Un estudio presentado a mediados de julio en el 24.º Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física (SEAF) ha detectado en restos humanos del yacimiento leonés de Marialba de la Ribera una incidencia excepcionalmente alta de osteocondritis disecante.

Se trata de una lesión articular asociada, entre otros factores, al estrés mecánico y la sobrecarga física, lo que podría aportar nuevas pistas sobre las condiciones de vida de la población visigoda asentada en la actual provincia de León.

La investigación consultada por la Agencia EFE, liderada por Raquel Dotes junto a especialistas de universidades y centros de investigación de España, Portugal, Italia, Argentina y Bolivia, analizó los restos de diecisiete individuos adultos de más de 30 años datados entre los siglos VI y X, recuperados en el yacimiento arqueológico de Marialba de la Ribera, en el municipio leonés de Villaturiel.

Los resultados revelan que diez de los diecisiete individuos estudiados presentaban signos compatibles con osteocondritis disecante, lo que supone una prevalencia del 58,8%, un porcentaje muy superior al descrito habitualmente en otras poblaciones arqueológicas analizadas hasta ahora.

La osteocondritis disecante

La osteocondritis disecante es una patología poco frecuente en la actualidad que se caracteriza por el desprendimiento de un fragmento de cartílago articular junto con parte del hueso subcondral. Aunque su origen es multifactorial y también puede estar influido por factores hereditarios, suele relacionarse con traumatismos repetidos, esfuerzos continuados o una elevada carga física sobre determinadas articulaciones.

Aunque el estudio no permite determinar con exactitud qué tareas realizaban los afectados, los especialistas señalan que este tipo de lesiones ofrece una valiosa información sobre los patrones de movilidad, el trabajo físico y el entorno en el que vivieron las poblaciones del pasado. Investigaciones recientes han vinculado lesiones similares en pie y tobillo con largos desplazamientos por terrenos accidentados o con el uso de calzado poco adecuado.

Marialba de la Ribera constituye uno de los enclaves arqueológicos más destacados de la provincia de León. El lugar comenzó a utilizarse como un mausoleo vinculado a las élites locales entre los siglos III y IV, posteriormente fue transformado en espacio litúrgico y funerario y continuó acogiendo enterramientos durante siglos.

En las excavaciones se han recuperado más de 350 esqueletos pertenecientes a individuos de diferentes edades, una colección que sigue ofreciendo información sobre la salud, las enfermedades y las condiciones de vida de las comunidades que habitaron el territorio leonés durante la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media.

Referencia: Ana Rita A. Sampaio, Claudia Fiorentino, Nieves Candelas González, Bruno M. Magalhães, Manuel Domingo D'Angelo del Campo y Raquel Dotes-Güendian – 'Osteocondritis disecante en Marialba de La Ribera (León, España), siglos VI-X' ~ Panel del XXIV Congreso Sociedad Española de Antropología Física – SEAF (leer aquí).

¡Otro desplante nacional! Nos han birlado, por enésima vez, ser alguien en el amplio abanico nacional. Acaban de negarnos la ubicación en Legio de la Agencia Estatal de la Salud Pública. ¡Y mira que teníamos méritos, ULE, espacio, tiempo y empresas!

Sí, sí, lo sé, nos falta voz política en el parlamento nacional. Como también sé, que nos tapamos la boca con la papeleta del masoquista voto PSOE-PP que nos anula en todo. Y, lo peor, no acertamos a comprenderlo, y virar.

Dónde estás Cendón, a qué dedicas el tiempo libre, el que ahora en descendente progreso partidista tratas de llenar yendo de aquí para allá, sin opciones para nada. Siempre dentro de un absurdo no enmendalla, respecto a lo autonómico lo que nos pertenece a losleoneses por historia y comportamiento social siempre supeditado al amarre ideológico autonomista derecha-izquierda... y paso atrás, cuando éste supone cerrar la puerta a lo que en justicia constitucional, nos corresponde.

“Todo está perdido, menos el honor”, dijo sentenciosamente el senador por AP de León, Calderón Llamas, cuando en 1984 se acababa de orquestar la gran manifestación, la de los 90.000, en defensa de lo leonés. Algo que perduró en la nostalgia, en tanto se alargaba el maltrecho estatus, por conveniencia política, no nos engañemos, pues los políticos castellanos de Valladolid jugaban al burle con nuestros derechos, y nuestros representantes callaban.

En verdad, no fue así de sencillo, pues el leonesismo de muchos, era tan perecedero como la lista electoral a la que aspiraban, al menos numéricamente. Unos no lo vivían como sentimiento y otros lo perdieron camino de la foto electoral, eso sí, procurando tener el negativo de la obediencia a mano para repetirla.

Pero sí, con aquel honor maltrecho, solapado entre tradiciones, fiestas y pasotismo andante, sin respeto a la historia, opacándonos efemérides, metiéndonos aunque sea indirectamente el león/símbolo en la alcantarilla, nos han ido robando desde el ente autonómico el espacio. ¡Sí!, ¡¡El noroeste logístico y geográfico!!

En tanto vivimos de un pundonor marchitado, mezcla de autarquismo y orgullo de ser leonés, que lejos de inquietarnos parece darnos fuelle decadente para seguir respirando, aunque cada vez nos falte más oxígeno.

Se nos dijo que el dosier presentado en el ministerio correspondiente, como muestra de aspiración a la Agencia, se había confeccionado por la ULE y el Ayuntamiento de León, no sé con qué prelación, si lo profesional y científico, o lo político institucional del consistorio legionenses, o de la mano como dueto compaginado, lo cierto es que no estaría demás hacer un repaso del contenido, de lo allí dicho, ofertado y tratado de vender, y... ¿Con qué arte?

Imprescindible sentarse en torno a una mesa reivindicativa, leonesa por supuesto, los artífices del dossier o sus representantes, junto a inquisidores populares, esto es periodistas, cámara de comercio, colegios profesionales, analizar el contenido de la oferta, para intentar saber en qué hemos fallado, en qué piedra tropezamos siempre. En tanto, a quien corresponda vaya a Madrid, al ministerio, no a pedir cuentas, sí información de la decisión tomada.

¿Qué postura es la tuya, Cendón?

Saber qué ofrecieron otros, en especial los maños que han ganado. En lo institucional y democrático se han de justificar las puntuaciones que a cada cual le fueron otorgadas, según premisa, pues es de suponer que haya un periodo de alegaciones y hasta de impugnaciones. Y hacerlo público. ¿Dónde estás Cendón? ¿Qué postura es la tuya? ¡¿No decías que eras Gobierno?!

Y sobre todo concluir si estando amarrados al ente autonómico que nos esquilma, y frenada nuestra personalidad leonesa, podemos ser capaces de hacer movimientos como el de optar a la Agencia Estatal de la Salud, con nuestros medios de pervivencia y pundonor marchitos. El ferodo autonómico ¡¡¡huele tanto!!!

El alcalde legionense ya ha anunciado: decepción e injusticia, como conocedor de lo nuestro, y tiene capacidad para ello por razones obvias. De paso muestra agradecimiento a quienes colaboraron: Diputación, Colegio de Veterinarios, Asociación de Colegios y empresas del sector, ignoro en qué medida e implicación estuvo la colaboración. Lo que no invalida cuanto he dicho.

Cuando se hayan sentado las partes citadas en torno a una mesa de examen, y cotejen lo aportado con lo investigado en Madrid, esto es lo decidido por el ministerio, al menos estaremos en condiciones de medir fuerzas y presencia. Y por supuesto tras las conclusiones, ha de venir el propósito de la enmienda.

En todo caso procede salir del ente autonómico que nos está arruinando la vida. ¡Sin duda alguna por conducción a la decadencia! Lo peor es si no tenemos gente política capaz, ni para entonar un mea culpa, comprendiendo que han estado tragando la idea de consumirnos en una burbuja leonesa con el pundonor reflejado en un 'pin' en la solapa.

España es un país que se quema por las esquinas y por el centro, como una carta de amor de novia antigua, de novia de cuando se escribían cartas y se tenían novias, a la que le hemos prendido fuego en un cenicero de bar.

