancia del complejo monástico.

Además, los investigadores han identificado evidencias relacionadas con la organización de los talleres que trabajaron en la construcción del edificio, las técnicas empleadas para tallar la piedra y la transmisión del conocimiento artesanal en el León altomedieval.

La huella de Almanzor, en revisión

Una de las aportaciones más destacadas del trabajo es la revisión de la interpretación tradicional sobre la supuesta destrucción total del monasterio durante las campañas de Almanzor en el año 988.

Las fuentes medievales relatan el saqueo del cenobio por las tropas musulmanas, pero el análisis arqueológico realizado por Rielo Ricón sugiere que el edificio pudo conservarse en buena medida tras aquel episodio y experimentar posteriores transformaciones y reutilizaciones, en lugar de haber sido completamente arrasado y reconstruido desde cero.

La investigación recuerda que varios elementos escultóricos procedentes de Eslonza fueron reutilizados posteriormente en la iglesia de San Miguel de Escalada, uno de los principales monumentos prerrománicos de la provincia leonesa, circunstancia que ayuda a rastrear la circulación de materiales y la actividad de los talleres constructivos de la época.

Asimismo, los trabajos arqueológicos desarrollados desde 2016 en las ruinas del monasterio han permitido localizar restos arquitectónicos anteriores a las grandes reformas emprendidas en el siglo XVI, cuando el conjunto vivió una profunda transformación bajo la dirección de arquitectos como Juan de Badajoz y Juan del Ribero.

La autora considera que el conjunto escultórico conservado, junto con los nuevos hallazgos arqueológicos, ofrece una oportunidad para comprender mejor las dinámicas productivas, la evolución de las técnicas constructivas y las relaciones entre los distintos centros religiosos del territorio leonés durante la Alta Edad Media.

El estudio concluye que San Pedro de Eslonza puede considerarse un testimonio clave para entender los orígenes de la arquitectura y la escultura altomedieval en el antiguo Reino de León, aunque reclama nuevas investigaciones sobre la procedencia de los materiales y la organización de los talleres que participaron en la construcción del monasterio.

Referencia: Marta Rielo Ricón — 'San Pedro de Eslonza: aproximación al estudio de un monasterio del siglo X'~ Revista Archivo Español de Arqueología del CSIC (2026) | DOI: 10.3989/aespa.099.026.774.

No tiene placa, pedestal ni nombre propio. Tampoco necesita ninguno de esos elementos para hacerse notar. Su tamaño, su sombra y su ubicación lo han convertido en un punto de referencia para vecinos y visitantes. En una de las esquinas más transitadas de la Plaza del Ayuntamiento de León, justo en el encuentro con la calle Arco de Ánimas y frente a las ventanas de la Policía Local, un castaño observa la vida de la ciudad desde hace aproximadamente un siglo.

No es el árbol más antiguo de León, pero sí uno de los más cargados de significado. Este año se conmemora el centenario aproximado de su plantación, cuando apenas era un pequeño ejemplar situado frente a lo que sería el Teatro Principal. Desde entonces, ha crecido junto a la plaza, las calles y las generaciones de leoneses que han pasado bajo su sombra.

Su localización tampoco parece casual. El árbol se encuentra junto a uno de los espacios vinculados al poder civil, pero introduce en ese escenario una presencia distinta: la de la naturaleza, los ciclos y el paso del tiempo. Frente a la arquitectura pétrea del Ayuntamiento, el castaño recuerda que la ciudad también respira, cambia y envejece.

Esto asegura el historiador del arte y profesor de la Universidad de León César García Álvarez, que en el programa 637 de Arte y Mucho más en Onda Cero, este castaño del Ayuntamiento Antiguo de San Marcelo se convierte en protagonista en una conversación junto a Javier Chamorro contando la simbología y la historia de estos árboles y la flora de la capital leonesa. Se puede escuchar todo lo que cuenta sobre el castaño (y mucho más) al final del artículo.

Testigo vegetal de la transformación urbana

El árbol fue plantado originalmente frente a lo que sería el Teatro Principal. Desde entonces, el entorno ha cambiado, pero el castaño ha permanecido como una especie de testigo vegetal de la transformación urbana.

A diferencia de los edificios, que pueden reformarse, cambiar de uso o desaparecer, el árbol ha ido registrando el paso del tiempo a través de su propio crecimiento. Cada nueva rama es también una parte de la historia de la plaza.

El del Ayuntamiento es un Ausculus hippocastanum, lo que se conoce popularmente como un castaño de Indias. Un árbol de gran porte perteneciente a la familia de las sapindáceas, como los arces, que también son decorativos. Se denomina comúnmente falso castaño debido a que sus frutos presentan una gran similitud externa con los de los árboles del género Castanea, de la familia de las fagáceas, las famosas castañas pilongas; que todo el mundo sabe que no son comestibles, especialmente las que son jóvenes y frescas, por su alta toxicidad; aunque ciertos animales son inmunes a la esculina, una saponina hemolisiante, que es el compuesto venenoso que la hace peligrosa para el consumo humano.

Durante décadas este ejemplar ha convivido con funcionarios, policías, comerciantes, peatones y generaciones de leoneses. Su posición, justo frente a la autoridad municipal, le concede una curiosa condición: es un vigilante silencioso situado frente a quienes tienen encomendada la vigilancia de la ciudad.

León, una ciudad con decenas de miles de árboles

El ejemplar de la Plaza del San Marcelo es uno de los muchos que hay en León. También pueden encontrarse árboles de esta especie en el toda el bulevar de la avenida de José Aguado y en la Plaza de San Francisco, uno de los lugares más frescos de León en verano, gracias a las sombra que dan.

La ciudad de León tiene una profunda relación con los árboles. Cuenta con más de sesenta especies diferentes y unos treinta mil ejemplares censados. Con parques botánicos como el de Quevedo y un eje arbóreo que va desde La Condesa a la Plaza de Toros por Papalaguinda; que hacia el norte continúa a la vera del río por Eras de Renueva y que según el profesor de Arte “maravilla a los extranjeros, sobre todo a los estadounidenses” porque es algo no muy habitual en el urbanismo mundial. Sin olvidar parques como el de La Candamia y otros tantos lugares del municipio, “que mantienen esa sombra que acompaña al paseo y que es una pena que se perdiera en Padre Isla, ya que los quitaron”, recuerda García Álvarez. Esa abundancia convierte a León en una de las ciudades españolas con mayor proporción de árboles por habitante, por detrás únicamente de Vitoria.

No hay que olvidar que en la misma plaza hay dos tilos también muy antiguos, que el propio Ayuntamiento de León quiso trasladar en el primer plan de la obra de remodelación del aparcamiento de San Marcelo. ILEÓN advirtió que querían quitarlos de allí, y el propio equipo de Gobierno socialista tuvo que recular y modificar el proyecto inicial para conservarlos. Sin embargo, no se pudo salvar el castaño detrás de la Catedral, que fue cortado sin avisar provocando la indignación popular.

Por eso los leoneses son ciudadanos muy apegados a sus árboles. Cada vez que por razones de peligrosidad se corta un ejemplar, se protesta mucho discutiendo si en verdad están enfermos o lo que se produce es un arboricidio. También hay bastantes discusiones de si se podan en la época correcta, o a destiempo. Ver un árbol cortado en pedazos produce a los leoneses una gran incomodidad y pena, quizás como resto de esa vinculación sagrada de los antiguos con estas plantas. Y siempre con polémica, porque los vecinos leoneses tienen la impresión de que cortan más árboles de los que se deberían creando lo que se llaman plazas secas, en contra de la política seguida por las granes ciudades europeas, que plantan más árboles porque está demostrado que estos reducen la temperatura de las calles en verano.

Un calendario natural

Una de las curiosidades más singulares de este ejemplar, señala García Álvarez, es que “funciona como un auténtico calendario natural. Basta observarlo para saber en qué momento del año se encuentra León”.

Durante el invierno, sus ramas desnudas dibujan una estructura oscura y silenciosa. La ausencia de hojas, flores y frutos anuncia el tiempo de reposo. Con la llegada de la primavera, el árbol comienza a recuperar su actividad y, entre mayo y junio, se transforma en una masa frondosa que ofrece sombra y anuncia la proximidad del verano.

Su floración, aunque formada por flores que individualmente pueden pasar desapercibidas, resulta espectacular cuando se contempla en conjunto. Después llega una de sus señales más llamativas: la caída de las hojas comienza a percibirse ya en agosto, cuando todavía queda verano por delante. El castaño se convierte así en un adelantado del otoño.

Más adelante, sus frutos enlazan con otro momento esencial del calendario tradicional leonés: la víspera de los difuntos y el magosto. El árbol no solo señala las estaciones; también conecta el ritmo de la naturaleza con las celebraciones y costumbres de la comunidad.

Un árbol entre la vida y la muerte

Para el historiador César García Álvarez, el valor del castaño va mucho más allá de su función ornamental. El árbol representa el ciclo de la existencia: la desnudez invernal, el renacer primaveral, la plenitud del verano y la caída otoñal.

La semilla, además, necesita permanecer bajo tierra, en la oscuridad, antes de emerger de nuevo. De ahí procede una lectura simbólica relacionada con la muerte y la resurrección: lo que parece desaparecer puede regresar transformado en una nueva forma de vida.

En el ámbito de las tradiciones célticas, el castaño mantiene una relación simbólica con el inframundo. No forma parte, estrictamente, del grupo de árboles sagrados más reconocidos –como el roble o el fresno–, pero aparece vinculado a los rituales y creencias asociados al tránsito entre la vida y la muerte.

¿Qué tipo de árbol es un castaño que da castañas?

El castaño que da el fruto comestible es el Castanea sativa. Otro árbol caducifolio de hasta 30 metros que en el noroeste de España trasciende lo botánico para convertirse en un pilar del paisaje, la cultura y la economía rural de León (sobre todo en El Bierzo, con una rica gastronomía donde se realizan toda clase de platos basados en la castaña), Zamora y Salamanca. Puede alcanzar entre 25 y 30 metros de altura, con un tronco recto, corto y grueso de hasta 2 metros de diámetro. Su corteza es lisa y cenicienta en los ejemplares jóvenes, volviéndose oscura y agrietada con la edad. Originario del sur de Europa y Asia Menor, se ha naturalizado en muchas regiones del mundo, aunque en la península ibérica encuentra su hábitat ideal en suelos frescos y húmedos.

En la Región Leonesa, especialmente en las comarcas occidentales pegadas a Galicia, Asturias y Portugal (donde también se ve mucho), el castaño encuentra su hábitat ideal. Es abundante en El Bierzo y La Cabrera (León), con ejemplares monumentales en los Montes Aquilianos, Las Médulas y Los Ancares; en Sanabria, La Carballeda y Aliste (Zamora); y en las sierras del sur de Salamanca como Peña de Francia o la sierra de Béjar.

Los bosques de estos árboles se llaman sotos. Los sotos de castaños son considerados activos estratégicos para la bioeconomía de las zonas rurales, porque además de producir castañas de calidad y madera valiosa, capturan CO₂ (hasta 3 toneladas por hectárea al año), regulan el agua, previenen inundaciones y favorecen la polinización. En zonas de montaña, hasta hace pocas décadas la castaña fue alimento básico; hoy sigue siendo un recurso clave para fijar población y dinamizar el empleo rural.

La distribución del castaño dibuja un arco atlántico que une León con Galicia (especialmente Lugo y Orense), Asturias y el norte y centro de Portugal. En estas regiones vecinas, el cultivo y el aprovechamiento del castaño tienen una tradición aún más intensa, pero en la Región Leonesa el árbol mantiene un papel central en el paisaje biocultural y en la identidad de comarcas como El Bierzo o Sanabria.

Cuidado con los mitos inventados

La historia del castaño también ha sido contada con muchos mitos que no son reales. Por ejemplo, que los trajeron los romanos cuando está demostrado que ya en tiempos pretéritos de astures y galaicos eran árboles que incluso se adoraban, como es propio de las culturas castreñas que tenían cierta influencia de la cultura celta. “Cuando hablas del castaño del Bierzo, las castañas del Bierzo, te dicen ya que son anteriores a los romanos”, pregunta Javier Chamorro en el programa. “Sí, claro que lo son, con toda seguridad, es una especie que probablemente venga de Asia Menor, a la cual se le rendía en algunos lugares de Grecia cierto culto”, contesta el erudito leonés César García Álvarez.

El problema fundamental son los bulos y mentiras actuales, apoyados en relatos de apariencia clásica. Uno de los más difundidos cuenta que una ninfa llamada Castanea fue perseguida por Júpiter y que terminó transformándose en árbol para escapar del dios.

Sin embargo, esta narración no aparece en fuentes mitológicas clásicas de referencia, como las recopiladas por Pierre Grimal. García Álvarez advierte de que “podría tratarse de una invención generada por inteligencia artificial, construida a semejanza de mitos reales como el de Dafne y Apolo”.

“No toda historia presentada en internet como tradición antigua tiene una base documental. La inteligencia artificial puede fabricar relatos, bibliografías y referencias falsas con una apariencia convincente, mezclando nombres de autores reales, revistas existentes y títulos que nunca fueron publicados”, advierte el erudito.

“Por eso, cuando una leyenda parece demasiado perfecta, conviene comprobar su origen. En el caso del castaño, la certeza es menos fantástica, pero más interesante: la especie no nació con Roma, como a veces se afirma, sino que es anterior a la civilización romana y probablemente procede de Asia Menor”, explica; para advertir a continuación que el castaño “tampoco forma parte del alfabeto de los árboles céltico que simboliza a cada especie como elementos sagrados”.

Aunque sí destaca su función cuasi sagrada como calendario natural dentro de la ciudad de León, más donde está situado. “Pocas especies dejan ver con tal precisión la caída de las hojas, por ejemplo, se empieza a percibir ya en agosto como un anticipo del propio otoño. La floración es espectacular, aunque las flores no sean demasiado llamativas y los frutos también acaban convirtiéndose en algo a lo que quizá no le prestamos demasiada atención, hasta que se nos caen encima en otoño”, comenta divertido.

Una imagen especial, los castañeros en invierno

El castaño tiene una fuerte conexión con una tradición muy leonesa: el magosto, que refuerza la importancia de estos árboles para la provincia. Esto se nota mucho en las propias calles ya que cuando llega noviembre, la presencia de los castañeros con sus peculiares puestos (como una máquina de tren) trae una imagen profundamente asociada al frío. Estas figuras recuerdan todos los años a los habitantes de León las castañas asadas, una costumbre vinculada a un alimento que durante siglos ayudó a combatir el hambre en épocas difíciles.

También son famosísimos los magostos en noviembre para hacerlas y repartirlos popularmente en fiestas otoñales en toda la provincia. Los dos contertulios, presentador y erudito recuerdan “cuánta hambre quitó la castaña en épocas duras de aquí de España”. El castaño es un árbol muy especial y apegado a las tradiciones y costumbres leonesas.

“El olor de las castañas asadas actúa entonces como una señal tan reconocible como las hojas caídas. La ciudad entra en el tiempo del magosto, de la memoria de los difuntos y de las reuniones alrededor del fuego. Porque la recogida y el consumo de castañas coinciden con el periodo del año dedicado a recordar a quienes ya no están. En León, el fruto se convierte así en un vínculo entre la memoria, la tierra y la continuidad de la vida”, señala el profesor de la Universidad de León. Y si se quiere conocer algo más de este árbol y de la flora y parques de la ciudad, es imprescindible escuchar el programa de abajo. Merece la pena asombrarse por la erudición y conocimiento de César García Álvarez de todas las cosas de León (y mucho más).

La construcción del Real Hospicio de León, una de las principales instituciones benéficas impulsadas en la ciudad durante la Ilustración, fue posible gracias a una herencia procedente de México y a una compleja operación transatlántica coordinada por el cardenal leonés Francisco Antonio de Lorenzana.

Una investigación de la profesora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de León María del Rosario Prieto Morera, ha concluido en concreto que el impulso económico inicial del hospicio leonés procedió de la fortuna acumulada por Bernardino (Bernardo) Alonso Rebolledo.

Era un sacerdote de origen leonés que ejerció su ministerio en la localidad de Actopan, entonces perteneciente al Arzobispado de México, donde falleció a mediados del siglo XVIII.

La investigación, seleccionada en el VIII Consejo Europeo de Investigaciones Sociales en América Latina (CEISAL) celebrado recientemente en Salamanca, se basa en la correspondencia conservada en el Archivo Diocesano de Toledo, dentro del fondo documental del cardenal Francisco Antonio de Lorenzana, figura clave en la llegada de esos recursos a León.

Según la documentación, tras la muerte del sacerdote, una parte de su patrimonio, valorado en cerca de 200.000 pesos, quedó bajo la gestión de su sobrino y heredero, Agustín Álvarez.

El entorno de Lorenzana defendió entonces que una parte de esos fondos se destinara a una obra benéfica en León, ciudad natal del cardenal y una de las urbes castellanas que sufrían problemas de pobreza y mendicidad.

La operación contó con la mediación de Andrés Valdés, colaborador de confianza de Lorenzana en Nueva España, quien informó en 1784 de la posibilidad de enviar inicialmente 25.000 pesos para la futura Casa de Misericordia u Hospicio de León.

El proyecto encajaba plenamente en la política reformista impulsada durante el reinado de Carlos III, que promovió la creación de hospicios como instrumentos de asistencia social, pero también de formación laboral y desarrollo económico.