Este verano sin ir más lejos no es un verano: es una pira (qué demonios significará la palabra pira se estará preguntando un concejal de régimen interior con el que me topé hace no mucho y que en cuanto abrió la boca reveló que odia más la cultura que Ana Obregón a María Zambrano, y por eso no sabe leer las sentencias judiciales y mucho menos cumplirlas; La Cruz de San Andrés se titulaba, ahora que me acuerdo, la peor novela de Camilo José Cela)…

En verdad este verano empezó la muesca de la llamarada campestre por Madrid, por Guadalajara, por los cigarrales y las parameras de Toledo que cantara Garcilaso de la Vega, donde el Tajo ya no pasa con su linfa dorada sino con una costra de ceniza teologal. Y ahora, cuando pensábamos que la canícula nos daría tregua, la pavorosa combustión prosigue su marcha triunfal y negra por Zamora y por León, mordiendo el roble, devorando la encina, dejando la meseta hecha un cisco sideral y cargándose la belleza incontestable de los Arribes del Duero como quien quema para siempre el poema de Gerardo Diego.

El calor nos ha metido a todos en una metáfora calcinada. Madrid huele a resina frita, a pinardo de rastrojo, a tragedia rústica traída por el viento del sur. La gente en los terrazos bebe horchata con cara de estar esperando el Apocalipsis, y en los telediarios salen los ministros y los alcaldes con su camisa de manga corta y su tristeza de poliéster a contarnos las hectáreas devoradas.

Pero yo, que profeso la religión del reírse por no llorar, he venido aquí a hablar de mi libro –o del libro de los demás, que al cabo viene a ser lo mismo cuando la literatura es buena–, y me acuerdo por eso de Marian Peyró y de su novela soberbia, Los incendios, recién parida en la biblioteca sabia de Alianza Editorial.

Peyró ha escrito la novela de este aire que no nos deja respirar. Porque los incendios de Peyró no son solo los de la sierra zamorana ni los del pinar alcarreño, sino los incendios interiores, la combustión lenta del lenguaje, las brasas de la memoria y esa forma que tiene la existencia humana de arder sin hacer ruido. La narrativa de Peyró tiene una elegancia seca, de inteligencia depurada, que analiza la catástrofe no con el grito del bombero ni con la proclama del político, sino con el bisturí fino de quien sabe que toda vida es, en el fondo, un terreno calcinado sobre el que intentamos plantar margaritas.

“Todo incendio empieza con una chispa ridícula, un descuido, un deseo no formulado que termina por abrasar el paisaje entero de los días”.

Decía César González Ruano que como ascensor social hay quien utiliza su cuerpo y hay quien usa a su sastre, pero ella, que la conocí hace poco en la Semana Negra de Gijón y celebré su éxito, no utiliza como ascensor social ni su cuerpo ni su sastre ni su apellido, sino una primera novela tan meritoria que no parece la primera ni ha de ser la última. Se la recomiendo al respetable. ¿Qué de qué va?

El argumento de una buena novela

Pues el argumento de una buena novela nunca es lo que pasa, sino lo que arde mientras no pasa nada. Marian Peyró en este country noir nos sitúa en un agosto asfixiante de finales de los ochenta, ese tiempo en que España tenía fiebre de modernidad pero olía todavía a rastrojo, a cobijo de pueblo y a tortilla de patatas en la mesa camilla de la abuela. La novela transcurre en Las Gargantillas, un pueblo imaginario pero auténtico de la sierra abulense, que es como decir la España profunda, con sus moscas, sus siestas pesadas y sus odios antiguos guardados en la alacena. Y la intriga arranca con Cristina, una muchacha de dieciséis años que llega al pueblo con el cuerpo recién cambiado, con el deseo intacto y ese vértigo de la adolescencia que es como llevar un fósforo encendido en la mano tonta. Cristina quiere enamorarse, quiere quemarse la vida por primera vez… Y entonces aparece Joaquín, un chico valenciano, oscuro, herido y enigmático, que lleva la marca de la violencia en el lomo y la sombra en la mirada. La atracción entre los dos chavales estalla enseguida como un fogonazo de matorral seco. Pero el verdadero genio de Peyró no está solo en los muchachos, sino en las madres, en la simetría fatal de los espejos. Resulta que Joaquín no es un desconocido: es el hijo de Sole, la mujer a la que Ana María –la madre de Cristina– amó en secreto y de forma imposible en su propia juventud.

Así, la novela se convierte en una polifonía de voces donde el pasado de las madres viene a cruzarse con el presente de los hijos. Mientras en el horizonte arde el monte real –esos incendios de pino y tomillo que rodean al pueblo–, en el interior de las casas arde la memoria, la culpa heredada, el deseo reprimido y los secretos familiares que nadie se atreve a nombrar. En cuatro días sofocantes de agosto todo se precipita. Es el relato coral de una iniciación y un fantasma: la niña que deja de ser niña mientras la madre vuelve a ser la adolescente truncada que fue. Una tragedia sobria, bellísima y castellana sobre cómo el fuego no solo destruye el paisaje, sino que sirve para iluminar lo que fuimos.

España arde en León, arde en Zamora, arde en los mapas de las noticias y arde en las páginas amarillentas de los periódicos que hojeamos en las cafeterías al mediodía. El verano mortal se nos mete por las narices como un hollín metafísico. Y mientras el fuego real avanza tragándose la geografía de la patria, el libro de Peyró en Alianza Editorial se levanta como un testimonio literario primerizo e impecable: la constatación de que cuando todo arde –las encinas, la infancia, la calvicie ideológica de los concejales, la tierra madre verde y verdadera– solo nos queda la palabra exacta para recontar las cenizas...

En fin.

Puedes comprar la novela en tu librería de cabecera o por internet pinchando aquí

El proyecto Iberlobo on bike, cofinanciado por la Unión Europea, consiste en varias rutas cicloturistas en torno a los parques naturales de zona transfronteriza del norte de la Península Ibérica, concretamente en el Parque Natural de Montesinho, el Parque Natural de Douro Internacional, el Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras Segundera y Porto y el Parque Natural de Arribes del Duero más otras áreas naturales como la Sierra de la Culebra. En esta ocasión elegiremos dos de estas rutas para conocer el entorno transfronterizo, que nos llevarán desde Puebla de Sanabria al Llagu de Senabria, la Llagona los Peces y Bragança.

Puebla – Llagu de Senabria – Llagona los Peces

La primera ruta, de unos ochenta kilómetros, parte de Puebla de Senabria, concretamente de su playa fluvial. En constante pero suave ascenso, la ruta nos lleva a Galende, cabecera municipal y localidad que cuenta con un gran número de alojamientos y restaurantes que, cualquier fin de semana, están a rebosar. Esto, que en principio es una buena señal, tiene su parte negativa, no solo en Galende, sino en todo el entorno, y no es otro que el de la vivienda. La oferta de vivienda para quienes quieren alquilar una casa durante todo el año es casi nula, y los precios, como en tantos lugares tensionados por el turismo, están muy por encima de su valor real, haciendo de la especulación un grave problema. Si alguien quiere vivir de forma continua en Senabria, no tiene casi nada donde elegir.

De Galende cogemos la carretera que nos lleva a Ribadelago Nuevo, un pueblo construido después de la tragedia del 9 de enero de 1959. Ese día, la presa del Tera no aguanto la presión del agua que tenía acumulada y reventó. Aguas abajo, el pueblo de Riballagu fue arrasado por la riada y el número de víctimas mortales ascendió a ciento cuarenta y cuatro. La mala calidad de los materiales de la presa y una gestión bastante deficitaria de la misma fue ocultada por el régimen franquista, que intentó venderlo como una catástrofe natural sin responsables y tuvo el cuajo de ponerle el apellido del dictador al nuevo pueblo. En Riballagu, una estatua que consta de una madre con su hijo en brazos y un panel con el nombre y apellidos de todas las víctimas recuerda, a quien allí se acerca, lo ocurrido.

De vuelta al Llagu, la aglomeración de coches en las zonas de arena y bares ya de mañana pronostica como será el resto del día. Con una subida continua llegamos a San Martin de Castañeda, pueblo donde Miguel de Unamuno ambientó su obra “San Manuel Bueno, mártir”, aunque con el nombre ficticio de Valverde de Lucena. En este pueblo, el Monasterio de San María (declarado Monumento Histórico-Artístico), un mirador sobre el Llagu y un monumento franquista que a todas luces incumple la Ley de Memoria Democrática son los puntos más destacados de la localidad.

Y ahora sí, mediante una subida constante pero tendida, se va ganando en altitud hasta llegar, previo paso por la zona quemada en el incendio del año pasado y un refugio de montaña, a la Llagona los Peces. Tanto el Llagu como la Llagona pertenecen al Parque natural Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto.

Un carril adaptado a personas con movilidad reducida recorre una parte de la Llagona, que, en pleno mes de julio, luce todo su esplendor. El descenso lo haremos por la misma carretera, y poco antes de llegar de nuevo a Galende nos desviamos a Pedrazales, Trefacio, El Puente, Valdespino, Robleda, Sampil, Castellanos y finalmente Puebla. Indicar que, si un pueblo se llama Castellanos como este caso, o Bercianos de Aliste en la misma provincia, es porque, en principio, sus pobladores no eran oriundos de Zamora, por lo tanto, pese a que se repita muchas veces, Zamora no es Castilla. Una vez en Puebla, y si la temperatura así lo aconseja, antes de visitar la localidad un baño en su playa fluvial es más que recomendable.

Puebla – Bragança – Ruidenore – Puebla

La segunda ruta nos lleva desde Puebla a Bragança. Igual que la anterior, partimos de Puebla, pero esta vez con dirección sur. Antes de llagar al primer pueblo, Lobeznos, cruzamos las líneas férreas que atraviesan la zona. La Zamora-Ourense, inaugurado su primer tramo en septiembre de 1952 y el segundo tramo en julio de 1957 y el tren de alta velocidad, que tuvo en septiembre de 2020 la entrada en servicio de la estación sanabresa Otero. Una estación que es punto reivindicativo de la zona debido a la supresión de paradas. Pese a que muchas personas no paran de la hablar de la España vaciada, cuando pueden, ayudan a vaciarla.

Pedralba, Calabor y Portelo son los últimos pueblos de la parte zamorana, donde, a veinticuatro kilómetros de Puebla, entramos ya en territorio portugués. Más o menos en el kilometro treinta y siete al viajero le sorprendió encontrar una tierra del lúpulo desconociendo que esta planta se diera tan al sur. Pedal a pedal se llega a Bragança, localidad que ejerce de fuerte núcleo de la zona. Su Praça da Sé, su Castelo y sus monumentos a los caretos, a los ganaderos y a los emigrantes son paradas obligatorias. A unos ocho kilómetros de Bragança se encuentra su aeródromo, que con una buena conexión a Puebla, bien podría servir de punto de comunicación de todo el territorio, pero la carretera León-Bragança, ese viejo sueño, parece no interesarle a nadie, salvo a los habitantes de esta tierra.

La siguiente localidad a la que llegamos en este recorrido es Varge. Mención especial a su restaurante O Careto, que, junto al monumento de un careto y su río, hacen de este pueblo un lugar idóneo para pasar un día completo. De aquí al Alto la Portela, al Parque Natural de Montesinho y a Rihonor/Rio d'Onor (Ruidenor en su forma autóctona). Esta localidad, como ya contamos en este medio el año pasado, celebra su Festival D´Onor, un festival pegado al territorio y que no se entendería en otro enclave que no fuera este.

Subiendo una importante cuesta, serpenteando por una carretera escoltada por árboles, un nuevo alto y su posterior bajada llegamos a Unxilde, que fue protagonista del programa Camín de Cantares, de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), donde Vitoria y Paco desplegaron todo su conocimiento popular. Saliendo de Unxilde y después de disfrutar del agua que regala su fuente, llegamos, como punto y final de la ruta, a Puebla.

Dos rutas para recorrer un territorio tan despoblado como digno de conocer, donde la cultura, la lengua y las tradiciones siguen vivas, donde el abandono está haciendo mella pero que sigue resistiendo. La Raya, un territorio del que tantas líneas se escribieron y se escribirán, sigue contando su propia historia a quien la quiera conocer. Solo hay que acercarse a ella.

El mando a distancia es ese aparato sin el que hoy nos resultaría complicado entender muchos gestos cotidianos pero que, paradojas del mundo moderno, es también ese instrumento sin el que la humanidad ha vivido perfectamente hasta hace cuatro días. Y ahora, además, uno asiste perplejo a la invasión lenta pero inexorable (parece que se reprodujeran por generación espontánea) de estos pequeños dispositivos electrónicos. Por ello no es extraño que nuestra capacidad de fabulación haya trasladado ese pequeño poder que reside en una tecla a algo más inherente a la condición humana: el deseo de cambiar tu vida.

Imagínense por un momento que alguno de esos mandos a distancia que se han hecho fuertes en nuestra casa nos regalara el poder de rebobinar, pausar o acelerar nuestra vida a voluntad. Imaginen que pudiéramos poder volver a vivir todos esos instantes de maravillosa felicidad que se ha llevado el viento, que pudiéramos acelerar las tristezas cotidianas o que simplemente pudiéramos editar a nuestro antojo la película de nuestra vida. Ese hipotético mando a distancia con atribuciones tan mágicas sería el Santo Grial de nuestra era, ese superpoder que siempre conlleva una responsabilidad. Porque, como sucede en cualquiera de los cuentos escritos o filmados que han jugado de una u otra manera a darnos esa capacidad de manipular el tiempo, también con nuestro asombroso aparato la diversión acabaría de forma abrupta para que aprendiéramos alguna lección, para dar paso a una moraleja que en el caso que nos ocupa nos invitaría a dejarnos de tonterías y ejercer el presentismo.

El presentismo es esa creencia de que únicamente existen los eventos en el presente, una actitud filosófica anta la vida que ensalza el carpe diem, ese vivir el momento como única forma de combatir el tedio plomizo de algunos días. Mañana no existe y ayer no volverá, esa es la cuestión. Presentismo es tener la conciencia por unos segundos de la felicidad que estamos sintiendo en un determinado momento, del privilegio de estar vivos aquí y ahora. Y sí, ya sabemos que practicar el presentismo es únicamente poner tiritas en la herida de la mortalidad, intentar poner vallas al campo, pretender de forma estéril que ese tren desmemoriado que viaja inexorablemente hacia el futuro se detenga. Pero saberse feliz y pleno, aunque solo sea por un instante, es el mejor antídoto posible para combatir esa misma fugacidad del tiempo de la que somos cautivos.

Eso, o hacerse con un mando a distancia de poderes extraordinarios.

España es un país feliz ¿Por cuánto tiempo? El que dure el ensueño. La mayor demostración del folclorismo moderno, el fútbol, se ha coronado como campeón indiscutible en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y lo ha hecho frente a concepciones políticas, sociales y deportivas de las que España ha salido triunfadora con un modelo de honradez que ha potenciado la gesta.

Luis de la Fuente ha sido más que un seleccionador. Acertó con el diseño de una plantilla ideal en pos de la segunda estrella en nuestra zamarra, no se sabe muy bien si roja, blanca, azul o amarilla, porque esto de los diseños queda como aburrido sin la irisación. Además, España, que se desliza en su cotidianidad a la temida polarización del blanco o negro, necesita de los matices cromáticos, para hacer metáfora de las variadas y contrastadas maneras de nuestras formas de vivir y sentir.

De la Fuente ha ejercido un liderazgo moral en perfecta sintonía con la máxima jerarquía de vestuario y banquillo. En un fútbol que hoy se declara científico de esquema y pizarra para formular estilos de juego a base de axiomas, el seleccionador español ha apostado, en las claves culturales que esconde este deporte, por un concepto humanista que le ha llevado en volandas a lo más alto del Olimpo. Por supuesto que ha habido tácticas, el capítulo científico, pero también se han dejado entrever en las tácticas y pormenores arte, historia, filosofía, música, esas manifestaciones del alma que han emergido de un grupo de chavales bien tutelados, así como en el ejemplo de entrega que es la fabulosa abstracción de jugar –o danzar– lejos de la frontera visible del balón.

En un Mundial al más puro estilo de Hollywood o Broadway, con estrellas rutilantes en la individualidad del nombre propio, léanse Messi, Mbappé, Vinicius, Haaland y Bellingham, España aportaba a este apriorístico cuadro de honor a Lamine Yamal. Nuestro jugador no ha completado un juego excelso, quizá por una lesión previa, quizá por designios del entrenador de subsumirse en el grupo. Donde estaban estos elegidos se les distinguía con la acepción la selección de…. apenas se mentaba la nación. La que quedó campeona, desde el minuto uno, España, fue un equipo con sus puntos de referencia, obvio, pero llevó en lo alto su identidad. Saquemos consecuencias de la moraleja para la vida civil del poder integrador de la colectividad sobre la individualidad. Otro fantástico mérito de Luís de la Fuente.