El objetivo era reducir la mendicidad, acoger a personas sin recursos y fomentar actividades productivas como la manufactura textil.

Sin embargo, la transferencia del dinero estuvo lejos de ser sencilla. La correspondencia analizada refleja las dificultades de las comunicaciones entre ambos lados del Atlántico y los riesgos del transporte marítimo. Ante la inseguridad de la navegación, los fondos fueron enviados en varias remesas para minimizar posibles pérdidas.

Parte del dinero viajó en las fragatas mercantes La Begoña y La Numancia y otra parte en el navío de guerra San Felipe. Los envíos salieron desde Veracruz con destino a Cádiz y llegaron entre 1785 y 1786, permitiendo desbloquear el inicio de las obras.

Al mismo tiempo, Lorenzana movió influencias en la Corte para obtener el respaldo de la Corona. El 24 de enero de 1786, Carlos III autorizó oficialmente la construcción de una Casa de Misericordia en León y cedió para ello el espacio que ocupaban las antiguas fábricas de lienzos del Prado de San Francisco.

Combatir la pobreza y a revitalizar la industria del lino

El entonces obispo de León, Cayetano Antonio Cuadrillero, recibió con entusiasmo la noticia y destacó que la nueva institución podía contribuir a combatir la pobreza y a revitalizar la industria del lino en la capital leonesa.

La investigación también revela que surgieron discrepancias posteriores con el heredero de Rebolledo sobre nuevas aportaciones económicas comprometidas inicialmente, lo que obligó a Lorenzana a intervenir ante la Corona para garantizar la continuidad del proyecto.

Pese a esos obstáculos, los recursos llegados desde México permitieron poner en marcha una institución que acabaría convirtiéndose en una referencia de la beneficencia ilustrada en España.

De hecho, obras de la época citaban al Hospicio de León como un ejemplo exitoso gracias a la implicación del obispo Cuadrillero y al apoyo económico procedente de América.

Para la autora, este episodio demuestra la estrecha relación existente entre León y el virreinato de Nueva España a finales del siglo XVIII y sitúa a la localidad mexicana de Actopan como el origen de la financiación que hizo posible uno de los proyectos asistenciales más importantes de la historia leonesa.

Fue juzgado y condenado a 10 años de prisión por participar en la Revolución de Octubre de 1934. Liberado en marzo de 1936, defendió a la República como miliciano antifascista en Asturias hasta la caída del Frente Norte. Cuando regresó a la casa familiar en Villalibre de la Jurisdicción (Priaranza del Bierzo), la represión franquista era tan extrema que vivió durante años como un topo, escondido de los sublevados. Hasta que Claudio Macías acabó contrayendo una enfermedad pulmonar, decidió su propio destino y pidió ser enterrado en el propio domicilio para no comprometer a sus hermanas. 77 años después de aquel entierro discreto en la bodega, sus restos fueron ahora inhumados de nuevo, esta vez en Columbrianos (Ponferrada), tras la exhumación acometida por la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica).

Macías fue detenido el 28 de noviembre de 1934 y juzgado por los sucesos revolucionarios desatados en octubre de ese mismo año. Condenado a 10 años de prisión, en marzo de 1936 se benefició de la aplicación de la amnistía por parte del Gobierno del Frente Popular. Tras triunfar el golpe militar de julio en Ponferrada, marchó como voluntario a defender la República como miliciano antifascista, integrante del regimiento Máximo Gorki.

Caído el Frente Norte, regresó a Villalibre de la Jurisdicción dispuesto a esconderse tanto en el monte como en el domicilio familiar, donde vivió durante años como un topo hasta que enfermó. Para que sus hermanas no corrieran riesgos por sus vínculos políticos, Macías pidió que su cuerpo fuera enterrado en la bodega de casa, en el interior de una urna de madera.

Ahora, 77 años después, su familia ha decidido darle sepultura en Columbrianos tras la exhumación de los restos acometida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que hasta la fecha los había custodiado en su laboratorio. Y ya reposan en un panteón junto a los de su hermana, que en una carta escrita al doctor Emilio Barcia hablaba de que Claudio había desparecido en Asturias para mantener la coartada de que nunca había regresado, según un documento reproducido y facilitado a la ARMH por parte de la Asociación La Peñina de Fabero.

La ARMH ha entregado a la familia una copia de la carta remitida al doctor Barcia, médico ya fallecido que durante años recabó testimonios relacionados con lo acontecido en El Bierzo durante la posguerra, así como otra reproducción de los informes arqueológico y forense de los restos de Claudio Macías.

El posible retorno a Béjar de los cañones fundidos por Víctor Gorzo en 1868 para la defensa de Béjar será debatido en las Cortes autonómicas, donde Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una proposición no de ley que se debatirá y votará en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del parlamento autonómico. En la iniciativa, los leonesistas reclaman que se ceda a la ciudad de Béjar por parte del Ministerio de Defensa los cañones fundidos por Víctor Gorzo en 1868, que actualmente se conservan almacenados en el Museo del Ejército, en Toledo, sin ser expuestos.

Y es que los cañones de Víctor Gorzo fueron de los principales protagonistas de la ‘Revolución Gloriosa’ de 1868 en la ciudad de Béjar, un episodio histórico destacado en la historia contemporánea bejarana, cuando, en defensa de las libertades, los bejaranos resistieron a las tropas gubernamentales empleando, entre otros medios, cuatro cañones fundidos artesanalmente por Víctor Gorzo, que se convirtió así en símbolo del ingenio y la determinación popular de aquella gesta, dando lugar el éxito de ‘La Gloriosa’ a la primera experiencia democrática contemporánea de España, el conocido como ‘Sexenio Democrático’.

Sin embargo, tal y como apuntan desde UPL en su iniciativa parlamentaria, pese al simbolismo que tuvieron aquellos cañones para la defensa de Béjar, actualmente se conservan lejos de la ciudad bejarana, formando parte de los fondos del Museo del Ejército, en Toledo, donde hoy se conservan como piezas históricas pero almacenados, sin estar siquiera expuestos.

No obstante, para Unión del Pueblo Leonés “su origen inequívocamente bejarano y el significado que tienen para la identidad, la memoria y el patrimonio histórico de la ciudad de Béjar justifican plenamente que estos cañones puedan retornar a Béjar”, planteando que pudiesen trasladarse ya fuese en forma de cesión o en depósito permanente, para su exposición pública “en un espacio museístico o conmemorativo adecuado en Béjar, en que se garanticen las condiciones de seguridad, conservación y divulgación adecuadas para estos cañones”.

En este aspecto, los regionalistas leoneses recuerdan que la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, así como la Ley 10/2015 para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, amparan la protección y difusión de los bienes que integran la memoria colectiva de los pueblos, así como la cooperación entre administraciones públicas para garantizar su conservación y puesta en valor, por lo que consideran que “es evidente que los cañones fundidos por Víctor Gorzo para la defensa de Béjar en 1868 suponen un elemento de gran valor para la memoria colectiva del pueblo bejarano, además de constituir elementos de enorme trascendencia para la historia de Béjar”.

Por ello, desde UPL reclaman en las Cortes que se solicite formalmente al Ministerio de Defensa la cesión a la ciudad de Béjar de los mencionados cañones fundidos por Víctor Gorzo en Béjar en 1868 en el contexto de la revolución ‘Gloriosa’, cuyo éxito dio a España su primera experiencia democrática contemporánea, el conocido como ‘Sexenio Democrático’, estando estos cañones actualmente almacenados en el Museo del Ejército, en Toledo, sin ser expuestos.

Por otro lado, los leonesistas instan en dicha proposición no de ley a que la Junta realice un análisis, junto al Ayuntamiento de Béjar, de los posibles emplazamientos óptimos para la exposición permanente en la ciudad bejarana de los cañones realizados por Víctor Gorzo para la defensa de Béjar en 1868, de cara a plantear emplazamientos concretos al Ministerio al reclamar su cesión en los que se garanticen las condiciones de seguridad, conservación y divulgación adecuadas para estos cañones en la ciudad de Béjar.

Por último, de forma complementaria a dichas peticiones, aunque de manera independientemente al resultado que pudiese tener la petición de devolución de los cañones de Víctor Gorzo a Béjar, desde UPL reclaman al gobierno autonómico que impulse actividades de divulgación sobre el papel que tuvo la ciudad de Béjar en la Revolución de 1868 y los episodios vividos en esta localidad durante la misma.

Recuperar pequeños retazos de la historia colectiva se ha convertido ya en práctica habitual de nuestra sociedad moderna, aunque sea solo como una teatralización de unos acontecimientos pasados, que comunalmente se han ido idealizando.

Uno de estos acontecimientos históricos se representa este lunes día 10 en Villager de Laciana, en el entorno de la ermita de San Lorenzo, fecha dedicada al santo en el santoral católico y día festivo en esta localidad lacianiega por ser este su patrón.

A las seis de la tarde se hará una representación pública teatralizada de como pudo ser un 'Concejo General de Laciana', en concreto el del año 1668, en que se aprobaron las Ordenanzas que regían en el territorio. Las primeras, por el momento, de las que existe constancia documental. Y todo ello, 358 años después.

De aquellos acuerdos se desprende que existían anteriores ordenanzas concejiles pues en los documentos conservados se pueden leer frases como “que habiendo visto las ordenanzas antiguas, que ha mucho que no se han renovado y con el discurrir del tiempo se va perdiendo la memoria de ellas y porque en todo tiempo conste, de las que son, son las que siguen”. En el arranque y justificación de las elaboradas y aprobadas en esa fecha mencionada.

En ellas se recogían una serie de normas de obligado cumplimiento para todos los vecinos y pueblos de Laciana, referidas principalmente al uso de montes y pastos, trabajo con los ganados y otro tipo de actividades agrícolas. Con ello se buscaba regular la actividad y vida comunal tratando de prevenir posibles conflictos.

Vemos que este neoromanticismo costumbrista está ya muy extendido por las localidades de la montaña occidental. Pero que no pasa de eso, de ser una simple teatralización, porque si hoy tratásemos de recuperar esas costumbres y normas, basadas en la sabiduría popular de la experiencia y la tradición, chocarían frontalmente con la legislación vigente en la actualidad.

El acto lo organiza, como cada año, la Junta Vecinal de Villager de Laciana, con la colaboración del resto de las juntas vecinales del municipio, el Ayuntamiento de Villablino, la Reserva de la Biosfera Laciana, la Asociación de Amigos de Sierra Pambley y el grupo de teatro El Escarpín, que es quien pone en escena la teatralización.

Para ampliar la información al público en general, han editado un pequeño folleto con un resumen de esta costumbre y tradición. Donde se incluyen también datos sobre el actual sistema de concejos abiertos, muy extendidos por la montaña leonesa, y la legislación que los ampara y regula.

De esta forma, la ermita de San Lorenzo en el día de su patronímico un año más vuelve a ser el centro de atención, como lo fue durante siglos hasta la desaparición del sistema concejil y el derecho consuetudinario por el que se regían nuestras comarcas, antes de convertirse por imperativo legal en municipios.

Hay edificios que explican mejor que cualquier libro la historia de un pueblo. Es el caso de las antiguas escuelas de Valdespino de Somoza, en el municipio de Santiago Millas, en la comarca de Maragatería, que este agosto cumplen un siglo convertidas en uno de los símbolos de la localidad.

Para celebrar la efeméride, los vecinos han organizado un programa de actividades que reivindica el valor de la educación rural y recuerda el esfuerzo colectivo que hizo posible levantar el edificio en 1926, cuando todo el pueblo se implicó en la obra aportando dinero, materiales y trabajo.

La programación arranca el miércoles 5 de agosto con una velada-filandón dedicada precisamente a rememorar aquella gesta colectiva. El hilo conductor de la celebración será la exposición 'Las Escuelas de Valdespino: cien años de un faro educativo', que recrea una escuela rural de la época con pupitres, mapas, pizarras, enciclopedias, fotografías históricas y material escolar utilizado por varias generaciones de alumnos.

El acto también incluye un homenaje a los maestros y maestras que pasaron por las aulas de un edificio que funcionó como escuela entre 1926 y 1977 y que continúa siendo hoy un espacio de encuentro para la vida comunitaria. La muestra permanecerá abierta hasta el 9 de agosto.

Desde un concejo

La historia de estas escuelas comenzó dos años antes de su inauguración. En un concejo celebrado el 18 de julio de 1924, los vecinos acordaron crear una comisión encargada de impulsar el proyecto. La pedanía aprobó posteriormente la construcción y en abril de 1926 adjudicó las obras. Al mismo tiempo decidió levantar la característica torre con reloj que todavía hoy preside el edificio y constituye una de las imágenes más reconocibles de Valdespino.

El recuerdo de aquella construcción permanece vivo gracias a los testimonios recogidos por el pueblo. Según relató Saturnino Ares en el libro Valdespino de Somoza. Maragatería. Regreso al pasado, los materiales llegaron desde Astorga en los carros de los propios vecinos; la financiación se obtuvo mediante la venta de terrenos comunales y con la ayuda económica enviada por emigrantes originarios de Valdespino que residían en Galicia, México o Buenos Aires, además de la mediación del diputado Miguel Seco, también natural del pueblo. Un ejemplo de cooperación vecinal que permitió dotar a la localidad de un edificio destinado a garantizar la educación de niños y niñas en una época en la que las escuelas rurales eran un elemento esencial para fijar población y combatir el analfabetismo.

El programa conmemorativo incluye además una conferencia de la profesora de la Universidad de León Isabel Cantón sobre las escuelas rurales de la Maragatería y concluirá el domingo con juegos tradicionales abiertos a todos los públicos, coincidiendo con las fiestas patronales de Las Nieves. Un aniversario que trasciende la memoria local para poner en valor el papel que desempeñaron las escuelas rurales en el desarrollo de los pueblos leoneses durante buena parte del siglo XX.

El archivo de los Quiñones, Condes de Luna, una de las familias más poderosas de la historia leonesa, logró sobrevivir durante más de seis siglos a robos, ventas, traslados al extranjero y cambios políticos, según revela una investigación de la Universidad de León (ULE) que reconstruye por primera vez de forma detallada la trayectoria de este valioso fondo documental.

El trabajo consultado por la Agencia EFE, publicado en el Boletín del Archivo de la Universidad de Coimbra (Portugal) y firmado por los investigadores Rafael Ceballos y María del Carmen Rodríguez, analiza la evolución del archivo de los Quiñones de León, Condes de Luna, considerado una fuente fundamental para estudiar la historia del Reino de León durante las edades Media y Moderna.

Actualmente, la mayor parte de este patrimonio documental se conserva en la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), mientras que otra parte permanece custodiada por la Fundación Octavio Álvarez Carballo.

Los autores reconstruyen la historia del archivo a partir del estudio de inventarios, instrumentos de descripción, anotaciones conservadas en los propios documentos y referencias sobre su uso a lo largo de los siglos.

Entre los episodios más llamativos destaca el robo de documentos ocurrido en 1446 en el palacio familiar de León, cuando varios jóvenes accedieron al edificio, forzaron dos arcas donde se guardaban privilegios reales y escrituras patrimoniales, y vendieron parte de los documentos a comerciantes de especias para utilizarlos como envoltorio de mercancías.

La investigación recoge las pesquisas judiciales realizadas tras el suceso. Gracias a las declaraciones de testigos y a la rápida intervención de las autoridades, los historiadores consideran que la pérdida documental fue limitada, ya que gran parte de los papeles pudo ser localizada poco después en distintos establecimientos de la ciudad.

Un tesoro ordenado en 23 legajos desde 1719

El estudio también aporta nuevos datos sobre la organización de uno de los archivos nobiliarios más importantes de Castilla y León.

Los investigadores han constatado que en 1719 el fondo fue reorganizado en 23 legajos temáticos que reunían más de 1.300 documentos relacionados con la administración de los extensos dominios de los Condes de Luna, que llegaron a controlar amplias zonas de la montaña occidental y central leonesa.

Los documentos se custodiaban en el palacio de los Condes de Luna, en el barrio leonés de Palat de Rey, desde donde se gestionaban los bienes, rentas y derechos del señorío.

El archivo permaneció allí hasta bien entrado el siglo XIX y contaba con complejos sistemas de clasificación e inventariado que facilitaban la localización de la documentación.

Según la investigación, los responsables del archivo ejercían un estricto control sobre los préstamos documentales. Las escrituras se utilizaban habitualmente para defender propiedades, jurisdicciones o privilegios de la familia, y cada salida quedaba registrada mediante relaciones e inventarios específicos.

Principios pioneros de organización documental

Otro de los hallazgos relevantes es la constatación de que los gestores del archivo aplicaban de forma práctica el principio archivístico de procedencia siglos antes de que fuera formulado oficialmente.

Los documentos vinculados al Condado de Luna se conservaron separados de otros fondos familiares, pese a que algunos de sus titulares acumularon numerosos títulos nobiliarios.

A finales del siglo XIX, tras la venta del palacio familiar y de numerosas propiedades, parte de la documentación se dispersó. Una porción relevante acabó vinculada a bienes adquiridos por la familia Álvarez Carballo, mientras que el grueso del archivo salió de España acompañando a descendientes de la familia.

Décadas más tarde, la antigua Caja de Ahorros de León recuperó gran parte de esos fondos mediante distintas adquisiciones realizadas en el extranjero.