España representó durante el campeonato la fórmula más sana de la competición, el trabajo silencioso del que sabe lo que tiene que hacer sin aspavientos. Al otro lado de la trinchera se movía una neblina de intereses comerciales que empezaban con unas llamadas paradas de hidratación, subterfugio para avenirse al american way life de rentabilizar el tiempo con anuncios comerciales hasta e la ráfaga de los segundos.

La actuación de Argentina, el finalista, quedó salpicada de acciones sospechosas relativas a los arbitrajes en momentos difíciles, y tolerante en exceso con la propuesta marrullera de su juego, sin olvidar la elaboración de un calendario que, en rivales y desplazamientos, parecía más favorable que el de otras selecciones favoritas.

La selección española impregnada del espíritu, no de un jugador estrella, sino de un preparador con la cabeza encima de los hombros, une a la épica de un campeonato que nunca borrará el tiempo, el consenso que ha suscitado en el mundo futbolístico el bien hacer las cosas desde la dificultad que en estos tiempos es la gestión de la sencillez; de nuevo, obra de la mano maestra de De la Fuente.

Nula presencia del Real Madrid

En este texto alegre por un triunfo de mi país, aparece la picazón de mi militancia futbolera, no otra que mi condición de madridista en declive de ánimo, pero no de corazón. Ver levantar la copa, y que en ese grupo, por primera vez desde la noche de los tiempos, no hubiera un jugador de mis colores puso sordina a la euforia.

Recuerdo que en el primer Mundial ganado, el de Sudáfrica en 2010, tampoco hubo mucha presencia merengue. Pero la que hubo fue definitiva. Si Maradona fue la mano de Dios en 1986, esa misma mano volvió a posarse en el tobillo de Iker Casillas, cuando desvió con esa parte del cuerpo un balón directo a portería, en un mano a mano con la estrella holandesa Arjen Robben. Casillas fue también el referente de la apoteosis en la recogida del trofeo como campeón confirmado tras el gol de Andrés Iniesta.

En este mundial, ni uno de la factoría del Bernabéu. Se puede decir que Cucurella era una representación. No vale. Se inscribió fuera de plazo. No jugó con la camiseta blanca la temporada que sirvió de examen final para la convocatoria.

A cambio, mayoría dominante de integrantes del club máximo rival, el Barcelona, goleador final incluido, con una insultante juventud y piedra de toque de una cantera que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ha olvidado, salvo para hinchar la cuenta de resultados con traspasos a otros equipos que, cuando nos visitan, sacan los colores con cuñas de la misma madera. Los madridistas ganamos, como afición, un Mundial, pero bajo la alfombra se esconde una goleada dolorosa del rival más encarnecido.

El próximo 12 de agosto, el eclipse solar total convertirá durante unos minutos el día en noche y ofrecerá a la comunidad científica un experimento natural excepcional para estudiar cómo responden los insectos a ese cambio repentino de luz.

Precisamente, la Universidad de León, a través del investigador del Campus de Ponferrada Fernando Castedo Dorado, formará parte de un equipo internacional que analizará si los minutos de oscuridad provocados por el eclipse son suficientes para activar el comportamiento de especies de insectos crepusculares y nocturnos.

La investigación está liderada por el investigador predoctoral Tom Sheehan, de la Universidad de Georgia (EEUU), y por el investigador Marcos Méndez, de la Universidad Rey Juan Carlos, y reunirá a científicos de universidades y centros de investigación españoles para estudiar el comportamiento de los insectos durante el eclipse.

La investigación parte de una hipótesis: ¿Si la luz es uno de los factores que regula la actividad de los insectos... puede una oscuridad repentina en mitad del día provocar una respuesta similar a la que se produce al caer la noche? Precisamente, el eclipse permitirá observar esta reacción en condiciones naturales y comprobar si algunas especies comienzan a activarse durante esos minutos de oscuridad, generando lo que los investigadores denominan “un segundo crepúsculo”.

El interés, según señala Castedo Dorado, se centra especialmente en los insectos crepusculares y nocturnos, cuya actividad está estrechamente relacionada con los cambios de luminosidad. Los investigadores esperan que las especies que comienzan a moverse al inicio de la noche sean también las primeras en responder a la oscuridad provocada por el eclipse, aunque la intensidad de esa reacción puede variar entre unas especies y otras. Los datos obtenidos permitirán conocer mejor cómo responden los insectos a las alteraciones repentinas de la luz producidas por este fenómeno excepcional.

Muestreo por toda la ruta del eclipse

Para comprobarlo, el equipo desplegará puntos de muestreo a lo largo de toda la ruta del eclipse en la Península Ibérica, desde Galicia hasta Castellón, con estaciones en Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana. En cada una de ellas se instalará una trampa de luz ultravioleta, diseñada en el marco del proyecto Phalaena de la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA), que permitirá registrar los insectos atraídos durante los distintos periodos de observación.

Concretamente, Fernando Castedo Dorado, de la Universidad de León, realizará el muestreo en una zona próxima a los Ancares lucenses, mientras que los demás miembros participantes se distribuirán por distintos puntos del noroeste, el interior y el este peninsular, siguiendo la trayectoria del eclipse desde Galicia y Asturias hasta la Comunidad Valenciana. El objetivo, según recuerda, es obtener “una visión conjunta de lo que sucede en distintos territorios y condiciones ambientales”.

El muestreo permitirá comparar la actividad de los insectos durante el eclipse con la registrada a esa misma hora el día anterior y el posterior, cuando la luz solar se mantendrá sin cambios, y con la actividad nocturna habitual. De esta forma, los investigadores podrán determinar qué especies responden a la breve oscuridad del eclipse y en qué cantidad, y establecer diferentes niveles de sensibilidad ante la pérdida de luz.

Investigar los efectos de la repentina oscuridad

Los eclipses totales ofrecen una oportunidad poco habitual para estudiar en condiciones naturales fenómenos que normalmente se analizan mediante experimentos controlados o en laboratorio. En este caso, la desaparición temporal de la luz solar permitirá observar cómo responde el conjunto de insectos de un territorio ante un cambio ambiental que no puede reproducirse fácilmente de otra manera.

Los resultados podrán aportar información sobre los umbrales de sensibilidad a la oscuridad de distintas especies y sobre la forma en que sus ritmos de actividad están vinculados a las condiciones ambientales. Este conocimiento adquiere además especial relevancia ante el creciente impacto de la contaminación lumínica, ya que la iluminación artificial nocturna altera los ciclos naturales de luz y oscuridad de numerosos insectos.

El estudio toma como referencia un proyecto piloto desarrollado durante el eclipse total de sol de 2024 en Estados Unidos, cuyos primeros resultados apuntaron a que la oscuridad provocada por el fenómeno podía desencadenar actividad en algunas especies de insectos crepusculares. La campaña del próximo 12 de agosto permitirá ampliar esas observaciones y comprobar si ese comportamiento se repite en diferentes puntos de la Península Ibérica.

La investigación cuenta con la participación de la Universidad de Santiago de Compostela, el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), el Instituto de Ciencias Agrarias (CSIC), la Estación Biológica de Doñana (CSIC), la Universitat Jaume I, la Universidad de Oviedo, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de León, además de la colaboración de la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA).

Tras varios días marcados por los incendios forestales, la superficie afectada por el fuego desde comienzos de año en España asciende ya a 152.678 hectáreas, seis veces más que las contabilizadas durante el mismo periodo en 2025 (24.133 hectáreas). Hasta el sábado eran 131.113 hectáreas.

Según la última actualización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), hasta el 26 de julio se han registrado además 32 grandes incendios forestales (GIF), frente a los siete contabilizados en las mismas fechas del pasado año.

De este modo, el número de grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas afectadas, se ha multiplicado por más de cuatro respecto a 2025.

Además, el Gobierno ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia nacional por los incendios, que ya estaba activada desde este viernes en la Comunidad de Madrid y en Ávila. Los datos sobre superficie afectada y grandes incendios son provisionales y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2026.

España es el país de la Unión Europea con más superficie quemada en lo que llevamos de año, según los datos actualizados del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés). Le siguen muy de lejos (pero acercándose) Francia e Italia.

[Leer Más: España sabe apagar incendios, pero sigue llegando tarde a prevenirlos]

Los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) apuntaban que, hasta el 12 de julio, los incendios habían arrasado algo más de 60 000 hectáreas, que ya representaba el triple que el año pasado por esas mismas fechas, según María G. Dionis desde la Agencia SINC. pero la superficie quemada se ha disparado en las últimas semanas. Entre el 9 y el 15 de julio se quemaron 23.249 hectáreas y, desde el 16 hasta el 22 de julio hasta se han quemado 43.337, el peor dato de 2026 en el país. Este aumento está principalmente representado por el incendio de La Mierla (Guadalajara) que ha arrasado más de 32.000 hectáreas. En la última semana los incendios de Burgohondo (Ávila) y el de la Sierra oeste Madrid, se unieron creando el incendio forestal más grande de toda la historia de España, con más de 70.000 hectáreas calcinadas por ahora.

“Estos repuntes ocurren porque, en general, lo que vemos son pocos incendios pero muy grandes y que queman muchas hectáreas. Eso hace que las estadísticas varíen con tanta intensidad”, Andrea Duane, experta en incendios e investigadora de la Universidad de California en Davis (EE UU).

La clave: las olas de calor

Duane señala que en los incendios no hay un único factor que lo causa, sino una serie de circunstancia que llevan a un aumento así de la superficie quemada.

“En este caso, partimos de un invierno y una primavera bastante lluviosos en casi toda la península, y después un final de primavera muy cálido y un verano extremadamente cálido. Esto hace que toda la vegetación que había había ido creciendo durante los meses anteriores se seque con rapidez”, añade.

Juan Caamaño, responsable del Área de Capacitación de la Fundación Pau Costa, afirma a SINC que esta duplicación en pocas semanas se debe a cuatro grandes incendios y la “acumulación de las olas de calor”.

Con un verano extremadamente cálido, toda la vegetación que había había ido creciendo durante los meses anteriores se seca con rapidez

Andrea Duane — CTFC

“Ya no podemos podemos depender de las lluvias de invierno o verano para tener una campaña tranquila como era antes. Las olas de calor tan extremas y extensas que padecemos son los activadores de estos incendios”, dice.

Para el resto del verano, Caamaño pronostica que puede ir empeorando. “Mientras no llueva, el combustible disponible irá empeorando su condición”, añade en declaraciones al Sciencie Media Centre - SMC España.

Además del de La Mierla, otros incendios que han contribuido a la superficie quemada son el de Cinco Villas, en Zaragoza, ya extinguido, que ha quemado más de 15 000 hectáreas. También el de Los Gallardos (Almería), con unas 7.000 hectáreas quemadas y en el que fallecieron 13 personas. Y varios incendios siguen activos, como el de Brieva (Segovia), en Selas (Guadalajara), el Eljuve (Teruel), en El Cerro de Andévalo (Huelva) y el de Murias de Ponjos en León, que quema más de dos mil hectáreas.

Supongamos que se produce una subida de impuestos y que, de pronto, el Estado recauda treinta mil millones más. ¿Cómo pensáis que afectaría eso a la calidad de los servicios públicos? ¿Dónde pensáis que se emplearía ese dinero?

La cuestión es que es algo perfectamente estudiado y también muy debatido, y la respuesta depende de la fortaleza de la sociedad civil y los hábitos políticos del país. En España, por ejemplo, cuando se ha recaudado más en el impuesto de hidrocarburos, que supuestamente iba a mejorar las carreteras, no se han mejorado las carreteras, porque los impuestos no son finalistas y prácticamente todos los gobiernos prefieren dedicar ese dinero a otra cosa.

Ante un aumento de ingresos, pueden hacerse, por ejemplo, dos cosas: contratar más médicos o subir el sueldo a los que ya hay. Podéis estar seguros de que los que tienen el poder, que son los que ya están dentro, preferirán siempre la segunda opción. Lo mismo pasará con casi todos los sectores, y la presión sindical se dirigiría a mejorar los salarios públicos antes que a mejorar los servicios. No se trata de dar mejor servicio, sino de cobrar más por lo que ya se da. Yo ni lo critico ni lo dejo de criticar, pero es lo que sucede en la mayor parte del mundo, porque los que ya están trabajando son los que pueden hacer huelga y tienen capacidad de presión, mientras que los que están fuera y podrían trabajar carecen de capacidad de presión alguna. El eterno problema de los insiders contra los outsiders, y de que los sindicatos tienen pocos incentivos para defender los intereses de los que no están trabajando aún.

El problema se reproduce a nivel político con otros muchos temas. ¿A dónde iría a parar esa nueva fuente de ingresos? ¿A crear más juzgados o a subir las pensiones? ¿Cuál es el incentivo del político, que lo que quiere es ser reelegido? ¿Mejorar el servicio o comprar votos? En cuanto hay más dinero, se trata siempre de desviarlo a donde produce un mayor rendimiento político, a corto plazo. Por eso nadie construye vivienda pública, por ejemplo.

Y sí, por supuesto que una parte se destinaría a mejorar algunos servicios, pero la cuestión es qué parte y a qué servicios podría ir, porque cuanto más dispersa y compleja es la gestión de un servicio, más reacias son las autoridades a invertir en él. En algunos países la mejora se llevaría el treinta por ciento, en otros el veinte y en otros el cinco. En nuestro caso, como las competencias de sanidad y educación están transferidas a las comunidades autónomas y el sistema de financiación autonómica es un circo de tres pistas, cabría esperar alguna mejora en otros temas, pero no precisamente en esos.

Podría mejorarse, tal vez, la justicia, y podría construirse algún AVE más, que es lo que les encanta a los políticos, pero con una estructura como la nuestra, lo más posible sería que el aumento de impuestos redundase en una subida salarial al sector público, subida de las pensiones y una pequeña constelación de obras faraónicas, o no tanto, como aquel plan E de Zapatero que llenó los pueblos de máquinas de hacer gimnasia.

Poco más.

Apenas hace unos días del fallecimiento de este personaje leonés, que lo dio todo, saber y preocupación por lo leonés, desde el leonesismo, o si se prefiere desde la implicación defensiva de lo nuestro; por ello y mucho más, estoy tratando de componer un especial obituario.

Todos hemos podido seguir su condición de escritor e investigador de lo leonés, o, polemista cuando hacía falta, para rebatir de modo especial lo que el ente autonómico ha ido intentando incrustar desde la política manejando otras artes. Tales como, ab initio, la Fundación Villalar y sus cerebros a sueldo, en manifiesta injerencia en el día a día de los leoneses.

Pues bien, el ingente número de escritos de Cuevas de componente histórico, casi siempre, pero reivindicativos, serán el manantial del que tomaré frases, conceptos y sentencias, para un merecido recuerdo y componer una bien ganada remembranza, dentro del contexto histórico, el de la obligada autonomía de León con una facción castellana, que venimos padeciendo.

Joaquín Cuevas, 'dixit'. Quiero con esto dejar claro que su palabra escrita y bien defendida en los medios leoneses, tomada por mí a discreción –¡Bien intencionada!–, pretendo que nos vaya dando idea de su pensamiento leonesista y su noble empeño.

“Los leoneses si olvidan su historia, como de otros pueblos se ha dicho y comprobado, estarán obligados a repetirla”. Y de pleno atino. En ello estamos…

“La Historia de León de hace mil años se está repitiendo ahora”. “Altos cargos del Partido Popular […] han dejado muy claro, sin ambigüedades, su satisfacción de que la Región Leonesa, mejor dicho, las ruinas que quedan, esté integradas en la actual autonomía”.

“Otros, del Partido Socialista, en un alarde extraordinario de superación… Son capaces de estar media hora hablando sin decir nada…aunque una cosa queda muy clara: están de acuerdo con el PP en mantener a la región leonesa en el actual ente autonómico vallisoletano.” ¡Un claro matiz de ubicación caciquil!

Me permito añadir: Un toreo al alimón, cebo y engaño, de ambas fuerzas políticas, al pueblo leonés. Movidas por intereses nunca explicados, no ya sólo los político partidistas, sino los de ocultas élites. Pueblo leonés, que él siempre quiso estimular y en cierto modo reconducir mediante la verdad histórica.

Cómo no compartir la denominación de 'gran cacicada', a la forja imperiosa de este ente protestado en la calle... ¡Y ante las instituciones! “Teniendo al caciquismo como un símbolo del egoísmo”. Cuando “lo más importante que la democracia puede ofrecer, es la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos”.