Actualmente, la mayor parte de este patrimonio documental se conserva en la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), mientras que otra parte permanece custodiada por la Fundación Octavio Álvarez Carballo.

Entre ambas instituciones conservan la práctica totalidad de un archivo que constituye una pieza clave para comprender la evolución política, social y económica de León a lo largo de varios siglos.

Los autores concluyen que la historia de este archivo demuestra la importancia de los inventarios y de las prácticas archivísticas para garantizar la conservación del patrimonio documental, así como el papel esencial que desempeñaron los archiveros y administradores en la protección de unos fondos que han llegado hasta nuestros días pese a las amenazas sufridas desde la Edad Media.

Un estudio presentado a mediados de julio en el 24.º Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física (SEAF) ha detectado en restos humanos del yacimiento leonés de Marialba de la Ribera una incidencia excepcionalmente alta de osteocondritis disecante.

Se trata de una lesión articular asociada, entre otros factores, al estrés mecánico y la sobrecarga física, lo que podría aportar nuevas pistas sobre las condiciones de vida de la población visigoda asentada en la actual provincia de León.

La investigación consultada por la Agencia EFE, liderada por Raquel Dotes junto a especialistas de universidades y centros de investigación de España, Portugal, Italia, Argentina y Bolivia, analizó los restos de diecisiete individuos adultos de más de 30 años datados entre los siglos VI y X, recuperados en el yacimiento arqueológico de Marialba de la Ribera, en el municipio leonés de Villaturiel.

Los resultados revelan que diez de los diecisiete individuos estudiados presentaban signos compatibles con osteocondritis disecante, lo que supone una prevalencia del 58,8%, un porcentaje muy superior al descrito habitualmente en otras poblaciones arqueológicas analizadas hasta ahora.

La osteocondritis disecante

La osteocondritis disecante es una patología poco frecuente en la actualidad que se caracteriza por el desprendimiento de un fragmento de cartílago articular junto con parte del hueso subcondral. Aunque su origen es multifactorial y también puede estar influido por factores hereditarios, suele relacionarse con traumatismos repetidos, esfuerzos continuados o una elevada carga física sobre determinadas articulaciones.

Aunque el estudio no permite determinar con exactitud qué tareas realizaban los afectados, los especialistas señalan que este tipo de lesiones ofrece una valiosa información sobre los patrones de movilidad, el trabajo físico y el entorno en el que vivieron las poblaciones del pasado. Investigaciones recientes han vinculado lesiones similares en pie y tobillo con largos desplazamientos por terrenos accidentados o con el uso de calzado poco adecuado.

Marialba de la Ribera constituye uno de los enclaves arqueológicos más destacados de la provincia de León. El lugar comenzó a utilizarse como un mausoleo vinculado a las élites locales entre los siglos III y IV, posteriormente fue transformado en espacio litúrgico y funerario y continuó acogiendo enterramientos durante siglos.

En las excavaciones se han recuperado más de 350 esqueletos pertenecientes a individuos de diferentes edades, una colección que sigue ofreciendo información sobre la salud, las enfermedades y las condiciones de vida de las comunidades que habitaron el territorio leonés durante la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media.

Referencia: Ana Rita A. Sampaio, Claudia Fiorentino, Nieves Candelas González, Bruno M. Magalhães, Manuel Domingo D'Angelo del Campo y Raquel Dotes-Güendian – 'Osteocondritis disecante en Marialba de La Ribera (León, España), siglos VI-X' ~ Panel del XXIV Congreso Sociedad Española de Antropología Física – SEAF (leer aquí).

La localidad leonesa de Villadangos del Páramo volverá a viajar este fin de semana de agosto al siglo XII con una de las recreaciones históricas más consolidadas de la provincia de León. Del viernes 7 al domingo 9 de agosto, la localidad celebrará la XXVIII edición de La Batalla de Villadangos, una cita que combina divulgación histórica, espectáculos, recreaciones, mercado medieval, actividades familiares y gastronomía en un programa que convertirá durante tres días el municipio en una auténtica villa medieval.

La celebración rememora la Batalla de Villadangos, librada en el año 1111, uno de los episodios más decisivos de la guerra civil que enfrentó a los partidarios de la reina Urraca de León con los del rey Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador. En aquel enfrentamiento, las tropas leonesas y gallegas encabezadas por el infante Alfonso Raimúndez -futuro Alfonso VII- y el obispo Diego Gelmírez fueron derrotadas por el ejército aragonés, un episodio que marcó el devenir del Reino de León y que hoy constituye el eje central de una recreación histórica que cada año reúne a centenares de participantes y miles de visitantes.

El plato fuerte volverá a ser la gran recreación de la batalla, prevista para la noche del sábado, en la que los ejércitos volverán a enfrentarse con vestuario, armamento y escenografía inspirados en la época medieval. Antes y después de este momento central, el municipio ofrecerá un intenso programa de actividades pensado para que el público pueda disfrutar durante toda la jornada de la ambientación histórica.

Una llamativa competición de varios países

La principal novedad de esta edición será la celebración del I Torneo Internacional de Combate Medieval 'La Batalla de Villadangos', una competición deportiva de buhurt organizada por la Asociación Española de Combate Medieval y la Sala de Armas Carranza. Diez equipos procedentes de distintos puntos de España, además de Francia y Portugal, competirán en una modalidad de combate de contacto total con reglamento y arbitraje, convirtiendo a Villadangos en sede del primer torneo internacional de estas características en el noroeste peninsular. El público podrá presenciar duelos con espada y escudo, combates con espada a dos manos, arma de asta y espectaculares batallas masivas entre equipos.

Durante todo el fin de semana, el recinto medieval albergará además un mercado con tabernas y puestos de artesanía y alimentación, acompañado por más de quince talleres demostrativos y participativos de oficios tradicionales como forja, alfarería, cantería, hilado, cuero, perfumería, fabricación de velas, esparto o cestería. La programación se completa con pasacalles, cuentacuentos, teatro itinerante, música folk en directo, espectáculos ecuestres, zona infantil y un amplio campamento medieval donde podrán conocerse de cerca las armas, armaduras, utensilios y formas de vida de la época.

Un campamento y mucho más

Uno de los espacios con mayor atractivo será la zona de cetrería, que contará con más de quince aves rapaces y permitirá asistir tanto a exhibiciones de vuelo como a prácticas participativas. El campamento medieval, custodiado por los Caballeros de Ulver, ofrecerá visitas guiadas, talleres de fabricación de cotas de malla, cordelería, escritura sobre pergamino o medicina medieval, además de demostraciones y clases prácticas de combate histórico. Tampoco faltarán los torneos de tiro con arco ni las actividades infantiles con atracciones, juegos medievales y talleres para los más pequeños.

El domingo llegará otro de los grandes momentos del fin de semana con las justas medievales a caballo, antes de la representación teatral 'El Rey soy yo', interpretada por vecinos de la localidad y basada en los acontecimientos históricos que dieron origen a la batalla. El cierre llegará con un gran espectáculo acrobático que pondrá el broche final a tres días de intensa actividad.

La experiencia podrá completarse con la tradicional Cena Medieval, prevista para la noche del sábado. Los asistentes deberán acudir caracterizados con vestimenta de época y podrán disfrutar de un menú protagonizado por cordero a la estaca cocinado durante cinco horas al fuego, acompañado de chorizo criollo, embutidos, queso, frutas, dulces, vino, café y queimada. También habrá un menú infantil y ambos incluyen pan, agua, vajilla de barro, antorcha y animación medieval. Los tickets pueden adquirirse en las oficinas municipales hasta el miércoles 5 de agosto.

Programa

Viernes 7 de agosto

18.30 horas: Apertura del mercado medieval, talleres artesanales, campamento histórico y zona de cetrería.

19.00 horas: Torneos participativos para todas las edades en el campamento medieval.

20.30 horas: Llegada de los Reyes y su corte a la villa, recorrido por el Camino Francés, mercado y Plaza Mayor.

21.00 horas: Acto de concesión del Pendón de Villadangos en la Plaza Mayor.

23.00 horas: Espectáculo nocturno en la Plaza Mayor.

Sábado 8 de agosto

10.00 horas: Inicio del I Torneo Internacional de Combate Medieval con duelos de espada y escudo.

11.30 horas: Apertura del mercado medieval, talleres, campamento y zona de cetrería.

12.00 horas: Presentación oficial del Torneo Internacional de Combate Medieval.

12.00 horas: Duelos de espada de dos manos.

12.00 horas: Primera visita guiada al campamento medieval.

13.00 horas: Torneos de tiro con arco.

13.00 horas: Duelos con arma de asta.

13.15 horas: Práctica participativa de cetrería.

16.30 horas: Combates 3 contra 3 y batallas masivas del torneo internacional.

17.30 horas: Reapertura del mercado medieval y actividades.

19.00 horas: Exhibición de vuelo de aves rapaces.

21.00 horas: Recreación histórica de la Batalla de Villadangos de 1111.

22.30 horas: Reunión de damas y caballeros y desfile de antorchas hasta el campamento para la Cena Medieval.

23.00 horas: Cena Medieval (con ticket) y espectáculo acrobático en la Plaza Mayor.

Domingo 9 de agosto

11.30 horas: Apertura del mercado medieval y exposición de armas.

11.30 horas: Taller de esgrima infantil y demostración de combate medieval.

12.00 horas: Visita guiada al campamento medieval.

13.00 horas: Misa solemne en la iglesia parroquial.

13.00 horas: Torneos de tiro con arco.

13.00 horas: Segunda visita guiada al campamento medieval.

13.15 horas: Práctica participativa de cetrería.

17.30 horas: Reapertura del mercado medieval.

19.00 horas: Exhibición de vuelo de aves rapaces.

19.00 horas: Torneos de tiro con arco.

20.00 horas: Justas medievales a caballo.

21.30 horas: Representación teatral 'El Rey soy yo'.

22.45 horas: Gran espectáculo acrobático de clausura de la XXVIII edición de La Batalla de Villadangos.

Las hijas nacidas fuera del matrimonio de los reyes de León y Castilla no fueron figuras secundarias ni quedaron excluidas del poder dinástico como se había asumido en parte de la historiografía, sino que participaron activamente en una de las principales estructuras de autoridad femenina de la Edad Media peninsular: el infantazgo. Así lo concluye una investigación de la historiadora Luísa Tollendal Prudente, que acaba de ser publicada en la revista científica 'Journal of Medieval Iberian Studies'.

El estudio consultado por EFE, se centra en la infanta Elvira Alfonso (1079-c.1158), hija del rey Alfonso VI y de la noble leonesa Jimena Muñoz, revisa la posición de las descendientes extramatrimoniales de la monarquía leonesa y castellana entre los siglos XI y XII, y plantea una reinterpretación del papel político desempeñado por estas mujeres.

Hijas naturales

La investigación sostiene que las hijas naturales de los monarcas no eran consideradas ajenas a la familia real ni privadas de influencia, sino que podían integrarse plenamente en el infantazgo, una institución o forma de poder reservada a las infantas, es decir, hijas, hermanas y tías de los reyes.

Lejos de ser un simple patrimonio monástico, el infantazgo constituía una parcela de autoridad vinculada al gobierno del reino. Incluía monasterios, iglesias, rentas y territorios bajo control de las infantas, que participaban así en el ejercicio de la monarquía junto a los reyes.

Según la autora, la documentación medieval demuestra que Elvira Alfonso mantuvo una posición destacada durante los reinados de su hermana Urraca I y de su sobrino Alfonso VII. De hecho, aparece en diplomas regios con el título de reina e identificada como 'infanta', pese a haber nacido de una relación no matrimonial.

La figura de Elvira resulta especialmente relevante para León. Su madre, Jimena Muñoz, pertenecía a una familia aristocrática vinculada a El Bierzo y, tras separarse de Alfonso VI, continuó ejerciendo influencia en territorios como Astorga y la comarca berciana.

El trabajo también analiza el caso de Teresa de Portugal, hermana de Elvira y madre de Alfonso Henriques, considerado el primer rey de Portugal. Prudente plantea que el protagonismo político de Teresa no derivó únicamente de la construcción del reino portugués, sino también de los derechos que ostentaba como infanta leonesa integrada en el infantazgo.

Entre las conclusiones más novedosas destaca la idea de que la legitimidad de nacimiento no era el principal criterio para acceder a este espacio de poder. Más importante era la pertenencia por sangre a la dinastía y la presencia efectiva en el territorio del reino. Así, tanto Elvira Alfonso como Urraca la Asturiana, hija natural de Alfonso VII, recuperaron posiciones de relevancia tras regresar a León y Castilla después de periodos fuera de sus fronteras.

Urraca 'la Asturiana'

La autora defiende incluso que Urraca 'la Asturiana' pudo convertirse en heredera política de Sancha Raimúndez, una de las mujeres más influyentes de la monarquía leonesa del siglo XII y principal dirigente del infantazgo.

Otro de los aspectos que aborda la investigación es la relación entre Elvira Alfonso y la reina Urraca I. Frente a interpretaciones anteriores que apuntaban a una marginación de las hermanas nacidas fuera del matrimonio, el análisis de cartas de donación y documentos regios muestra una realidad más compleja, con episodios de colaboración política y apoyo mutuo.

La investigación matiza además la idea de que determinados territorios controlados por Elvira Alfonso formaban parte del infantazgo. En varios casos, la autora considera que se trataba en realidad de tenencias, es decir, demarcaciones administradas temporalmente en nombre de la Corona, lo que amplía la imagen de estas mujeres como agentes con capacidad para ejercer distintas formas de autoridad.

La excepción de Elvira Pérez de Lara

El estudio también explora un posible tratamiento desigual según el sexo del progenitor real. Mientras las hijas naturales de los reyes parecen haber sido aceptadas dentro de las estructuras de poder de la dinastía, la situación de Elvira Pérez de Lara, hija de la reina Urraca I y del conde Pedro González de Lara, fue diferente. Aunque conservó patrimonio e influencia, la documentación no la identifica como infanta y su integración en el infantazgo resulta mucho más difusa.

Para Prudente, esta diferencia apunta a un posible sesgo de género dentro de la propia construcción del poder medieval: las descendientes extramatrimoniales de los monarcas varones encontraban un encaje más claro en la dinastía que las nacidas de una reina gobernante.

La investigación, basada en el análisis de decenas de diplomas, cartularios y documentos regios de los siglos XI y XII, contribuye a revisar la historia política del Reino de León desde una perspectiva de género y refuerza la idea de que las mujeres de la familia real desempeñaron un papel esencial en el gobierno medieval.

El trabajo concluye que las infantas, fueran legítimas o naturales, formaban parte de una monarquía compartida en la que el poder no residía únicamente en el rey, sino en una red dinástica donde las mujeres ejercían funciones políticas, patrimoniales y simbólicas de primer orden.

La ciudad de León volverá a mirar a su pasado medieval el próximo 30 de julio para reivindicar uno de los episodios más relevantes de su historia y de la evolución jurídica europea: el 1.009 aniversario de los Fueros promulgados por el rey Alfonso V, considerados el origen de una tradición legislativa que convirtió al Reino de León en un referente del derecho medieval.

La conmemoración, organizada por la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León (Farlecil) y la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León (Sofcaple), tendrá como principales actos el nombramiento del alcalde de León, José Antonio Diez, como Mantenedor de los Fueros 2026, un desfile de pendones por el casco histórico y la lectura pública de los textos forales en la Catedral.

Más de mil años después de que Alfonso V impulsara una profunda reorganización jurídica para reconstruir un reino castigado por conflictos internos y campañas militares, la ciudad recordará unas disposiciones que regularon aspectos esenciales de la vida política, social y económica de la época.

El acto institucional comenzará a las 18.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde José Antonio Diez recibirá el título de Mantenedor de los Fueros 2026, una distinción que reconoce el papel de la Alcaldía en la preservación y divulgación del patrimonio histórico leonés.

Posteriormente, partirá el tradicional desfile de pendones acompañado por agrupaciones musicales hasta la Catedral de León, escenario simbólico de la conmemoración.

A las 20.00 horas tendrá lugar uno de los momentos más significativos de la jornada: la lectura pública de los Fueros territoriales y del Fuero de la ciudad de León con la participación de más de cuarenta lectores vinculados a instituciones y distintos ámbitos de la sociedad leonesa.

Del Reino de León al derecho medieval europeo

La elección de la Catedral no es casual. En el mismo emplazamiento donde hoy se levanta el templo se encontraba la iglesia de Santa María en la que Alfonso V reunió el 30 de julio de 1017 a la Curia Regia para promulgar las disposiciones que afectarían al conjunto del Reino de León, integrado entonces por León, Galicia, Asturias y el Condado de Castilla.

Aquellas normas abordaron cuestiones tan diversas como la administración de justicia, la protección de personas y bienes, las obligaciones fiscales y militares o determinados derechos patrimoniales de las mujeres, aspectos considerados innovadores para la época.

Tres años después, en 1020, el monarca otorgó además un fuero específico para la ciudad de León destinado a favorecer la recuperación económica y demográfica de la capital.

Ese texto reguló asuntos relacionados con la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio, la actividad comercial y la denominada Paz de Mercado, además de incluir incentivos para atraer nuevos pobladores y reforzar la seguridad jurídica.