“Borrando el pasado y arruinando el futuro de León”

Justamente sentencioso en el decir: “Los principales culpables de la destrucción del Viejo Reino y de la capital leonesa... ¡Fueron leoneses! Algo que, como historiador, apoya con nombres y hechos. Y ratifica: ”Nos están borrando el pasado, destruyendo el presente y arruinando el futuro“.

Nos marcaba un objetivo: “La reconquista de los derechos y libertades de los ciudadanos de la región leonesa; que hoy socialistas y populares se los niegan caciquilmente.”

Dejó marcadas evidencias como vigilante, pionero y demoledor en sus apreciaciones, de los movimientos tildados de adoctrinamiento llevados a cabo “por el instrumento favorito autonómico: la Fundación Villalar, que editó el libro Unidad Didáctica de la Historia de Castilla y León”.

Veamos su demoledor presagio: “Por mis manos han pasado infinidad de historias manipuladas, inventadas, exageradas, pero como ésta de la Fundación Villalar ninguna. El texto tiene como base la ocultación, la mentira y la manipulación, así, con mayúsculas. Los reyes pasan en las páginas apenas como enumeración obligada”. Sin contenido, con banalidad… y así lo dejó demostrado puntualmente y en toda su obra histórica.

“Todo lo grande que se ha hecho en España, no lo hizo España, lo hizo Castilla. Gloria in excelsis deo-Castilla. Alguien tiene que decir ¡Ya basta! ¡Hasta aquí hemos llegado! Sobre todo para impedir que el veneno en forma de libro bonito y atractivo acabe con nuestras raíces históricas, forjadas durante más de mil años”

Veamos su premonición reflejada allá por los inicios del año 2000: “León no sobrevivirá si los políticos leoneses no impiden esta mortal amenaza que se nos viene encima. La amenaza de la ocultación, de la manipulación y de la mentira. Una amenaza con nombre y apellidos: Junta de Castilla y León, alias de Valladolid”.

Protegiendo la Historia de León

En este año 2026, tengo acotado un escrito suyo, con arrestos suficientes aún, para “aclarar datos de la Historia de León”, un supremo esfuerzo para dejar claro que “él nunca había dicho que en 1230 se declaró la Monarquía de Castilla y León”, algo que acérrimos autonomistas le achacaban. Ni en ninguno de los seis libros de historia medieval que dejó escritos, ni en los varios cientos de artículos de opinión, sino más bien todo lo contrario: ha aportado numerosos datos históricos que demuestran que “esa monarquía ni se declaró ni se podía declarar.”

Gracias por dejárnoslo elaborado y defendido, con profusión de datos, no tardaremos en tener que revitalizarlo, pues ahí tenemos en el empeño de todo lo contrario a los políticos del ente autonómico tratando de fundamentar el verdadero origen de esta Comunidad con Fernando III (conocido como El Santo) a partir de 1230, llenándoseles la boca de... ¿¡Unión!?

Sí, sí, tomando el rábano por las hojas. Fastos interesados por los autonomistas que están montando ya para 2030.

Lástima que no cuajara aquella idea suya de componer un 'concejo de mayores', para intervenir en los devenires de los leoneses, demasiado perdidos a veces, y en lo autonómico caminando desposeídos de personalidad.

D.E.P.

Miles de conductores y no pocos viandantes pasan a su lado cada día. Pero nadie le hace caso. Es un muro discreto, de una altura media y sin embargo suficiente para ocultar lo que hay detrás, en la finca situada en los Altos de Nava, junto a la carretera de Asturias, en las afueras del norte de León capital. En la distancia corta se puede comprobar que se trata de una pared que suma muchos años: por el granulado, un color algo desvaído, el desgaste de su viejo hormigón y el óxido de las juntas de metal que une sus lienzos. Variadas pintadas, algunas muy del siglo XXI, son lo único que del tabique llama hoy la atención.

Pero nadie sabe que cuando pasa ante este muro, le observa un testigo mudo y discreto de un momento crucial de la historia de la ciudad y de España, un hito que cumple 90 años: el estallido del golpe de Estado militar contra la Segunda República y el inicio de la Guerra Civil en León. Y es que 90 años exactos cumple también estos días una imagen, una muy poco conocida fotografía, que permite demostrar y datar la longevidad de esa humilde pared que hoy nos observa.

La idea general que se tiene del origen del franquismo en León y de los 40 años de dictadura, como en el resto de la Región Leonesa y las provincias de Castilla La Vieja de la actual Comunidad, es que el golpe fascista del 18 de julio de 1936 triunfó de manera aplastante, sin apenas resistencia.

Y eso no es del todo cierto. Primero, porque al norte de la provincia se terminó situando el Frente Norte divisorio, y de constante y durísimo conflicto bélico, entre el León ya en manos de los rebeldes del bando nacional y los fieles a la democracia republicana. Hasta que ese frente cayó, en octubre de 1937, hubo un enfrentamiento mortal entre ambos bandos. Y lo atestigua la destrucción casi total de algunas localidades, como La Pola o Villamanín, casi evocando a Guernica.

Pero incluso en la propia ciudad hay muchos matices, con los documentos en la mano. Para empezar, durante dos días completos las fuerzas sublevadas no se atrevieron a salir de los cuarteles y tomar el mando de las instituciones por la fuerza. No fue hasta el 20 de julio, una vez que constataron que habían abandonado la ciudad los cientos de mineros provenientes de Asturias que recalaron en la capital leonesa para pertrecharse de armas y víveres camino de la defensa de Madrid y algunas otras ciudades a su paso. Un periplo narrado con todo lujo de detalles en ILEÓN en una serie de diez artículos de José Cabañas.

Hay otras muchas fuentes oficiales que demuestran que ese triunfo golpista en la capital leonesa no fue un camino de rosas. Y junto a documentos, expedientes, causas sumarísimas del franquismo para justificar fusilamientos y encarcelamientos en masa, testimonios, algunos diarios personales y noticias de prensa de la época, también hay unas pocas y muy desconocidas fotografías. Bien se dice que “una imagen vale más que mil palabras”.

Una estampa muy desconocida

La principal foto, la que ilustra este reportaje, es la que delata la ya antigua presencia del muro que nos ocupa. Muestra un amplio parapeto con unos 25 soldados del sublevado Regimiento Burgos número 31 perfectamente equipados, en posición de defensa activa. Llama mucho la atención el hecho de que a los pies del parapeto, de más de un metro de altura y donde se apoyan los fusiles, aparezcan hasta cuatro cadáveres de militares supuestamente abatidos en una refriega que se adivina, ya que la escena transmite una fuerte tensión de batalla.

Por detrás se puede observar sin duda alguna la vieja pared y hasta los postes de la luz antiguos de madera y una pequeña casa baja en la parte superior izquierda que coinciden plenamente con la misma imagen que hoy, 90 años después, se aprecia en la misma zona.

Los enfrentamientos directos entre el bando faccioso y el democrático en aquel julio de 1936 existieron: son incuestionables y están documentalmente demostrados. Incluso llegando a tirotearse en la calle Padre Isla intentando llegar los mineros al centro también desde la zona de la Estación de Matallana, pero sobre todo en la vía principal de incursión: la carretera de Asturias. Son muy numerosas las publicaciones que dan fe documental de ello y que hablan de parapetos, trincheras, blocaos, fortines y tiroteos y también de bombas e, incluso, de fallecidos.

La mayoría de los duros combates ocurrieron en las inmediaciones del Fielato, el antiguo puesto de cobro de derechos de consumos, es decir, impuestos y tasas municipales, entonces una caseta situado junto a la carretera que hoy es la N-630. Se conserva un antiguo mesón con ese mismo nombre que delata el lugar aproximado.

También hay fotos de aquellos días, como esta que muestra un claro 'posado' de soldados nacionales con el Fielato detrás, en apariencia de defender la ciudad.

Así fueron las refriegas en la zona

Quizá quien más ha detallado las incursiones de aquellos días es el escritor, investigador y divulgador José Cabañas, recopilando todo lujo de detalles en su libro El asalto a la República en la provincia de León. Segunda Parte. La guerra, de Ediciones del Lobo Sapiens en 2023. Resalta con pruebas documentales especialmente dos intensos intentos de incursión durante las madrugadas del 23 y 24 de julio de 1936, situando los combates en torno a los depósitos de agua, los terrenos de La Copona, el camino de Carbajal de la Legua, el polvorín provincial cercano, el Fielato y la propia carretera de Asturias.

El primer ataque se produjo en la madrugada del 23 de julio. Izquierdistas dispersados tras la caída de León y mineros procedentes de La Robla, llegados en varios camiones, intentaron asaltar el polvorín provincial. Durante varias horas se registró un fuerte tiroteo en aquellos arrabales, donde las fuerzas sublevadas habían instalado con antelación puestos de vigilancia, barricadas y blocaos defensivos, como bien pudieran ser los de la fotografía, ante la posibilidad de que los partidarios del Gobierno legítimo trataran de entrar en la ciudad por ese punto norte, que era lo más lógico.

Los 'pollos bien' de buena familia que combatieron

Entre los defensores de aquellas posiciones se encontraban soldados del Regimiento de Infantería y varios jóvenes integrados en las llamadas Escuadras de la Revolución Nacional. La prensa local lo publicó literalmente así: “El ruidoso ataque, el estrepitoso tiroteo, de numerosos marxistas armados contra el depó­sito de aguas de la carretera de Asturias, cerca de Carbajal de la Legua. Valientes muchachos de la capital, pollos bien (sic) y soldados mejor, sostienen en aquellos altos la defensa y se baten heroicamente en los terrenos de La Copona. Fuegos nocturnos que acabaron pronto”.

Por 'pollos bien' se referían los periodistas a vástagos de buenas familias leonesas, algunos muy bien identificados, que se hicieron fuertes en aquellas barricadas. Por ejemplo, hermanos Juan Antonio y Rogelio García de Juan o dos de los hermanos Roa Rico (Francisco, Octavio o quizá Carlos). También se sitúa allí al falangista Ángel Blanco, que acompañaba a los soldados de la compañía que mandaba el capitán Antonio Cosido. Cabañas relata que los seis en una pequeña trinchera en avanzadilla enfilada por los tiros del enemigo, “alumbrado por un reflector colocado hacia la Casa de los Colegiales, a la parte del Hospital”, sosteniendo la defensa con tal brío que los marxistas de La Robla “no pudieron llegar a tomar café en León. Eso sí, al vecindario no le dejaron pegar ojo en toda la noche, sosteniendo el fuego sin parar”. Así lo escribió en el períódico Proa (cabecera falangista, que se apropió de La Democracia, del alcalde socialista Miguel Castaño que sería fusilado meses después) Carmelo Hernández, alias Lamparilla, un periodista totalmente afecto al golpe y después a la dictadura de Franco.

El ataque fracasó, pero los grupos republicanos volvieron a intentarlo al día siguiente. En la madrugada del 24 de julio se produjo una ofensiva más numerosa y organizada contra las mismas defensas de la carretera de Asturias. Los atacantes conocían ya la posición de los blocaos y lograron sobrepasar algunos de ellos, mientras otros grupos mantenían ocupados bajo el fuego a los soldados que los defendían. Aquella incursión fue más lejos de lo que casi nunca se admitió, penetrando casi hasta el centro de la ciudad.

Cabañas lo relata así: “Duró el copioso cruce de disparos hasta las cuatro de la madrugada, cuando los atacantes (que de nuevo cortaban la electricidad) fueron ahuyentados por el fuego de ametralladoras y fusiles de quienes vigilaban la entrada a la urbe y por un aparato del aeródromo que salió entonces en su persecución y que bombardeaba una camioneta cerca de La Robla, habiendo llegado antes a hostigar a los defensores de la ciudad por la avenida Padre Isla y a forzar su repliegue hacia el centro, cercando incluso y acosando a tiros la Comandancia Militar sita en un chalet de aquella vía mientras tuvieron municiones, hasta que, agotadas, pasaron las fuerzas militares con el apoyo de la aviación a la ofensiva consiguiendo poner en fuga a los de izquierdas, que se retiran hacia La Robla, no sin que antes se aprese a algunos de ellos y se les sume a los que desde la noche del pasado día 20 continuaban recluidos en San Marcos”, en referencia al ya entonces tristemente famoso campo de concentración.

Se sabe que durante los combates se rompió una cañería en las inmediaciones de los depósitos, por lo que los vecinos comprobaron al amanecer que el agua llegaba turbia a sus casas. La prensa favorable a los sublevados minimizó después la magnitud de la refriega, aunque mencionó a un guardia civil herido de bala en un hombro y a otro alcanzado por una pequeña perdigonada.

Finalmente, el fuego de fusiles y ametralladoras desde los puestos defensivos obligó a los atacantes a retirarse. Muchos tuvieron que atravesar de nuevo los fortines de la carretera de Asturias, todavía atacados por algunos de sus compañeros para facilitar la huida. Aquellos combates marcaron el fracaso del último intento serio de penetrar en León por su acceso septentrional y consolidaron el control de la ciudad por las fuerzas sublevadas.

Hoy, lienzo de mensajes y pintadas

Pero las imágenes en forma de fotos de golpistas en la carretera de Asturias, defendiendo con armas su reciente rebelión, aunque se tratara de montajes, demuestran que la historia del inicio de la Guerra Civil en León tiene aún hoy muchos matices que mostrar. Y detallan también cómo hay rincones de la ciudad de León, tan cambiada en muchos aspectos, que apenas han visto pasar el tiempo 90 años después.

Eso sí, en aquellos muros posiblemente centenarios las pintadas visibles de los últimos sí muestran el signo de los nuevos tiempos, con pintadas contradictorias que todavía mencionan al movimiento 'Antifa' (antifascista) o 'Vota Democracia Nacional', un partido político fascista nostálgico del régimen golpista. Otra clama contra el 'Algoritmo: trituradora humana, social y familiar', en referencia al impacto de las redes sociales e internet. Y las hay de plena actualidad al reivindicar '¡Palestina libre!', en tiempos de ocupación internacional israelí y genocidio de la población.

Cuando se acerca la época estival solemos escuchar una pregunta repetida en varias conversaciones: ¿Y este verano dónde vas de vacaciones? El que hace la pregunta espera como respuesta un viaje de varios centenares o miles de kilómetros de distancia. Eso está bien, todo el mundo –que puede– lo hace o al menos lo desea. Quien esté libre de pecado…

Sin embargo, en un tiempo en el que el combustible está más caro que nunca, donde los aviones y cruceros son fuentes inagotables de contaminación, los turistas invaden ciudades, playas o montañas, incluso dejan sin agua a zonas no muy lejanas como Llanes, en la vecina Asturias, hacer turismo de cercanía es una buena opción, casi un ejercicio de responsabilidad. Un recorrido por las hoces de Valdeteja y Vegacervera en la provincia de León puede ser una buena opción.

La ruta, que tiene inicio y fin en la capital leonesa, recorre en sus primeros dieciséis kilómetros el carril bici que escolta primero al río Bernesga y luego al Torio, incluida la desembocadura del segundo en el primero. Para quien no pueda o no quiera hacer el recorrido en bicicleta, también puede hacerse en coche o en moto, allá cada cual.

El puente que atraviesa el río en Puente Castro o el parque de la Candamia son un buen reclamo antes de poner fin a este carril en Villanueva del Árbol y coger una carretera que, pese a contar con la categoría de nacional (la de Santander) tiene muy poco tráfico. La vía, dejando atrás las tierras del Condado, nos lleva directamente Barrio de Nuestra Señora y Ambasaguas de Curueño, donde este río, el Curueño, que recorriera y plasmara magistralmente Julio Llamazares en su obra 'El río del Olvido' allá por 1990, le regala sus aguas al Porma.

El pueblo de Barrillos nos ofrece tres fuentes, unas fuentes de agua fresca y pura que nos acompañaran río arriba en cada localidad donde destaca la de Pardesivil. En la Cándana un cartel y una cruz llaman la atención el viajero. “En este campo de la Cruz fue vilmente asesinada, en 1746, doña Juana de Arintero, la mujer-soldado conocida como la Dama de Arintero”. La vida de Juana de Arintero la noveló el escritor Antonio Martínez Llamas en su libro La dama de Arintero, que popularizó, más si cabe, la historia de Juana. Este mismo fin de semana se celebra en la localidad el festival Juana, cultura, feminismo y ruralidad.