Influencia

Según han destacado los promotores de la conmemoración, la importancia de los Fueros de León trasciende el ámbito local, ya que sus principios influyeron en numerosos territorios peninsulares y contribuyeron al desarrollo del derecho municipal medieval a través de los fueros derivados de Sahagún y Benavente.

La jornada servirá también para recordar la continuidad de esa tradición institucional leonesa, que alcanzó otro de sus hitos en las Cortes de León de 1188 convocadas por Alfonso IX, reconocidas por la Unesco por su carácter representativo.

Con entrada libre hasta completar aforo, los organizadores han invitado a la ciudadanía a participar en una celebración que combina divulgación histórica, tradición popular y reivindicación del legado jurídico leonés más de un milenio después de que aquellos fueros marcaran un punto de inflexión en la historia del reino.

Apenas hace unos días del fallecimiento de este personaje leonés, que lo dio todo, saber y preocupación por lo leonés, desde el leonesismo, o si se prefiere desde la implicación defensiva de lo nuestro; por ello y mucho más, estoy tratando de componer un especial obituario.

Todos hemos podido seguir su condición de escritor e investigador de lo leonés, o, polemista cuando hacía falta, para rebatir de modo especial lo que el ente autonómico ha ido intentando incrustar desde la política manejando otras artes. Tales como, ab initio, la Fundación Villalar y sus cerebros a sueldo, en manifiesta injerencia en el día a día de los leoneses.

Pues bien, el ingente número de escritos de Cuevas de componente histórico, casi siempre, pero reivindicativos, serán el manantial del que tomaré frases, conceptos y sentencias, para un merecido recuerdo y componer una bien ganada remembranza, dentro del contexto histórico, el de la obligada autonomía de León con una facción castellana, que venimos padeciendo.

Joaquín Cuevas, 'dixit'. Quiero con esto dejar claro que su palabra escrita y bien defendida en los medios leoneses, tomada por mí a discreción –¡Bien intencionada!–, pretendo que nos vaya dando idea de su pensamiento leonesista y su noble empeño.

“Los leoneses si olvidan su historia, como de otros pueblos se ha dicho y comprobado, estarán obligados a repetirla”. Y de pleno atino. En ello estamos…

“La Historia de León de hace mil años se está repitiendo ahora”. “Altos cargos del Partido Popular […] han dejado muy claro, sin ambigüedades, su satisfacción de que la Región Leonesa, mejor dicho, las ruinas que quedan, esté integradas en la actual autonomía”.

“Otros, del Partido Socialista, en un alarde extraordinario de superación… Son capaces de estar media hora hablando sin decir nada…aunque una cosa queda muy clara: están de acuerdo con el PP en mantener a la región leonesa en el actual ente autonómico vallisoletano.” ¡Un claro matiz de ubicación caciquil!

Me permito añadir: Un toreo al alimón, cebo y engaño, de ambas fuerzas políticas, al pueblo leonés. Movidas por intereses nunca explicados, no ya sólo los político partidistas, sino los de ocultas élites. Pueblo leonés, que él siempre quiso estimular y en cierto modo reconducir mediante la verdad histórica.

Cómo no compartir la denominación de 'gran cacicada', a la forja imperiosa de este ente protestado en la calle... ¡Y ante las instituciones! “Teniendo al caciquismo como un símbolo del egoísmo”. Cuando “lo más importante que la democracia puede ofrecer, es la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos”.

“Borrando el pasado y arruinando el futuro de León”

Justamente sentencioso en el decir: “Los principales culpables de la destrucción del Viejo Reino y de la capital leonesa... ¡Fueron leoneses! Algo que, como historiador, apoya con nombres y hechos. Y ratifica: ”Nos están borrando el pasado, destruyendo el presente y arruinando el futuro“.

Nos marcaba un objetivo: “La reconquista de los derechos y libertades de los ciudadanos de la región leonesa; que hoy socialistas y populares se los niegan caciquilmente.”

Dejó marcadas evidencias como vigilante, pionero y demoledor en sus apreciaciones, de los movimientos tildados de adoctrinamiento llevados a cabo “por el instrumento favorito autonómico: la Fundación Villalar, que editó el libro Unidad Didáctica de la Historia de Castilla y León”.

Veamos su demoledor presagio: “Por mis manos han pasado infinidad de historias manipuladas, inventadas, exageradas, pero como ésta de la Fundación Villalar ninguna. El texto tiene como base la ocultación, la mentira y la manipulación, así, con mayúsculas. Los reyes pasan en las páginas apenas como enumeración obligada”. Sin contenido, con banalidad… y así lo dejó demostrado puntualmente y en toda su obra histórica.

“Todo lo grande que se ha hecho en España, no lo hizo España, lo hizo Castilla. Gloria in excelsis deo-Castilla. Alguien tiene que decir ¡Ya basta! ¡Hasta aquí hemos llegado! Sobre todo para impedir que el veneno en forma de libro bonito y atractivo acabe con nuestras raíces históricas, forjadas durante más de mil años”

Veamos su premonición reflejada allá por los inicios del año 2000: “León no sobrevivirá si los políticos leoneses no impiden esta mortal amenaza que se nos viene encima. La amenaza de la ocultación, de la manipulación y de la mentira. Una amenaza con nombre y apellidos: Junta de Castilla y León, alias de Valladolid”.

Protegiendo la Historia de León

En este año 2026, tengo acotado un escrito suyo, con arrestos suficientes aún, para “aclarar datos de la Historia de León”, un supremo esfuerzo para dejar claro que “él nunca había dicho que en 1230 se declaró la Monarquía de Castilla y León”, algo que acérrimos autonomistas le achacaban. Ni en ninguno de los seis libros de historia medieval que dejó escritos, ni en los varios cientos de artículos de opinión, sino más bien todo lo contrario: ha aportado numerosos datos históricos que demuestran que “esa monarquía ni se declaró ni se podía declarar.”

Gracias por dejárnoslo elaborado y defendido, con profusión de datos, no tardaremos en tener que revitalizarlo, pues ahí tenemos en el empeño de todo lo contrario a los políticos del ente autonómico tratando de fundamentar el verdadero origen de esta Comunidad con Fernando III (conocido como El Santo) a partir de 1230, llenándoseles la boca de... ¿¡Unión!?

Sí, sí, tomando el rábano por las hojas. Fastos interesados por los autonomistas que están montando ya para 2030.

Lástima que no cuajara aquella idea suya de componer un 'concejo de mayores', para intervenir en los devenires de los leoneses, demasiado perdidos a veces, y en lo autonómico caminando desposeídos de personalidad.

D.E.P.

Miles de conductores y no pocos viandantes pasan a su lado cada día. Pero nadie le hace caso. Es un muro discreto, de una altura media y sin embargo suficiente para ocultar lo que hay detrás, en la finca situada en los Altos de Nava, junto a la carretera de Asturias, en las afueras del norte de León capital. En la distancia corta se puede comprobar que se trata de una pared que suma muchos años: por el granulado, un color algo desvaído, el desgaste de su viejo hormigón y el óxido de las juntas de metal que une sus lienzos. Variadas pintadas, algunas muy del siglo XXI, son lo único que del tabique llama hoy la atención.

Pero nadie sabe que cuando pasa ante este muro, le observa un testigo mudo y discreto de un momento crucial de la historia de la ciudad y de España, un hito que cumple 90 años: el estallido del golpe de Estado militar contra la Segunda República y el inicio de la Guerra Civil en León. Y es que 90 años exactos cumple también estos días una imagen, una muy poco conocida fotografía, que permite demostrar y datar la longevidad de esa humilde pared que hoy nos observa.

La idea general que se tiene del origen del franquismo en León y de los 40 años de dictadura, como en el resto de la Región Leonesa y las provincias de Castilla La Vieja de la actual Comunidad, es que el golpe fascista del 18 de julio de 1936 triunfó de manera aplastante, sin apenas resistencia.

Y eso no es del todo cierto. Primero, porque al norte de la provincia se terminó situando el Frente Norte divisorio, y de constante y durísimo conflicto bélico, entre el León ya en manos de los rebeldes del bando nacional y los fieles a la democracia republicana. Hasta que ese frente cayó, en octubre de 1937, hubo un enfrentamiento mortal entre ambos bandos. Y lo atestigua la destrucción casi total de algunas localidades, como La Pola o Villamanín, casi evocando a Guernica.

Pero incluso en la propia ciudad hay muchos matices, con los documentos en la mano. Para empezar, durante dos días completos las fuerzas sublevadas no se atrevieron a salir de los cuarteles y tomar el mando de las instituciones por la fuerza. No fue hasta el 20 de julio, una vez que constataron que habían abandonado la ciudad los cientos de mineros provenientes de Asturias que recalaron en la capital leonesa para pertrecharse de armas y víveres camino de la defensa de Madrid y algunas otras ciudades a su paso. Un periplo narrado con todo lujo de detalles en ILEÓN en una serie de diez artículos de José Cabañas.

Hay otras muchas fuentes oficiales que demuestran que ese triunfo golpista en la capital leonesa no fue un camino de rosas. Y junto a documentos, expedientes, causas sumarísimas del franquismo para justificar fusilamientos y encarcelamientos en masa, testimonios, algunos diarios personales y noticias de prensa de la época, también hay unas pocas y muy desconocidas fotografías. Bien se dice que “una imagen vale más que mil palabras”.

Una estampa muy desconocida

La principal foto, la que ilustra este reportaje, es la que delata la ya antigua presencia del muro que nos ocupa. Muestra un amplio parapeto con unos 25 soldados del sublevado Regimiento Burgos número 31 perfectamente equipados, en posición de defensa activa. Llama mucho la atención el hecho de que a los pies del parapeto, de más de un metro de altura y donde se apoyan los fusiles, aparezcan hasta cuatro cadáveres de militares supuestamente abatidos en una refriega que se adivina, ya que la escena transmite una fuerte tensión de batalla.

Por detrás se puede observar sin duda alguna la vieja pared y hasta los postes de la luz antiguos de madera y una pequeña casa baja en la parte superior izquierda que coinciden plenamente con la misma imagen que hoy, 90 años después, se aprecia en la misma zona.

Los enfrentamientos directos entre el bando faccioso y el democrático en aquel julio de 1936 existieron: son incuestionables y están documentalmente demostrados. Incluso llegando a tirotearse en la calle Padre Isla intentando llegar los mineros al centro también desde la zona de la Estación de Matallana, pero sobre todo en la vía principal de incursión: la carretera de Asturias. Son muy numerosas las publicaciones que dan fe documental de ello y que hablan de parapetos, trincheras, blocaos, fortines y tiroteos y también de bombas e, incluso, de fallecidos.

La mayoría de los duros combates ocurrieron en las inmediaciones del Fielato, el antiguo puesto de cobro de derechos de consumos, es decir, impuestos y tasas municipales, entonces una caseta situado junto a la carretera que hoy es la N-630. Se conserva un antiguo mesón con ese mismo nombre que delata el lugar aproximado.

También hay fotos de aquellos días, como esta que muestra un claro 'posado' de soldados nacionales con el Fielato detrás, en apariencia de defender la ciudad.

Así fueron las refriegas en la zona

Quizá quien más ha detallado las incursiones de aquellos días es el escritor, investigador y divulgador José Cabañas, recopilando todo lujo de detalles en su libro El asalto a la República en la provincia de León. Segunda Parte. La guerra, de Ediciones del Lobo Sapiens en 2023. Resalta con pruebas documentales especialmente dos intensos intentos de incursión durante las madrugadas del 23 y 24 de julio de 1936, situando los combates en torno a los depósitos de agua, los terrenos de La Copona, el camino de Carbajal de la Legua, el polvorín provincial cercano, el Fielato y la propia carretera de Asturias.

El primer ataque se produjo en la madrugada del 23 de julio. Izquierdistas dispersados tras la caída de León y mineros procedentes de La Robla, llegados en varios camiones, intentaron asaltar el polvorín provincial. Durante varias horas se registró un fuerte tiroteo en aquellos arrabales, donde las fuerzas sublevadas habían instalado con antelación puestos de vigilancia, barricadas y blocaos defensivos, como bien pudieran ser los de la fotografía, ante la posibilidad de que los partidarios del Gobierno legítimo trataran de entrar en la ciudad por ese punto norte, que era lo más lógico.

Los 'pollos bien' de buena familia que combatieron

Entre los defensores de aquellas posiciones se encontraban soldados del Regimiento de Infantería y varios jóvenes integrados en las llamadas Escuadras de la Revolución Nacional. La prensa local lo publicó literalmente así: “El ruidoso ataque, el estrepitoso tiroteo, de numerosos marxistas armados contra el depó­sito de aguas de la carretera de Asturias, cerca de Carbajal de la Legua. Valientes muchachos de la capital, pollos bien (sic) y soldados mejor, sostienen en aquellos altos la defensa y se baten heroicamente en los terrenos de La Copona. Fuegos nocturnos que acabaron pronto”.

Por 'pollos bien' se referían los periodistas a vástagos de buenas familias leonesas, algunos muy bien identificados, que se hicieron fuertes en aquellas barricadas. Por ejemplo, hermanos Juan Antonio y Rogelio García de Juan o dos de los hermanos Roa Rico (Francisco, Octavio o quizá Carlos). También se sitúa allí al falangista Ángel Blanco, que acompañaba a los soldados de la compañía que mandaba el capitán Antonio Cosido. Cabañas relata que los seis en una pequeña trinchera en avanzadilla enfilada por los tiros del enemigo, “alumbrado por un reflector colocado hacia la Casa de los Colegiales, a la parte del Hospital”, sosteniendo la defensa con tal brío que los marxistas de La Robla “no pudieron llegar a tomar café en León. Eso sí, al vecindario no le dejaron pegar ojo en toda la noche, sosteniendo el fuego sin parar”. Así lo escribió en el períódico Proa (cabecera falangista, que se apropió de La Democracia, del alcalde socialista Miguel Castaño que sería fusilado meses después) Carmelo Hernández, alias Lamparilla, un periodista totalmente afecto al golpe y después a la dictadura de Franco.

El ataque fracasó, pero los grupos republicanos volvieron a intentarlo al día siguiente. En la madrugada del 24 de julio se produjo una ofensiva más numerosa y organizada contra las mismas defensas de la carretera de Asturias. Los atacantes conocían ya la posición de los blocaos y lograron sobrepasar algunos de ellos, mientras otros grupos mantenían ocupados bajo el fuego a los soldados que los defendían. Aquella incursión fue más lejos de lo que casi nunca se admitió, penetrando casi hasta el centro de la ciudad.

Cabañas lo relata así: “Duró el copioso cruce de disparos hasta las cuatro de la madrugada, cuando los atacantes (que de nuevo cortaban la electricidad) fueron ahuyentados por el fuego de ametralladoras y fusiles de quienes vigilaban la entrada a la urbe y por un aparato del aeródromo que salió entonces en su persecución y que bombardeaba una camioneta cerca de La Robla, habiendo llegado antes a hostigar a los defensores de la ciudad por la avenida Padre Isla y a forzar su repliegue hacia el centro, cercando incluso y acosando a tiros la Comandancia Militar sita en un chalet de aquella vía mientras tuvieron municiones, hasta que, agotadas, pasaron las fuerzas militares con el apoyo de la aviación a la ofensiva consiguiendo poner en fuga a los de izquierdas, que se retiran hacia La Robla, no sin que antes se aprese a algunos de ellos y se les sume a los que desde la noche del pasado día 20 continuaban recluidos en San Marcos”, en referencia al ya entonces tristemente famoso campo de concentración.

Se sabe que durante los combates se rompió una cañería en las inmediaciones de los depósitos, por lo que los vecinos comprobaron al amanecer que el agua llegaba turbia a sus casas. La prensa favorable a los sublevados minimizó después la magnitud de la refriega, aunque mencionó a un guardia civil herido de bala en un hombro y a otro alcanzado por una pequeña perdigonada.

Finalmente, el fuego de fusiles y ametralladoras desde los puestos defensivos obligó a los atacantes a retirarse. Muchos tuvieron que atravesar de nuevo los fortines de la carretera de Asturias, todavía atacados por algunos de sus compañeros para facilitar la huida. Aquellos combates marcaron el fracaso del último intento serio de penetrar en León por su acceso septentrional y consolidaron el control de la ciudad por las fuerzas sublevadas.

Hoy, lienzo de mensajes y pintadas

Pero las imágenes en forma de fotos de golpistas en la carretera de Asturias, defendiendo con armas su reciente rebelión, aunque se tratara de montajes, demuestran que la historia del inicio de la Guerra Civil en León tiene aún hoy muchos matices que mostrar. Y detallan también cómo hay rincones de la ciudad de León, tan cambiada en muchos aspectos, que apenas han visto pasar el tiempo 90 años después.

Eso sí, en aquellos muros posiblemente centenarios las pintadas visibles de los últimos sí muestran el signo de los nuevos tiempos, con pintadas contradictorias que todavía mencionan al movimiento 'Antifa' (antifascista) o 'Vota Democracia Nacional', un partido político fascista nostálgico del régimen golpista. Otra clama contra el 'Algoritmo: trituradora humana, social y familiar', en referencia al impacto de las redes sociales e internet. Y las hay de plena actualidad al reivindicar '¡Palestina libre!', en tiempos de ocupación internacional israelí y genocidio de la población.

Astorga celebra este fin de semana los cuarenta años de su famosa fiesta de Astures y Romanos, el programa de recuerdo de su creación por el Imperio Romano como Asturica Augusta, la capital del conventus asturum en el que se incluían la actual Asturias, la provincia de León, el norte de Zamora, y la comarca de Valdeorras en Galicia y la zona de Miranda Do Douro y Braganza de Portugal.

Una fiesta que fue ejemplo hace ya cuatro décadas para otras muchas, tras ser la sensación en Fitur con su primer Emperador festivo, Josefus Orologius Primus, acompañado de su séquito, que todo el mundo admiraba en la feria de Turismo Internacional en Madrid. Astorga, como Asturica Augusta popularizada en su popular fiesta de Astures y Romanos, ha sido el ejemplo de promoción turística y cultural de una pequeña ciudad a nivel español y europeo y otras ciudades como Tarragona y Lugo tomaron ejemplo para constituir sus grandes festividades romanas Tarraco Viva y Arde Lucus, como León lo hace con el Natalicio del Águila y, últimamente, muchas otras localidades, destacando en los últimos años Mérida resucitando Augusta Emérita.

Pero Astorga tiene dos cosas especiales, una que fue la pionera trabajando en la musealización a pie de calle de sus restos romanos como la Casa del Oso o convertir La Ergástula en el Museo Romano; y dos, la fiesta recreada desde el sentir popular desde 1986 a modo de peñas entre astures y romanos que creó el peculiar Circo que se celebra hoy con pruebas entre ellas, que al principio era bastante carnavalera y que a lo largo de los años ha ido mejorando en rigor con los desfiles de recreación histórica.

Orígenes y Fundación: de campamento militar a capital aurífera

La historia de la actual Astorga no puede entenderse sin su vinculación con la conquista romana del noroeste peninsular, debido al oro de la zona y la política de Augusto, que utilizó la propaganda para hacer la guerra a los astures y así darse el mérito de finalizar dos siglos de conquista romana de Hispania; aunque le saliera un poco mal el asunto y tuviera que volver a Roma y tener que arreglar el asunto su amigo Marco Agripa tras sufrir, treinta años antes de Teotoburgo, la primera pérdida de un águila de legión en la zona cántabra.

Lo que sería después el municipium de Asturica Augusta, fue primero un campamento romano –aunque tradicionalmente se buscó un origen indígena vinculado a los astures, un pueblo que trajo de cabeza al Imperio Romano, específicamente a los amacos aunque según las excavaciones arqueológicas no han se hallado pruebas de una ocupación prerromana en el cerro antes de la llegada de las legiones. Las pruebas indican que la ciudad nació como un campamento militar construido por la Legio X Gemina entre los años 15 y 10 antes de Cristo, justo después de las duras guerras asturcántabras. Este enclave era vital para el control de los recursos mineros, ya que el emperador Augusto necesitaba financiar su imperio tras las guerras civiles que siguieron a la muerte de Julio César.

El lugar elegido fue un cerro estratégico a 870 metros de altitud, que dominaba un vasto territorio desde los montes de León hasta las vegas del Páramo. La Legio X Gemina, una unidad de élite que había luchado con César en las Galias, se instaló allí para realizar labores de control territorial y administración en un área recién pacificada 8, 13. La arqueología ha confirmado este origen militar al hallar la fosa fastigata, un sistema defensivo de doble foso tallado en la grava natural del cerro para proteger el acuartelamiento.

El primer vídeo de Antigua Roma sobre la criptas de Astorga

En el primer vídeo que publicó Néstor Marqués de Asturica Augusta, el experto explica las criptas arqueológicas, una solución arquitectónica que permite integrar la historia romana en los cimientos de los edificios modernos comenzando el recorrido en un espacio que rompe la cuadrícula urbana tradicional: los fosos campamentales 51. Marqués explica con detalle la fosa fastigata, un sistema de protección puramente militar que consistía en dos zanjas paralelas que obligaban a cualquier atacante a quedar expuesto antes de llegar al ager o terraplén donde se situaba la empalizada. Este hallazgo es fundamental para datar el origen de la ciudad entre el 15 y el 10 antes de Cristo desmintiendo ocupaciones previas de mayor antigüedad.

Al avanzar, Marqués muestra cómo la ciudad se monumentalizó bajo Tiberio. Muestra un cubo de la muralla de piedra, que sustituyó a las defensas de madera, y cómo el crecimiento urbano fue tan dinámico que nuevas calles (como un decumanus menor) terminaron cortando las antiguas estructuras defensivas para dar paso a barrios residenciales. En esta zona destaca la Domus de los denarios, bautizada así tras el descubrimiento de un tesorillo de 28 monedas de plata, que el divulgador señala como una evidencia clara de la riqueza que circulaba en la urbe.

Uno de los puntos más interesantes del vídeo es el descenso a las cloacas romanas que Astorga aún conserva después de casi dos milenios. Marqués camina por una galería de 1,70 metros de altura, explicando que, aunque hoy nos parezca un lugar fascinante, hace dos mil años era “un espacio insalubre reservado a los esclavos”. Eso sí, destaca su factura técnica: bóvedas de cañón y suelos de pizarra que han permitido que la estructura sobreviva milenios.

El vídeo finaliza en los restos de la Curia, resaltando el valor político de Asturica Augusta como capital del convento jurídico, el centro desde el cual se gobernaba una de las mitades del territorio del noroeste que se llamó geográficamente Gallaecia y que llegó a ser con Diocleciano una de las provincias de Hispania en el tardo imperio formada por con la nueva división administrativa de Diocleciano, estuvo formada por los conventus asturicensis, lucensis y bracarensis.

La evolución hacia la 'Urbs Magnifica'

La transformación de este campamento provisional en una ciudad civil monumental fue un proceso paulatino que se consolidó bajo los reinados de Tiberio y Claudio. Durante esta fase, las estructuras de madera de los militares fueron sustituidas por edificios de piedra, se trazó el alcantarillado y se levantó el primer foro. El momento culminante de este estatus urbano llegó en el año 73 después de Cristo, cuando el emperador Vespasiano concedió a los hispanos el Ius Latii (derecho latino), lo que permitió que Asturica Augusta se organizara como un municipio romano de pleno derecho y se convirtiera en la capital del convento asturicense.

Fue en esta época cuando Plinio el Viejo, que fue administrador de las minas de oro de Las Médulas (hoy Patrimonio de la Humanidad junto con el complejo hidráulico de mil kilómetros de canales de agua de más de cien kilómetros de largo, posiblemente el más grande de la Antigüedad, aunque había centenarres más en la zona), la definió como Urbs Magnifica. Esta calificación no era un simple elogio, sino un reflejo del esplendor económico derivado de la minería del oro. Como capital administrativa, albergaba al procurator metallorum, el alto funcionario encargado de supervisar la extracción de oro en todo el noroeste de Hispania, centralizando el mineral antes de ser enviado a Roma a través de Tarraco.

La economía del oro: el motor del Imperio Romano

El noroeste de la península fue la principal fuente de oro para el Imperio Romano durante los siglos I y II. Astúrica Augusta era el nudo logístico de esta red, conectada con explotaciones cercanas como la de La Fucarona, Fucochicos y, sobre todo, el espectacular conjunto de Las Médulas. Para extraer el metal, los romanos utilizaron técnicas de ingeniería hidráulica avanzadas como la ruina montium, que consistía en introducir agua a presión en galerías excavadas para derrumbar montañas enteras y lavar el limo hasta obtener las pepitas.

Este proceso destruyó una montaña entera (lo que se ve en el paisaje son pequeños restos de la misma) y generó tal cantidad de sedimentos que el paisaje quedó modificado para siempre con las llamadas murias (conos de estériles) y la creación de una acumulación de agua artificial, el Lago Carucedo.

La prosperidad de la ciudad atrajo a una población diversa de funcionarios, burócratas, inmigrantes orientales y una élite local que consumía productos de lujo, como ostras traídas de la costa atlántica, demostrando un nivel de vida sofisticado y la capacidad logística que tenían los romanos de transportarlas sin que se pudrieran. Asturica Augusta se convirtió en la ciudad del oro que 'manejó' las finanzas de los Césares de Roma.

El segundo vídeo: el museo romano de La Ergástula

Hoy en día, Astorga ofrece un itinerario arqueológico de primer nivel conocido como la Ruta Romana, que permite visitar los vestigios integrados en el urbanismo moderno. El Foro y la Ergástula constituían el centro político y religioso, un espacio monumental de 30.000 metros cuadrados que superaba en tamaño a la mayoría de los foros de Hispania; en su centro se encuentra la Ergástula, una galería de hormigón romano (opus caementicium) que servía de cimiento para un altar dedicado al culto imperial. La Curia, situada junto al foro, era el lugar de reunión de los magistrados locales –los duumviri–, donde se conserva un impresionante pavimento de mármol bícromo con diseños geométricos, muestra del lujo administrativo de la ciudad.

Las cloacas romanas de Astorga forman uno de los sistemas de ingeniería sanitaria mejor conservados de España; descubiertas en 1863, estas galerías de más de un metro ochenta de altura siguen en funcionamiento en algunos tramos y han proporcionado hallazgos como joyas de oro que atestiguan la riqueza de sus habitantes. Las Termas, con al menos dos complejos públicos –las Mayores y las Menores–, eran espacios destinados al aseo y la socialización, dotados de calefacción subterránea (el hypocaustum, que se conservó en la arquitectura popular leonesa hasta el siglo XX con el nombre de gloria). Por último, la Domus del Mosaico del Oso y los Pájaros ejemplifica la vida de las élites, con su propio complejo termal privado y un salón de recepción (oecus) decorado con un mosaico que representa el mito de Orfeo amansando a las fieras.

En el segundo vídeo, Néstor F. Marqués –que ya conocía la ciudad puesto que en la edición de 2024 dio una conferencia sobre Constantino en la ciudad bimilenaria– se traslada al interior de la Ergástula, que hoy funciona como sede del Museo Romano de Astorga, para interpretar la vida de sus habitantes a través de la epigrafía y los objetos cotidianos. Pese a que se creía que era la cárcel romana, se ha descubierto que era en realidad uno de los criptopórticos que sustentaban como una especie de cimientos el suelo del foro de Asturica Augusta para asi nivelar la enorme plaza que ocupaba una gran extensión de la ciudad que se fortificó tras el siglo III después de Cristo con la muralla de cubos que se ve actualmente.

La sección de epigrafía funeraria es particularmente rica. Marqués se detiene ante la lápida de Lucius Valerius Aotus, cuyo título de Avium Inpex revela una profesión fascinante: “Era un augur, un sacerdote que predecía el futuro interpretando el vuelo y el canto de los pájaros”. Esta inscripción es, según el divulgador, “vital para entender cómo las tradiciones religiosas romanas se implantaron con fuerza en la ciudad. Otra pieza clave que señala y explica es la del Augusti Liberto, ”un antiguo esclavo de la familia imperial que, una vez libre, alcanzó una posición económica tan alta en Astorga que pudo costearse una inscripción de gran calidad para su mujer“.

El vídeo también aporta pruebas irrefutables sobre la construcción de la ciudad. Marqués muestra sillares con la marca LXG, siglas de la Legio X Gemina, demostrando que los legionarios no solo conquistaban, sino que eran los ingenieros y constructores de las infraestructuras urbanas cuando no estaban en campaña. Además, resalta el Pacto de los Zoelas, una tabla de bronce que es “un documento administrativo de primer orden, pues ratifica acuerdos de hospitalidad entre grupos indígenas bajo el arbitrio de las autoridades romanas en Astorga”.

En la planta superior, el museo exhibe la Urbs Magnifica en todo su esplendor material “con pinturas murales del siglo II con un estilo que recuerda a las de Pompeya, lo que demuestra que las tendencias artísticas de Italia llegaban con rapidez a los confines de la península”. El famoso arqueólogo también dedica un momento a desmentir el mito del saturnismo (envenenamiento por plomo), mostrando tuberías de plomo que han conservado una gruesa capa de cal en su interior, “la cual impedía que el metal se filtrara al agua y protegía la salud de los ciudadanos”.

El video concluye con los objetos de tocador y joyas, como un pendiente de oro hallado en las cloacas, que nos devuelven la imagen de una ciudad vibrante, lujosa y plenamente integrada en el mundo romano.

La vida espiritual en Astorga era un reflejo de su origen: se adoraba a los dioses del panteón romano como la Tríada Capitolina, pero también se asimilaron dioses locales, como el dios de la montaña del hoy Teleno que se convirtió en Mars Tilenus. La ciudad era, además, un nudo de comunicaciones vital; el Itinerario de Antonino registra que por ella pasaban numerosas calzadas que la unían con Bracara (Braga), Lucus (Lugo) y Tarraco, consolidándola como el corazón logístico del noroeste.

Sin embargo, a partir del siglo III, la crisis del Imperio y el agotamiento de las minas de oro iniciaron su declive. La población se redujo y, aunque se levantó la muralla tardorromana en los albores del siglo IV para protegerla de la inestabilidad, la ciudad ya no volvería a alcanzar la magnificencia de los tiempos de los césares.

A pesar de ello, el legado de Asturica Augusta pervive bajo el suelo de la actual Astorga, recordándonos uno de los mejores divulgadores en español de la Antigüedad latina la época en que esta ciudad manejó las finanzas de Roma desde el remoto noroeste de Hispania: porque estaba lejos y su frontera era la Finis Terrae, pero su importancia era crucial porque la zona fue el yacimiento de minas de oro más importante de toda la historia del Imperio Romano.

Y eso celebran este fin de semana, cuarenta años consecutivos de fiesta a la astur y a la romana los vecinos de la ciudad bimilenaria. Hoy sábado, circo romano y cena de confraternización. Mañana domingo, Solis dies, desfiles y demás. El programa de tan magna festivitas lo puedes ver aquí.

El historiador de la Universidad de León, César Álvarez Álvarez, catedrático jubilado de Historia Medieval de la ULE, ha fallecido a los 81 años en León, su funeral será mañana jueves a las 18 horas en los Agustinos de León y su capilla ardiente está en la sala 5 del tanatorio de Serfunle en León.

Álvarez tuvo una extensa trayectoria dedicada a la docencia, la investigación y la gestión académica en la universidad leonesa, siendo maestro de muchos de los estudiosos e investigadores de la Edad Media leonesa, ámbito al que consagró varias décadas de trabajo desde la Facultad de Filosofía y Letras.

Álvarez Álvarez centró buena parte de sus investigaciones en la organización política, social y urbana del Reino de León durante la Baja Edad Media. La nobleza, las oligarquías concejiles, el feudalismo, las instituciones locales, las fortalezas y el linaje de los Quiñones fueron algunos de los asuntos recurrentes de una producción académica que se extendió, al menos, desde comienzos de la década de 1970 hasta 2012.

Entre sus principales obras figura El condado de Luna en la Baja Edad Media, publicada por la Universidad de León en 1982 y estrechamente vinculada a sus investigaciones sobre los Quiñones, las estructuras señoriales y el ejercicio del poder nobiliario. También participó junto a José Antonio Martín Fuertes en el Catálogo del Archivo de los Condes de Luna y en diferentes trabajos sobre los castillos, palacios y fortalezas relacionados con esta casa nobiliaria.

Otra de sus aportaciones fundamentales fue La ciudad de León en la Baja Edad Media. El espacio urbano, aparecida en 1992. El volumen constituye un estudio de referencia sobre la configuración de la capital leonesa, sus calles, barrios, edificios, instituciones y espacios de poder durante los últimos siglos medievales. Su investigación permitió profundizar en las transformaciones urbanas de León y en la relación entre la estructura física de la ciudad y la sociedad que la habitaba.

Investigador y maestro de medievalistas

Sus artículos académicos (aquí se pueden consultar todos) incluyen igualmente estudios como Los Quiñones-Condes de Luna durante la Baja Edad Media, Castillos medievales leoneses de la casa condal de Luna, Oligarcas concejiles leoneses de la primera mitad del siglo XIV, Los archivos municipales: fuentes básicas para el estudio de los derechos locales en la Corona de Castilla y Nobleza y oligarquía: patrocinio cultural y artístico en monasterios y conventos de Astorga y el Bierzo. También coordinó obras colectivas como Reyes de León. Monarcas leoneses del 850 al 1230 y el volumen dedicado a la Edad Media de La historia de León.

Además de investigar y enseñar, contribuyó a formar a nuevas generaciones de medievalistas. Dirigió tesis doctorales sobre los linajes nobiliarios del Reino de León, la organización territorial medieval, la asistencia y la hospitalidad y la cerámica de la ciudad de León y su alfoz. En 2012, compañeros y discípulos reconocieron su trayectoria con la publicación de César Álvarez Álvarez, Liber Amicorum, editado por la Universidad de León.

La capilla ardiente ha quedado instalada en la sala número 5 del Tanatorio de León, situado en la avenida de los Peregrinos. Las exequias y la misa funeral se celebrarán este jueves 23 de julio, a las 18.00 horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Madre del Buen Consejo, en los Padres Agustinos de León. Posteriormente, su cuerpo será incinerado en la intimidad familiar.

La Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León Promonumenta organiza este martes, 21 de julio, una conferencia de su socio y arqueólogo Emilio Campomanes titulada Ad Legionem: el origen de León. Será a las 19.30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León (con entrada por Alfonso V). Los interesados en acudir podrán acceder de manera libre hasta completar el aforo.

Además de arqueólogo, Campomanes es codirector del yacimiento y experto en el pasado romano de la ciudad de León. Y Ad Legionem es el nombre con el que se conoce a este enclave romano situado en el barrio de Puente Castro, al otro lado del río Torío respecto al campamento de la Legio VII Gemina, origen de la capital leonesa.

Ad Legionem está considerado como un vicus militar: asentamiento civil vinculado al campamento legionario y en el que vivían comerciantes, artesanos, familiares de militares y otros habitantes que daban servicio a la presencia romana en la zona. El enclave estuvo ocupado aproximadamente entre los siglos I y III después de Cristo.

Promonumenta, que tiene en esta conferencia una nueva cita en su calendario de actividades, no obvia que Ad Legionem ha sido recurrente objeto de debate en los últimos tiempos en León al hilo de proyectos urbanísticos en el entorno y solicitudes de colectivo ciudadanos y de expertos para su conservación y puesta en valor como patrimonio histórico.

La Guerra Civil no empezó en León el 18 de julio, sino dos días después. Todo se debió a que los mineros ocuparon la capital leonesa el día 19 de paso hacia Madrid, reclamando armas y con los militares asegurando al entonces gobernador civil que estaban a las órdenes del Gobierno de la República... mientras preparaban minuciosa y secretamente el golpe.

Fue una vez que los mineros asturianos se marcharon de la capital de la provincia, cuando a las dos de la tarde salió la Guardia Civil de su cuartel cercano a la actual plaza de la Pícara (en la calle de la Guardia Civil, anteriormente llamada Capitán Cortés y en aquel momento Travesía de Don Cayo) y eso dio la señal salieran a toda prisa los soldados del Regimiento de Infantería Burgos número 31 de su cuartel de la calle del Cid y tomaran la calle ancha, la plaza de la Libertad (hoy Santo Domingo) y apostaran ametralladoras para asediar el Gobierno Civil, que entonces se encontraba justo detrás del Hotel Oliden, en la manzana de la conocida como casa de las Bañeras aunque en aquellos tiempos era el Edificio Zarauza.

La salida de los mineros asturianos terminó por despejar el camino a los militares sublevados en León. La columna había abandonado la ciudad el 19 de julio con rumbo a Madrid y alcanzó Benavente, pero durante la madrugada recibió la noticia de que el coronel Antonio Aranda se había alzado en Oviedo. Ante el riesgo de perder Asturias, los trabajadores dieron media vuelta y emprendieron el regreso. Cuando el día 20 la provincia quedó paralizada por una huelga general, los mineros ya se encontraban lejos de León.

Fue entonces cuando el general Carlos Bosch y Bosch, comandante de la XVI Brigada de Infantería, declaró el estado de guerra y se sumó al golpe militar. Bajo su mando se encontraban el Regimiento de Infantería Burgos número 31, con fuerzas desplegadas en León y Astorga, y el grupo de reconocimiento aéreo número 21, con base en el aeródromo de La Virgen del Camino. Sin la presencia de la columna minera, los sublevados consiguieron hacerse con el control de las dos principales ciudades de la provincia con relativa facilidad.

El principal foco de resistencia se concentró en el Gobierno Civil. Hacia las 14.15 horas del 20 de julio, los militares del Regimiento Burgos número 36 rodearon el edificio, situado entonces entre la calle Padre Isla y la avenida 14 de Abril (luego General Sanjurjo y ahora actual Gran Vía de San Marcos), y exigieron la rendición de sus ocupantes.

En el interior permanecían varios dirigentes sindicales, el capitán Juan Rodríguez Lozano (abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero) y ocho guardias de Asalto que se negaron a secundar la rebelión. Los resistentes cerraron las sólidas contraventanas de la zona administrativa y se prepararon para defender el inmueble.

Los sublevados desplegaron dos escuadras de ametralladoras en las ventanas de la Casa Costillas, bajo el mando del capitán Moral, y cerraron las calles cercanas para impedir cualquier intento de fuga. Tras escucharse varios disparos de arma corta en el interior, las ametralladoras abrieron fuego a escasa distancia y causaron importantes daños en las oficinas. Los militares también dispusieron morteros alrededor del edificio.

El asedio se prolongó durante cerca de cuatro horas. Ante la negativa de los ocupantes a entregarse, los atacantes amenazaron con incendiar el Gobierno Civil. Los soldados lanzaron granadas sobre el tejado y prendieron gasolina delante de las puertas. Finalmente, alrededor de las 18.00 horas, los dirigentes sindicales y los guardias de Asalto que permanecían dentro se rindieron.

La confirmación de los hechos por un periodista belga

A las once de la mañana del lunes 20 de julio de 1936, el periodista belga de viajes Albert t’Serstevens entró en León pensando todavía como un viajero. Lo acompañaba su mujer, Marie-Jeanne, y Puma, el gato de la pareja, instalado en el automóvil acondicionado con el que recorrían España. Habían llegado para comer, pasear y conocer una ciudad monumental de la que habían oído “hablar maravillas”. Querían ver la Catedral y San Isidoro, recorrer las calles y continuar después el viaje hacia Burgos y Francia. Sin embargo, lo que era un viaje de placer se convirtió en una de las mejores descripciones de lo ocurrido el 20, 21 y 22 de julio en León y en Burgos (y los pueblos por el camino) que dio lugar a la cruenta Guerra Civil Española. Así pudo contar lo ocurrido en León en un reportaje ese mismo año.

Tras una anécdota inicial –porque el belga quería dejar el coche pegado al Gobierno Civil, pero un guardia civil le “aconsejó encarecidamente” que no lo hiciera, lo cual indica que algo sabía de lo que iba a ocurrir– apenas tres horas más tarde, aquel turista estaría agazapado tras un tabique del Hotel Oliden, escuchando el tableteo de las ametralladoras, su mujer curaría a un herido capturado por los militares y desde las ventanas y corredores del establecimiento verían entrar a hombres con los brazos en alto, algunos convencidos de que iban a ser fusilados en ese mismo instante. Otros serían separados por su condición social, atados de dos en dos y conducidos hacia un destino desconocido.

T’Serstevens había llegado a León para contemplar sus afamados edificios y terminó en medio de un tiroteo mirando a la gente cuando creía que iba a morir. Y lo contó sin tapujos.

Albert t’Serstevens (Uccle, Bélgica, 1886-Neuilly-sur-Seine, Francia, 1974) fue un escritor, periodista, ensayista, traductor y viajero de origen belga, nacionalizado francés en 1937. Nacido en el seno de una familia acomodada —su padre era flamenco y su madre, provenzal—, se distanció pronto del ambiente burgués y del mundo de magistrados del que procedía. Después de dilapidar buena parte de la herencia familiar durante su juventud, adoptó una vida errante, marcada por un espíritu libertario y una profunda desconfianza hacia las convenciones sociales. Su encuentro con Blaise Cendrars en 1913 resultó decisivo y dio origen a una amistad duradera. Ambos compartían la fascinación por el viaje, la aventura y una literatura construida a partir de la experiencia.

Viajero incansable por Europa, el norte de África, América y la Polinesia, convirtió sus desplazamientos en la materia principal de novelas, ensayos, poemas y crónicas. Para él, el viaje no era únicamente un medio para llegar a un destino, sino una experiencia con valor propio: le interesaban las carreteras, los encuentros fortuitos, los paisajes y la vida cotidiana de los lugares que atravesaba. Esa mirada, atenta a los detalles humanos y a las situaciones inesperadas, caracteriza también su relato sobre el inicio de la Guerra Civil en León.

La crónica de una sublevación armada

Su testimonio tiene un valor inmenso, al confirmar muchas de las cosas que se sabían de aquella infausta jornada, sin olvidar también las limitaciones de una crónica escrita desde el desconcierto ya que el belga no comprendía completamente quién mandaba, qué fuerzas se enfrentaban ni qué se estaba decidiendo. Veía uniformes, escuchaba consignas, anotaba gestos y convertía en escenas literarias los detalles que se le quedaban grabados. En ocasiones interpretó como rasgos del carácter español lo que probablemente eran reacciones individuales ante el miedo, la humillación o la certeza de la derrota y la muerte por fusilamiento de los detenidos.

Pero precisamente por eso su relato conserva algo que no aparece en los partes militares: humanidad. El vaso de agua ofrecido a un prisionero que acababa de creer que sería ejecutado; el bocadillo que un detenido pidió y después no pudo morder; la cuerda nueva que fue pasando lentamente de muñeca en muñeca de los capturados; su mujer, que cruzó una plaza bajo el fuego para alimentar a un gato mientras los bandos pararon el tiroteo para piropearla; los comerciantes que reabrieron sus establecimientos al día siguiente bajo amenaza de muerte; y todo desde el punto de vista de dos extranjeros que, aún después de escuchar tiros durante toda la noche, seguían lamentando no poder visitar las iglesias que tanto les habían recomendado.

León había amanecido en huelga general, como cuenta en su diario la costurera Juana López, aunque lo único que se consiguió es que terminó siendo una trampa para los obreros concentrados en la Casa del Pueblo situada tras la Inmaculada en dirección a San Marcos. La situación llevaba dos días deteriorándose, aunque buena parte de la población no conocía el alcance real del golpe militar iniciado en África entre el 17 y el 18 de julio. Las noticias eran vagas y escasas, pero ese 18 de julio fue el último día que salió el periódico La Democracia, propiedad del alcalde socialista de León Miguel Castaño. Sólo el periódico La Mañana pudo contar lo que ocurrió el día 19. Y a partir de ahí, silencio informativo: hasta el día 25 de julio los leoneses no pudieron leer ninguna noticia más que por los bandos militeras, ya que los sublevados habían controlado también la emisora de Radio León. En la festividad de Santiago el periodista Carmelo Hernández Moros (conocido por su mote Lamparilla en todo León) se sumó a la sublevación publicando un boletín militar loando el 'Alzamiento Nacional'.

El día anterior a llegar el matrimonio t’Serstevens, el 19 de julio, habían entrado en la ciudad unos cinco mil mineros asturianos, por carretera y ferrocarril, con la intención de conseguir armas y continuar hacia Madrid para defender al Gobierno de la República. Su presencia había retrasado los planes de los militares conspiradores, que no se atrevieron a sacar las tropas mientras la ciudad estuviera ocupada por una fuerza obrera tan numerosa.

Las dos de la tarde del 20 de julio: se desata el tiroteo en la capital leonesa

Los mineros abandonaron León y, en la mañana del día 20, el gobernador civil, Emilio Francés, seguía recibiendo presiones para armar a las organizaciones obreras. Se requisaron armas de varias armerías con el propósito declarado de impedir que fueran asaltadas, pero el gobernador continuó retrasando su entrega. A la una y media de la tarde salió a comer sin creer todavía que la guarnición leonesa fuera a rebelarse. Los conspiradores esperaron precisamente a confirmar que había entrado en su residencia para impartir las órdenes definitivas. La Guardia Civil salió del cuartel en la Travesía de Don Cayo (la actual calle de la Guardia Civil, anterior Capitán Cortés que va de Ordoño II a la plaza de la Pícara) y en la Comandancia (frente a San Isidoro, donde hoy está la Audiencia Provincial), fue detenido el jefe de la misma el teniente coronel Santiago Alonso Muñoz por mantenerse fiel a la República. Sería fusilado en 1937 por ello.

La salida de la Guardia Civil fue el aviso para que también lo hicieran los militares desde el Cuartel del Cid, que se desplazaron al cuartel de la Guardia de Asalto en la Plaza Torres de Omaña para tomarlo, por la calle Ancha para ir hacia el Gobierno Civil en pinza, por Santo Domingo y la Plaza de la Libertad, además de las tropas del Gobierno Militar que se encontraba un poco más hacia la Estación de Matallana en la calle Padre Isla.

Nada de esto podía saber t’Serstevens cuando intentó inocentemente por la mañana aparcar su automóvil en la plaza de la Libertad, la actual plaza de Santo Domingo; aunque sí lo debía tener claro el guardia civil que le aconsejó que no lo hiciera: el sol caía con fuerza sobre la ciudad. El belga buscó un lugar sombreado junto al Gobierno Civil, situado entonces en las proximidades del Hotel Oliden. Allí se le acercó un guardia civil al que describiría como “un hombre alto, delgado y tan pulido como un destornillador”. No lo amenazó ni le dio explicaciones políticas. Le recomendó, con una insistencia muy educada y cortés, que no dejara el vehículo en la calle y lo guardara en un garaje.

El periodista obedeció y fue una decisión providencial para que el vehículo no quedara hecho un queso gruyere. Eso sí, dentro del coche quedó su gato Puma, un protagonista de su historia entonces ajeno a la conspiración militar y al miedo que se extendía por las calles. El consejo del guardia, que al belga pudo parecerle una simple atención hacia un extranjero, indica que los uniformados sabían que algo estaba a punto de ocurrir. Llevaron el coche al garaje de Auto Salón, un poco más allá.

Albert y Marie-Jeanne entraron en el Hotel Oliden para almorzar. Era un establecimiento moderno, elegante y con grandes cristaleras, situado en un lugar privilegiado para contemplar el centro de la ciudad. La pareja se sentó a comer sin ser consciente de que el hotel acabaría funcionando como puesto de observación, refugio improvisado y lugar de retención de prisioneros.

A las dos menos diez, en una vivienda próxima, el exalcalde conservador Enrique González Luaces recibió una llamada que le ordenaba cerrar puertas y ventanas y trasladarse a las habitaciones interiores. A las dos comenzaron los disparos. En las calles salieron simultáneamente unidades del Ejército y la Guardia Civil con el primer objetivo de neutralizar a los fieles de la República de la Guardia de Asalto. Sus objetivos posteriores eran el Gobierno Civil, el Ayuntamiento, Radio León, la Catedral, San Isidoro, la Casa del Pueblo y otros edificios considerados estratégicos.

En el comedor del Oliden estaban terminando el café cuando llegaron las primeras detonaciones. La gente miró sorprendida por la gran cristalera del café restaurante cómo se desplegaban los guardias civiles por la Plaza de la Libertad (Santo Domingo hoy) y cómo avanzaban desapareciendo detrás de las esquinas. Los tiros comenzaron y los comensales se tiraron al suelo. Poco después, según la percepción del periodista franco-belga, unos cincuenta soldados bajaron desde la zona de la Catedral gritando “¡Viva España!”. En su crónica explicaba cómo avanzaban pegados a las fachadas, transformando portales, esquinas y escaparates en posiciones de tiro. Dispararon contra los obreros que corrían para ponerse a cubierto.

La transformación fue inmediata. El lugar por el que unos minutos antes circulaban camareros, huéspedes y peatones pasó a ser una zona batida por fusiles y ametralladoras. Algunos clientes del hotel se echaron al suelo y avanzaron a gatas buscando los retretes o los rincones más protegidos. T’Serstevens y Marie-Jeanne se refugiaron detrás de un tabique. Desde allí podían observar una parte de la plaza sin exponerse completamente.

El periodista, impertérrito, siguió mirando con un cuajo inusual. Ese impulso, mitad profesional y mitad inconsciente, aparece durante todo su relato. Sabía que podía recibir un disparo, pero no podía apartarse del escenario. Tomaba notas mentales, se asomaba, preguntaba y trataba de comprender qué estaba sucediendo. Él mismo terminaría reconociendo la imprudencia del viajero que continúa pensando en su crónica cuando ya no domina las circunstancias. Pero el periodismo es así.

El asalto al Gobierno Civil

El principal foco de resistencia estaba en el Gobierno Civil. Allí permanecían dirigentes políticos y sindicales, civiles sorprendidos por el levantamiento, varios guardias de Asalto que no secundaron a los sublevados y el capitán Juan Rodríguez Lozano, militar leal a la República.

La reconstrucción histórica señala que las tropas rodearon el edificio hacia las dos y cuarto de la tarde. Dos escuadras de ametralladoras se instalaron en las ventanas de la Casa Costilla, situada frente a las dependencias administrativas. También se desplegaron morteros y se cerraron las calles para impedir cualquier huida. En el interior se atrincheraron los resistentes tras las contraventanas.

El asalto lo contó también el periodista leonés Lamparilla, en una crónica posterior, recogida en el blog Alma de Herrero: “Unos soldados subieron a casa del señor Costillas y frente a las habitaciones del gobernador empezaron a tirotear los balcones por los de la casa citada. Utilizaron también bombas de mano. Otros hicieron lo propio con las dependencias de oficinas por la parte de las Recoletas. Y otros, por la calle de Fajeros, desde la casa de doña Antonia Hevia. En casa del Sr. Costillas instalaron, además, una ametralladora, o fusil ametrallador, tirando la barandilla del balcón para que no estorbase. También algunos soldados disparaban desde la Avenida del Padre Isla”.

Desde el hotel, t’Serstevens vio un combate mucho más confuso: dos ametralladoras barrían las avenidas. Los soldados se protegían en las fachadas y disparaban hacia las ventanas del Gobierno Civil. Los cristales y las paredes sufrían los impactos. Las granadas estallaban levantando polvo y cascotes.

El propio periodista subió en algún momento a la terraza del Oliden. Allí contempló cómo los militares transportaban en el ascensor unos artefactos metálicos que él describió como bombas de aluminio. Desde la parte alta eran arrojados sobre el tejado del edificio sitiado. Cada explosión perforaba tejas y levantaba nubes de polvo de yeso.

En medio de aquel fuego, t’Serstevens se sorprendió de que los grandes ventanales del hotel permanecieran intactos. Llegó a pensar que el Oliden era una especie de terreno neutral o que su propietario había alcanzado algún acuerdo con los militares. No podía comprobarlo. Era la interpretación de un hombre que trataba de encontrar una explicación racional a la dirección de los disparos.

El establecimiento, en cualquier caso, no estaba fuera de la guerra. Los soldados entraban y salían, utilizaban sus dependencias y terminaron llevando allí a numerosos detenidos.

La resistencia del Gobierno Civil se prolongó durante varias horas. Dentro del edificio, según los testimonios posteriores, también había miedo y división. Algunos refugiados exigían la rendición. El capitán Rodríguez Lozano se resistía a creer que el Ejército hubiera avanzado contra el poder civil y, cuando le aseguraron que debía entregarse, respondió inicialmente que aquello eran cuentos. Las granadas que empezaron a penetrar en el inmueble acabaron deshaciendo cualquier posibilidad de resistencia.

Y en ese momento, el periodista extranjero observó una escena casi grotesca del momento en que los asaltantes decidieron recurrir a medidas extremas: “Un capitán entró en el hotel buscando gasolina para incendiar el Gobierno Civil. El maître, enfrentado a una petición que nada tenía que ver con su oficio, rebuscó en su chaleco y ofreció una diminuta botella destinada a recargar mecheros. Era toda la gasolina que tenía”.

El contraste parecía concebido para una comedia: un oficial que quería quemar un edificio y un maître impecable que le entregaba un frasco minúsculo. Pero la amenaza era real y los militares consiguieron un caldero esmaltado, lo llevaron hasta una gasolinera cercana (posiblemente Auto Salón, luego conocido como AutoPalacios) bajo la protección de las armas y regresaron con el combustible. La intención de incendiar las dependencias por la parte trasera aceleró la rendición. La investigación histórica sostiene que los dirigentes sindicales terminaron entregándose, entre otros motivos, para evitar la muerte de los funcionarios que permanecían dentro. El Gobierno Civil cayó a media tarde.

Esto lo confirma Carmelo Hernández Moros en su propio relato periodístico: “Los chicos del capitán Moral empezaron el fregado con un entusiasmo loco. Igual que todos los muchachos del Regimiento de Burgos, por supuesto, que parecía que les pagaban un tanto por disparo... ¡Y eso que la oficialidad anduvo parca para no derrochar municiones! [...] Guardias, policías y los rojos que había allí se refugiaron en el hueco de la escalera y algunos se acurrucaron bajo esta, como pudieron. ¡Y bala va, y bala viene! [...] La cosa se ponía demasiado seria. Llevaban así dos horas y los del Frente Popular, sin saber que hacer, acurrucados de nuevo, no se rendían. Y los del capitán Moral ¡¡Tampoco se rendían de tirar tiros!! [...] Cesó el fuego; avanzó el capitán Moral pistola en mano, abrieron los guardias y poco después, brazos en alto, salían los dos capitanes del Frente Popular, Alfredo Barthe el abogado, Chomin Rey, y los restantes para la cárcel”. Lamparilla muestra su famosa ironía –que a partir de estas circunstancias se convertiría en cruel al ser uno de los que apoyaron sin tapujos el golpe y la dictadura que vendría, llegando a atacar años después el Entierro de Genarín y conseguir que se prohibiera– al explicar que los de dentro tuvieron que usar un palo de escoba con un pañuelo blanco para pedir la rendición. “Ya sabéis lectores, lo que fue la bandera blanca del Gobierno Civil de que tanto se habló los primeros días: la escoba de los guardias de Seguridad”, terminó aquel artículo.

Los detenidos, contra la pared

Los primeros prisioneros que vio t’Serstevens fueron conducidos al hotel con los brazos en alto y fusiles apuntándoles por la espalda. El belga recordó a cinco guardias de Asalto y a un capitán de Infantería, todos ellos hombres corpulentos de alrededor de cuarenta años. La documentación histórica eleva a ocho el número de guardias de Asalto que no secundaron el golpe y confirma la presencia del capitán Juan Rodríguez Lozano entre quienes resistieron en el Gobierno Civil. La diferencia no invalida el testimonio: el extranjero narraba el grupo que pudo ver, no necesariamente la totalidad de los detenidos.

Y entonces... los colocaron contra una pared y delante de ellos se formó un grupo de soldados con los fusiles preparados. T’Serstevens escuchó entonces unos gritos que definiría como los sonidos humanos más horribles que había oído. No precisó quién gritó ni qué palabras se pronunciaron. Quizá fueran súplicas, protestas, insultos o la reacción instintiva de hombres convencidos de que iban a recibir una descarga.

El periodista cerró los ojos, esperó el estruendo de los disparos... que no llegó. Una orden hizo bajar los fusiles y, en cuestión de minutos, la escena cambió de naturaleza sin dejar de ser aterradora. Los mismos hombres que acababan de esperar la muerte fueron sentados en sillones de mimbre. El maître se acercó con una bandeja de metal y les sirvió vasos de agua.

T’Serstevens vio en ese cambio una paradoja española: la violencia extrema y la cortesía podían sucederse sin transición. Sin embargo, aquella agua no borraba la amenaza. Los prisioneros continuaban detenidos y muchos de ellos serían ejecutados semanas o meses después. Rodríguez Lozano fue fusilado el 18 de agosto de 1936. Otros responsables políticos y sindicales de la ciudad, entre ellos el alcalde Miguel Castaño, el gobernador Emilio Francés y el joven presidente de la Diputación Ramiro Armesto, serían fusilados en noviembre.

El aparente aplazamiento de la muerte no significaba, ni mucho menos, salvación en la Guerra Civil Española que comenzaba en ese momento en León.

El asalto a la Casa del Pueblo

La caída del Gobierno Civil no terminó con los disparos. Las fuerzas sublevadas continuaron hacia la Casa del Pueblo, situada en la entonces avenida Diagonal (lo que luego fue José Antonio y ahora la Gran Vía de San Marcos). Allí se habían concentrado militantes y dirigentes obreros. Hubo un tiroteo con heridos y al menos un muerto en el interior. Parte de quienes lograron salir se desplazó hacia San Marcos, que se convirtió en el último foco importante de resistencia de la ciudad.

Desde la zona del hotel, t’Serstevens percibía que el combate se alejaba progresivamente. Los disparos ya no procedían únicamente de las inmediaciones del Gobierno Civil. Se escuchaban hacia la Casa del Pueblo y después en dirección a San Marcos.

La crónica local de González Luaces coincide en esa progresión. Desde su domicilio observó salir del Gobierno Civil a alrededor de cuarenta hombres con los brazos en alto. Después vio a los soldados avanzar pegados a los muros de los Agustinos mientras continuaban disparando hacia la Casa del Pueblo. El fuego se mantuvo durante aproximadamente otras dos horas y fue desplazándose hacia San Marcos, cuyo asedio duró hasta bien entrada la noche.

Clases sociales entre los apresados

El viajero belga veía llegar prisioneros sin poder reconstruir de qué edificio procedía cada grupo. Para él eran cuerpos que entraban en el hotel: funcionarios, militares, obreros, empleados, heridos, hombres armados y hombres desarmados.

Para los sublevados eran ya categorías que debían separarse, interrogarse y custodiarse.

El periodista belga definió al vestíbulo del Hotel Oliden como en una sala de clasificación humana. Reparó en que los prisioneros se dividían casi espontáneamente o eran distribuidos según su apariencia y condición. Los militares con graduación, los funcionarios y quienes parecían empleados se sentaban en sillas o alrededor de las mesas. Los obreros permanecían en cuclillas o apoyados contra las paredes.

“La República se estaba derrumbando y, aun así, las jerarquías sociales seguían visibles en la postura de los cuerpos: unos sentados; otros en el suelo. Algunos obreros fumaban y compartían cigarrillos. Podía parecer serenidad, pero también era una manera de mantener las manos ocupadas y dominar el miedo. Nadie les explicaba con claridad qué iba a ocurrirles. Uno de los hombres trató de esconder unas balas de revólver detrás de un radiador. El gesto era torpe y desesperado. De haber sido descubierto, aquellas municiones podían convertirse en una acusación suficiente para matarlo. Aun así, intentó desprenderse de ellas, quizá porque conservarlas era todavía más peligroso. Otro prisionero pidió comida. Le prepararon un bocadillo enorme. Cuando lo tuvo entre las manos, lo acercó a la boca, pero no consiguió morderlo”. Albert t’Serstevens escribió que un pensamiento terrible parecía haberse apoderado de él. El cuerpo había pedido alimento por costumbre; el miedo le había cerrado la garganta.

“Marie-Jeanne se fijó en un hombre herido en la cabeza. Se acercó y comenzó a vendarlo. No pertenecía a ninguno de los bandos, apenas hablaba la lengua y no sabía qué delitos se atribuían a aquellos detenidos. Vio sangre y actuó. Mientras ella trabajaba, algunos prisioneros le lanzaron piropos, incluso frases rimadas”, apuntó el escritor belga, que volvió a interpretar el episodio como una forma española de convivir con la muerte: hombres privados de libertad, quizá camino del fusilamiento, todavía capaces de bromear y elogiar a una mujer. “También pudo ser una defensa contra el pánico. Flirtear, fumar o interesarse por un vendaje permitía fingir durante unos segundos que el vestíbulo seguía siendo un hotel y no la antesala de una prisión”.

Durante la tarde siguieron entrando detenidos. Procedían del Gobierno Civil, de los alrededores de la Casa del Pueblo y de otros puntos tomados por los militares. Los militares habían seguido controlando la ciudad, y colocando una ametralladora en la torre de los Agustinos en lo que luego sería la plaza de la Inmaculada impidieron que los obreros se pudieran movilizar para salvar desde su casa sindical el Gobierno Civil, a escasos cuatrocientos metros. De hecho, se convirtió en una trampa para ellos, ya que cuando los militares controlaron la sede gubernamental provincial fueron a por ellos y tomaron el edificio de los sindicatos y más prisioneros. San Marcos fue la última resistencia obrera, con una dura pelea por la noche habitación por habitación, en la que, curiosamente, no hubo muertos. Todavía no quería nadie una guerra civil, porque nadie sabía que ese día había comenzado una terrible de casi tres años en España.

El surrealismo de la cuerda de detención

La escena de la cuerda es una de las más minuciosas y perturbadoras de todo el relato del periodista belga (que en 1937 se nacionalizaría francés): “Un hombre alto, de manos enormes, entró en el vestíbulo llevando un rollo de cuerda delgada y completamente nueva. No necesitó gritar. Ordenó que los obreros se acercaran y comenzó a unirlos por parejas. Ataba la muñeca derecha de uno a la izquierda del siguiente. Como no cortaba pequeños trozos, debía pasar el rollo entero por cada vuelta y cada nudo. El procedimiento resultaba lento. La cuerda se desenrollaba por el suelo, atravesaba las manos del encargado y volvía a recogerse”.

Lo curioso del asunto, lo más surrealista, es que “los detenidos observaban la operación con tanta atención” que al belga le pareció que “poco faltaba para que ayudasen al hombre a realizar los nudos”. En realidad, aquella concentración podía ser otra forma de apartar la mente de lo que iba a suceder después. Mirar la cuerda, seguir su recorrido y calcular la siguiente pareja era más soportable que pensar en el lugar al que los llevarían. Una hora despúes, al terminar había veintidós parejas: cuarenta y cuatro hombres unidos de dos en dos. Pero sobró un largo tramo de cuerda y el último detenido de la fila, que conservaba una mano libre, se ofreció a llevarlo. Lo sostuvo como quien recoge un objeto que estorba, pese a que era la prolongación de la atadura que lo conducía preso.

El cortejo salió por una puerta de servicio escoltado por soldados. Serstevens no sabía adónde iban. Tampoco podía saber, en ese instante, que el sistema represivo implantado tras el triunfo del golpe llenaría las cárceles de León y convertiría San Marcos en uno de los principales centros de reclusión y terror de la provincia.

En el documento aportado, la escena aparece como uno de los ejemplos más nítidos de cómo la violencia se hizo cotidiana: no hubo una gran ceremonia, sino un hombre pasando pacientemente una cuerda nueva por decenas de muñecas.

La ocurrencia: Marie-Jeanne cruza la plaza para alimentar al gato

A las seis de la tarde, con la ciudad todavía bajo el fuego, la mujer del periodista, Marie-Jeanne, recordó que el gato Puma llevaba horas encerrado en el automóvil y no había comido. Y se empeñó en ir a alimentarlo.

Albert intentó disuadirla. La plaza continuaba expuesta a los disparos y las ametralladoras controlaban los accesos. Un capitán escuchó la discusión y le aseguró que podía cruzar. Según la frase recogida por t’Serstevens, afirmó que “un español nunca disparaba contra una mujer”.

Era una garantía absurda y de bravata. Durante la guerra y la represión serían asesinadas numerosas mujeres en España. Pero Marie-Jeanne aceptó aquella palabra como si el honor masculino invocado por el oficial tuviera más fuerza que las balas. Preparó pescado, lo envolvió en una servilleta o lo colocó en un pequeño paquete y salió del hotel.

Entonces sucedió la escena más surrealista del relato.

En cuanto la mujer puso un pie en la plaza, los disparos cesaron. No hubo una orden formal que el periodista pudiera escuchar. El silencio pareció transmitirse de posición en posición. Marie-Jeanne avanzó sola por el espacio abierto, llevando la comida del gato mientras los hombres armados la observaban.

Desde las fachadas comenzaron a gritarle: “¡Olé, guapa!” y “¡Olé, cariño!”. La mujer de Albert t’Serstevens siguió andando sin inmutarse y aparentemente sin prisa. Cuando alcanzó el callejón donde estaba el garaje y desapareció de la línea de tiro, las armas volvieron a disparar.

El episodio parece inverosímil, pero encaja con el tipo de detalle propio de los conflictos que se inician: la guerra detenida durante unos segundos no para evacuar a un herido ni negociar una rendición, sino para permitir que una extranjera alimentara a un gato. El surrealismo es propio de las guerras. Pero la anécdota muestra dos cosas: la poca cabeza de la pareja. Marie-Jeanne arriesgó la vida por un animal al que consideraba parte de su familia. Albert, aunque protestó, permaneció observando y después convirtió el recorrido en literatura. Ninguno de los dos parecía haber asumido todavía que ya no eran turistas protegidos por su condición de extranjeros, sino dos personas atrapadas en una ciudad donde bastaba un error para ser detenidas o tiroteadas.

Y la segunda, un machismo inherente en los españoles de la época que, visto 90 años después chirría notablemente. Aunque hay que entender que en aquellos tiempos todos los hombres, incluidos los europeos, pensaban que estaban haciendo lo correcto al piropear a una mujer que consideraran bonita.

Los tiroteos de la noche del 20 de julio

A las ocho de la tarde, el cronista belga aseguró que León se iluminó de repente. Los sublevados habían ocupado la central eléctrica. Las farolas y los escaparates proyectaron su luz sobre calles desiertas, cristales rotos y fachadas marcadas por los disparos. Aquella recuperación de la electricidad no devolvió la normalidad. Hizo más visible el escenario de la batalla.

Albert y Marie-Jeanne lograron instalarse en una habitación. Cuando el periodista trató de abrir las contraventanas para mirar, una ráfaga las agujereó. Comprendieron que cualquier movimiento junto a la ventana podía ser interpretado como la presencia de un tirador. Se sentaron en el borde de la cama, fuera del ángulo de fuego. Allí permanecieron a oscuras, escuchando.

Había ráfagas aisladas, disparos sueltos y silencios que no tranquilizaban porque podían romperse en cualquier instante. Pasaban camiones tocando las bocinas. Desde la calle llegaban gritos de viva y arriba España. San Marcos seguía siendo desalojado y los últimos resistentes eran capturados. La reconstrucción histórica cifra el balance de aquella jornada en tres muertos y once heridos, aunque la violencia represiva posterior multiplicaría enormemente las víctimas.

En otros domicilios nadie durmió tampoco. González Luaces dejó escrito que hubo disparos durante toda la noche, pacos (francotiradores) en diferentes puntos y una excitación febril que mantuvo despierta a la ciudad.

Y aún así, en la inconsciencia más absoluta, Marie-Jeanne formuló una preocupación que podía parecer frívola: “Si aquello continuaba, ... cómo iban a visitar León?”

La frase muestra hasta qué punto la mente se aferra a los planes anteriores cuando la realidad se vuelve insoportable. La pareja había cruzado Europa para conocer ciudades. Admitir que ya no existía el viaje turístico equivalía a aceptar que estaban en medio de una guerra.

La 'nueva normalidad', bajo el bando militar del 21 de julio

El martes 21 de julio, León amaneció bajo el control de los sublevados. Los soldados regulares comenzaron a ser sustituidos en algunos puntos por jóvenes falangistas. Albert T’Serstevens los describió como muchachos imberbes que manejaban armas con escasa experiencia. Aquello le produjo más temor que la presencia de las tropas profesionales. Un soldado podía obedecer unas reglas; un adolescente nervioso, con el dedo cerca del gatillo, podía disparar por un gesto mal interpretado.

Los balcones aparecieron cubiertos de telas blancas. Había sábanas, manteles, colchas de encaje y piezas de seda. Desde abajo, la ciudad podía parecer preparada para una procesión del Corpus. Pero no era una celebración religiosa. El blanco expresaba sometimiento, adhesión o, simplemente, el deseo de que los patrulleros comprendieran que en aquella casa nadie pretendía disparar.

El cronista de viajes señaló que cada familia colgaba lo que tenía: “Los hogares acomodados exhibían tejidos ricos. Los más modestos recurrían a una sábana. La desigualdad social se hacía visible incluso en la forma de rendirse”.

Tras la noche de disparos, Albert y Marie-Jeanne, ni cortos ni perezosos decidieron salir a conocer la ciudad. Habían visto prisioneros maniatados, habían sido alcanzadas las contraventanas de su habitación y sabían que la ciudad estaba ocupada. Aun así, querían visitar los monumentos.

Eso sí, un oficial les advirtió de que debían dejar la cámara fotográfica en el hotel. En aquellas circunstancias, una cámara podía convertirlos en espías. Si una patrulla los sorprendía haciendo fotografías de posiciones militares, podían ser fusilados sin que su pasaporte belga sirviera para salvarlos. Por eso no hay fotos de aquellas jornadas pese a ser ta,boién periodista gráfico t'Steversens por sus crónicas de viajes.

Finalmente, el paseo no tuvo nada de turístico y sí de problemático. En numerosos cruces fueron obligados a levantar los brazos. Los registraron una y otra vez. Cada nueva patrulla ignoraba lo que había comprobado la anterior. Debían explicar quiénes eran, de dónde venían, dónde se alojaban y qué hacían caminando por una ciudad ocupada horas después de un combate.

T’Serstevens contó que observaba las huellas de la jornada anterior con una curiosidad que rozaba nuevamente la imprudencia. Se detuvo ante una farola rota y calculó, asombrado, cuántos disparos habían sido necesarios para destruirla. Miró las fachadas, los escaparates y los cristales. En un quiosco encontró un retrato del cantante y actor francés Maurice Chevalier atravesado por una bala a la altura del pecho. La imagen le llamó la atención porque resumía el absurdo: incluso las celebridades impresas en una revista podían parecer víctimas de la batalla.

A su alrededor, sin embargo, había víctimas reales, detenidos y familias que no sabían dónde estaban sus parientes y ellos pensando sin más en que “al menos hay que visitar San Isidoro, la Catedral y las murallas romanas: es clásico y obligatorio”.

Eso sí, quedó decepcionado con la visita. La Colegiata de San Isidoro estaba cerrada y reaccionaron. con una indignación casi cómica. Consideró que el sacristán mostraba una lamentable falta de conciencia profesional: precisamente cuando dos turistas extranjeros habían conseguido llegar hasta allí durante una revolución, el encargado no estaba disponible para abrirles. Quizás quejarse del horario de una iglesia era más sencillo que pensar en los hombres atados el día anterior. El edificio sí le gustó: “Es una bella iglesia románica”.

Todo lo contrario que la Catedral, que puso a bajar de un burro, completamente decepcionado: “Demasiado restaurarada, desnuda en medio de unos jardines públicos, sin alma. La fachada recuerda a la de Burgos pero sin ser esbelta, paticorta como muchas españolas. Pórtico con estatuas como las de Reims o Brujas, un poco pesadas. Pináculos toscos. Sin pátina”. Una cruel descripción que contrasta con cualquiera de hoy en día de la Pulchra Leonina.

Eso sí, apareció un teniente con un casco que el belga describió “como alemán” que les ordenó marcharse y regresar al hotel. La advertencia incluyó otra referencia al paredón: si continuaban deambulando, alguien podía tomarlos por espías y fusilarlos. Se tuvieron que ir y en el propio artículo el periodista belga se contradice, quizás arrepentido de lo que acaba de decir: “Tendremos que volver dos años más tarde, para ver esas piedras romanas sin interés y pasear sin problemas bajo las ojivas de la catedral, muy bella por cierto y que por sus retablos, sus verjas y sus vidrieras, valía un nuevo viaje.”

El bando que ordenó recuperar la vida bajo pena de muerte

Otra de las anécdotas curiosas y crueles es cómo ese mismo día 21, a mediodía, t’Serstevens la población fue convocada para escuchar un bando militar.

“La proclamación estuvo acompañada por cornetas y tambores. El nuevo poder anunció el estado de guerra, ordenó el final de la huelga y exigió la vuelta inmediata al trabajo. Comercios, bares y cafés debían abrir antes de las tres de la tarde. No era una invitación a recuperar la normalidad. Era una orden respaldada por la amenaza de ejecución”, estimaba.

Hasta ese momento, el centro presentaba un aspecto desierto. Las calles vacías bajo el sol recordaban a González Luaces “un día de eclipse”. La población permanecía tras las ventanas, intentando averiguar qué bando dominaba realmente la ciudad y si los mineros asturianos regresarían. Pero a las tres, como había ordenado el mando militar, los cierres comenzaron a levantarse.

“Abrieron las tiendas. Los camareros colocaron las mesas. Los clientes ocuparon las terrazas. Las jóvenes volvieron a caminar por el centro peinadas y arregladas. Se formaron grupos ante los aparatos de radio. Sonaron seguidillas. En apenas unas horas, León pasó de las ráfagas de ametralladora a la música popular”.

El mantrimonio belga quedó fascinado por aquella capacidad para continuar viviendo con la muerte todavía presente. La llamó inconsciencia. Sin embargo, la apertura de los establecimientos no fue necesariamente una muestra de despreocupación. Los propietarios obedecían una orden militar. Los peatones necesitaban conseguir comida, buscar noticias y comprobar quién seguía vivo. Salir a la calle podía ser también una forma de demostrar que no se tenía nada que ocultar.

La normalidad era obligatoria.

Bajo las terrazas llenas y las radios encendidas continuaba el miedo. Los militares habían destituido de hecho a las autoridades republicanas, detenido a dirigentes obreros y comenzado a construir el aparato represivo que marcaría los meses siguientes. La población aún no conocía el destino de muchos detenidos. Tampoco estaba claro que el golpe hubiera triunfado en el conjunto de España. Incluso algunos responsables sublevados consideraban que la situación seguía en el aire.

El belga veía una ciudad resucitada. En realidad, asistía al nacimiento de una nueva normalidad impuesta por las armas.

La última noche en León

El testimonio no describe la noche del 21 con el mismo detalle que la anterior. La impresión general es la de una calma vigilada: patrullas en las calles, edificios ocupados, controles y una población que había comprendido quién mandaba en la capital.

Albert y Marie-Jeanne prepararon su salida. Querían alcanzar Burgos y continuar hacia Francia por el camino más corto. Después de lo vivido, abandonar León parecía prudente, pero viajar por carretera resultaba igualmente peligroso. No existía una línea clara que separase territorios seguros. Cada pueblo había improvisado controles, barricadas y grupos armados. Un automóvil desconocido podía ser enemigo para todos.

El miércoles 22 abandonaron León. Albert t’Serstevens escogería después palabras severas para describir la ruta: caminos mal indicados, campos abandonados por el miedo y pueblos que reaccionaban ante la aparición del coche como si se aproximara una columna enemiga. Viajaban dos extranjeros y un gato, pero desde lejos podían ser militares, emisarios, espías, fugitivos o avanzadilla de alguna fuerza armada.

En Melgar, las campanas o el toque de alarma anunciaron su llegada. Alrededor de un centenar de campesinos salió a cortarles el paso. Llevaban escopetas de caza, hachas, palos y herramientas transformadas en armas. Habían levantado una barricada con carros y bidones de gasolina. Albert y Marie-Jeanne tuvieron que bajar del automóvil con los brazos en alto, pero les dejaron continuar al ver al gato con cascabeles al grito de “!Arriba España!” al unísono.

En otros tramos de la carretera recibieron disparos desde posiciones ocultas. Las balas no alcanzaron el vehículo, pero no podían saber si eran avisos o intentos reales de detenerlos. La única defensa consistía en seguir conduciendo. Pero en Saldaña un grupo armado interceptó el coche. Varios hombres subieron a los estribos y acercaron los revólveres a las cabezas de los viajeros. Albert y Marie-Jeanne no comprendían todas las preguntas ni sabían qué respuesta podía considerarse sospechosa.

En el momento de máxima tensión apareció un sacerdote. Llegó corriendo y gritó a los hombres: “¡Abajo, coño! Y los dejaron marchar.

Segar mientras se combate y Burgos igual que León

Cerca de Villasandino, t’Serstevens contempló otra de las imágenes que resumirían para él aquellos días: “A un lado de la carretera se combatía entre la maleza. Había hombres armados, disparos y movimientos de personas que intentaban ocultarse. Al otro lado, unos campesinos continuaban segando el trigo”.

El escritor consideró la escena una imagen admirable de la vida. “La cosecha no podía esperar a que terminara la guerra”.

Albert, Marie-Jeanne y Puma llegaron a Burgos hacia el mediodía. Allí les explicaron que también se había combatido durante dos días y que los disparos reaparecían al anochecer. Sin embargo, las terrazas estaban abiertas y a las seis se celebró el paseo habitual por el Espolón. Una banda militar comenzó a tocar en el quiosco. La pareja esperaba marchas heroicas, himnos o música destinada a exaltar a los vencedores. En su lugar, la orquesta interpretó un tango.

La elección le pareció otro ejemplo del carácter absurdo de aquellos días: una ciudad militarizada, soldados en las calles y una melodía de baile flotando sobre el paseo.

Al regresar al hotel encontró militares durmiendo en todos los escalones. Cuando intentó utilizar el ascensor descubrió que también había soldados acostados dentro. La guerra ocupaba literalmente el edificio. Tanto Burgos como León habían caído en el bando sublevado y las situaciones fueron espantosamente similares, sobre todo para las gentes de izquierdas que comenzaron a ser encarceladas y paseadas sin piedad durante ese año.

El surrealista viaje de la guerra de España

Tres días antes, la pareja había entrado en León preocupada por encontrar sombra para el coche y tiempo para visitar los monumentos. Desde entonces había visto comenzar el golpe militar, el asalto al Gobierno Civil, la rendición de quienes defendían la legalidad republicana, el avance sobre la Casa del Pueblo y San Marcos, la clasificación y atadura de los prisioneros y la transformación de una ciudad entera bajo las órdenes de los sublevados.

Habían sentido miedo, aunque no siempre fueron conscientes de hasta qué punto estaban en peligro. Otra vez más, la vida de la pareja pareció depender menos de una norma que de un gesto imprevisible: un guardia que aconsejó guardar el coche, unos soldados que dejaron de disparar mientras una mujer cruzaba la plaza, un cura que consiguió apartar unos revólveres mediante una blasfemia.

Un relato que valida mucho de lo contado de la sublevación en León

El relato de t’Serstevens no es una explicación completa de la sublevación en León. Confunde algunos lugares, no identifica a todos los protagonistas y contempla los acontecimientos desde el privilegio relativo de un extranjero alojado en un buen hotel. Tampoco alcanza a ver la represión que seguiría: las cárceles, los consejos de guerra, las sacas y los fusilamientos.

Pero valida muchas de las historias conocidas hasta hoy y al ser extranjero vio algo que los informes militares y noticias españolas difícilmente podían transmitir en aquel momento de extrema tensión. Vio a un hombre recibir un vaso de agua después de creer que iba a morir, a otro incapaz de morder un bocadillo, cuarenta y cuatro muñecas unidas por una cuerda recién comprada. Vio un tiroteo detenerse para que una mujer llevara pescado a un gato. Vio sábanas blancas colgadas en los balcones, a muchachos con fusiles demasiado grandes para su experiencia y a una ciudad obligada a llenar las terrazas pocas horas después de los disparos.

Y vio, sobre todo, cómo la vida cotidiana no desapareció cuando comenzó la guerra. Quedó deformada, sometida y atravesada por el miedo, pero continuó existiendo en los gestos más pequeños: vendar una herida, fumar en el suelo, tocar un tango, recoger el trigo o preocuparse por un animal encerrado en un coche.

En León, durante aquellos tres días de julio de 1936, la muerte ya estaba presente. Sin embargo, quienes todavía no sabían cuánto iba a durar la tragedia continuaron comportándose, por necesidad o por inconsciencia, como si la vida anterior pudiera recuperarse al doblar la siguiente esquina.

El 20 de julio de 1936 acababa de empezar la Guerra Civil Española. Y nadie lo sabía. Ni siquiera el periodista belga de viajes era consciente de que el horror que iba a producir el golpe de Estado que comenzó el 18 de julio iba a durar tres terribles años.

Mientras Europa ardía en la Segunda Guerra Mundial y miles de españoles seguían sufriendo las consecuencias de la Guerra Civil, la provincia de León se convirtió en un discreto escenario de espionaje, redes clandestinas, guerrilla antifranquista y rutas de evasión vinculadas a los servicios secretos británicos, según una investigación de la Universidad de León (ULE) que aporta nueva documentación procedente de archivos del Reino Unido.

El estudio, recogido por la Agencia EFE, firmado por el historiador Javier Rodríguez González y publicado en la revista Millars, sostiene que el noroeste peninsular desempeñó entre 1936 y 1945 un papel estratégico mucho más relevante de lo que tradicionalmente ha reflejado la historiografía, al situarse entre las fronteras portuguesa y francesa y entre el Cantábrico, el Atlántico y la cordillera Cantábrica.

La investigación conecta en un mismo relato tres fenómenos habitualmente estudiados por separado: la caída del Frente Norte durante la Guerra Civil, el nacimiento de la guerrilla antifranquista y las actividades de inteligencia desarrolladas en España durante el conflicto mundial.

Uno de los hallazgos más llamativos es el protagonismo que adquirió León dentro de las operaciones de inteligencia británicas.

Entre los documentos consultados en los Archivos Nacionales del Reino Unido figura la actividad del ingeniero escocés Alexander Easton, afincado en El Bierzo, quien mantenía contactos con la resistencia antifranquista y que, según un informe de los servicios secretos británicos de 1943, trabajaba para el consulado británico de Vigo enviando información sobre Galicia y el noroeste español.

Easton, conocido entre los guerrilleros como El Inglés o El Amigo, proporcionó además apoyo logístico a la Federación de Guerrillas de León-Galicia, facilitándoles una multicopista para imprimir propaganda, una radio y refugios seguros en la comarca berciana.

La investigación también rescata la historia de la denominada Red San Miguel, considerada por el autor como la principal estructura de espionaje británica desplegada en el noroeste español. Su centro de operaciones se encontraba en la ciudad de León y estaba dirigido por Lorenzo San Miguel, quien coordinaba informaciones procedentes de Asturias, Galicia, Cantabria y el País Vasco antes de transmitirlas a Londres mediante mensajes cifrados.

Según el estudio, la red fue desmantelada en 1943 por los servicios de inteligencia franquistas. El propio San Miguel murió abatido en una vivienda de la calle Condesa de Sagasta de la capital leonesa y varios integrantes de la organización fueron posteriormente condenados a muerte y ejecutados en Oviedo.

La documentación analizada apunta incluso a que los británicos llegaron a contemplar posibles planes de intervención militar en España en caso de evolución desfavorable de la guerra mundial. En ese contexto, el noroeste peninsular aparecía como un territorio estratégico para cualquier hipotético desembarco aliado.

Pero León no solo fue escenario de espionaje. El trabajo recuerda que la provincia fue también la cuna de la primera gran organización guerrillera de la posguerra española: la Federación de Guerrillas de León-Galicia. Nacida en los montes situados entre León y Ourense, agrupó desde 1942 a combatientes antifranquistas procedentes de distintas sensibilidades políticas y extendió su actividad por El Bierzo, La Cabrera, Laciana, la Maragatería y zonas limítrofes de Galicia, Asturias y Zamora.

El origen de aquella resistencia se encuentra en los llamados “huidos”, republicanos que tras la victoria franquista se refugiaron en las montañas para escapar de la represión. Muchos de ellos encontraron en la abrupta geografía del oeste leonés un refugio natural que acabaría convirtiéndose en una estructura guerrillera organizada.

Otro de los aspectos más singulares que aborda el estudio son las rutas clandestinas de evacuación utilizadas para sacar de Europa a perseguidos por el nazismo. Los investigadores han localizado informes británicos que describen itinerarios entre Francia, Madrid, León, Vigo y Portugal gestionados por agentes vinculados al Servicio de Operaciones Especiales (SOE).

En esos documentos aparece incluso citado el histórico Hotel Oliden de León como posible punto de parada para quienes atravesaban España de manera clandestina camino de la frontera portuguesa. También se menciona La Bañeza como enclave estratégico dentro de esos recorridos secretos.

Para Rodríguez González, las fronteras del noroeste fueron mucho más que simples límites geográficos. Entre el final de la Guerra Civil y la conclusión de la Segunda Guerra Mundial se transformaron en corredores de fuga, territorios de resistencia, escenarios de espionaje y espacios donde se cruzaron los intereses de británicos, alemanes, franquistas y guerrilleros.

La investigación forma parte del proyecto estatal Fronteras (in)visibles: información, inteligencia y redes clandestinas en espacios fronterizos (España, 1936-1950) y aporta una nueva visión sobre el papel desempeñado por León en uno de los periodos más convulsos del siglo XX, situando a la provincia en el mapa internacional de la guerra secreta que se libró en Europa.