Río arriba nos espera La Vecilla, uno de los pueblos más icónicos del recorrido y cuya Muestra de gallos de pluma y mosca artificial cumplió el pasado mes de marzo su vigésima octava edición. Una estantería con libros libres en la plaza consistorial, una fuente que homenajea al gallo autóctono y un cruce de caminos son parte de las señas de identidad de este pueblo. Continuando el recorrido, una vez cruzado Valdepiélago, dejando a la derecha a Montuerto y antes de llegar a Nocedo, es visita obligada la cascada del mismo nombre. Un importante salto de agua que alcanza su máxima plenitud en primavera, sigue manteniendo su belleza en un verano tan seco y caluroso como el actual. A nuestra izquierda y salvando un importante desnivel se encuentran Valdorria y su ermita de San Froilán, a la que se accede después de superar sus trescientos sesenta y cinco peldaños. Pedal a pedal llegamos a una de las dos hoces de este viaje, las de Valdeteja, quizá no tan famosas como sus compañeras de ruta, pero que merecen y mucho la pena. Su puente del Ahorcado da buena cuenta de ello.

Una vez finalizadas las hoces, nos toca subir por una carretera tendida, donde nos encontramos más tractores que coches, hasta la collada de Valdeteja. Sus casi mil cuatrocientos metros regalan unas maravillosas vistas que obligan al viajero a detenerse y olvidarse del reloj. Genicera, Lavandera, Pedrosa y Valverdín acompañan el descenso de este tramo que desemboca en la carretera paralela al río Torío.

Getino y Felmín, con su desvió a Valporquero y las cuevas más icónicas del País Leonés, anteceden a las segundas hoces, las de Vegacervera, que más de un invierno fueron cerradas al tráfico por el desbordamiento de su río. En plenas hoces es bueno pararse a observar el Calero de Felmín, un horno para fabricar cal que se utilizó durante el pasado siglo XX. Vegacervera nos recibe con un importante número de alojamientos y restaurantes, muchos de ellos cerrados. Esta localidad tiene su punto álgido de visitantes en la Feria del Chivo, que este mes de noviembre alcanzará su trigésimo quinta edición.

Matallana es el siguiente pueblo, y el que escribe estas líneas cada vez que lo recorre no puede evitar cantar durante un buen rato la mítica melodía del tren de La Robla, el de Matallana, de la hulla o de Bilbao, me refiero, claro, a Cuatreros de ganado, del grupo Deicidas. Desde Robles de la Valcueva hasta San Feliz de Torío son varias veces las que se cruza esta vía, la cual es icono y parte fundamental de un territorio que ciertas mentes, locales, autonómicas y estatales, están más pendientes de enterrar que de potenciar. Un ejemplo contrario lo tenemos en el Ponfeblino, un proyecto que después de demasiados años por fin está viendo la luz, mientras este, que sigue vivo, parece que se quiere enterrar. Si alguien lo entiende, que lo explique, aunque quizá la respuesta sea demasiado sencilla.

Precisamente en San Feliz se encuentra Factor Espacio San Feliz, en un viejo almacén de Feve. Según puede leerse en la propia página, Factor ofrece una innovadora propuesta de acción cultural durante todos los meses del año. Surge con vocación de continuidad en la creencia de que la cultura es necesaria en el mundo rural, especialmente en aquellos pueblos más pequeños. La propuesta cultural se desarrolla en este singular espacio de patrimonio industrial ferroviario, pero no solo en el interior sino también en su exterior y otros pequeños pueblos de la ribera del Torío.

Villaquilambre y Navatejera, ya con un intenso tráfico, nos esperan como últimas localidades antes de llegar a la capital. La villa romana de Navatejera es un ejemplo que podría definir parte del sentir de esta tierra. Un espacio que está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) pero que no se puede visitar. Ya en León, de nuevo el río Bernesga, el mismo que nos vio partir, nos recibe con sus aguas mansas al caer la tarde. Un recorrido de unos ciento veinte kilómetros que se puede hacer en un día o en varios, disfrutando del entorno que ofrece nuestra tierra y que debemos cuidar para que las generaciones venideras lo puedan disfrutar igual que las nuestras.

Astorga celebra este fin de semana los cuarenta años de su famosa fiesta de Astures y Romanos, el programa de recuerdo de su creación por el Imperio Romano como Asturica Augusta, la capital del conventus asturum en el que se incluían la actual Asturias, la provincia de León, el norte de Zamora, y la comarca de Valdeorras en Galicia y la zona de Miranda Do Douro y Braganza de Portugal.

Una fiesta que fue ejemplo hace ya cuatro décadas para otras muchas, tras ser la sensación en Fitur con su primer Emperador festivo, Josefus Orologius Primus, acompañado de su séquito, que todo el mundo admiraba en la feria de Turismo Internacional en Madrid. Astorga, como Asturica Augusta popularizada en su popular fiesta de Astures y Romanos, ha sido el ejemplo de promoción turística y cultural de una pequeña ciudad a nivel español y europeo y otras ciudades como Tarragona y Lugo tomaron ejemplo para constituir sus grandes festividades romanas Tarraco Viva y Arde Lucus, como León lo hace con el Natalicio del Águila y, últimamente, muchas otras localidades, destacando en los últimos años Mérida resucitando Augusta Emérita.

Pero Astorga tiene dos cosas especiales, una que fue la pionera trabajando en la musealización a pie de calle de sus restos romanos como la Casa del Oso o convertir La Ergástula en el Museo Romano; y dos, la fiesta recreada desde el sentir popular desde 1986 a modo de peñas entre astures y romanos que creó el peculiar Circo que se celebra hoy con pruebas entre ellas, que al principio era bastante carnavalera y que a lo largo de los años ha ido mejorando en rigor con los desfiles de recreación histórica.

Orígenes y Fundación: de campamento militar a capital aurífera

La historia de la actual Astorga no puede entenderse sin su vinculación con la conquista romana del noroeste peninsular, debido al oro de la zona y la política de Augusto, que utilizó la propaganda para hacer la guerra a los astures y así darse el mérito de finalizar dos siglos de conquista romana de Hispania; aunque le saliera un poco mal el asunto y tuviera que volver a Roma y tener que arreglar el asunto su amigo Marco Agripa tras sufrir, treinta años antes de Teotoburgo, la primera pérdida de un águila de legión en la zona cántabra.

Lo que sería después el municipium de Asturica Augusta, fue primero un campamento romano –aunque tradicionalmente se buscó un origen indígena vinculado a los astures, un pueblo que trajo de cabeza al Imperio Romano, específicamente a los amacos aunque según las excavaciones arqueológicas no han se hallado pruebas de una ocupación prerromana en el cerro antes de la llegada de las legiones. Las pruebas indican que la ciudad nació como un campamento militar construido por la Legio X Gemina entre los años 15 y 10 antes de Cristo, justo después de las duras guerras asturcántabras. Este enclave era vital para el control de los recursos mineros, ya que el emperador Augusto necesitaba financiar su imperio tras las guerras civiles que siguieron a la muerte de Julio César.

El lugar elegido fue un cerro estratégico a 870 metros de altitud, que dominaba un vasto territorio desde los montes de León hasta las vegas del Páramo. La Legio X Gemina, una unidad de élite que había luchado con César en las Galias, se instaló allí para realizar labores de control territorial y administración en un área recién pacificada 8, 13. La arqueología ha confirmado este origen militar al hallar la fosa fastigata, un sistema defensivo de doble foso tallado en la grava natural del cerro para proteger el acuartelamiento.

El primer vídeo de Antigua Roma sobre la criptas de Astorga

En el primer vídeo que publicó Néstor Marqués de Asturica Augusta, el experto explica las criptas arqueológicas, una solución arquitectónica que permite integrar la historia romana en los cimientos de los edificios modernos comenzando el recorrido en un espacio que rompe la cuadrícula urbana tradicional: los fosos campamentales 51. Marqués explica con detalle la fosa fastigata, un sistema de protección puramente militar que consistía en dos zanjas paralelas que obligaban a cualquier atacante a quedar expuesto antes de llegar al ager o terraplén donde se situaba la empalizada. Este hallazgo es fundamental para datar el origen de la ciudad entre el 15 y el 10 antes de Cristo desmintiendo ocupaciones previas de mayor antigüedad.

Al avanzar, Marqués muestra cómo la ciudad se monumentalizó bajo Tiberio. Muestra un cubo de la muralla de piedra, que sustituyó a las defensas de madera, y cómo el crecimiento urbano fue tan dinámico que nuevas calles (como un decumanus menor) terminaron cortando las antiguas estructuras defensivas para dar paso a barrios residenciales. En esta zona destaca la Domus de los denarios, bautizada así tras el descubrimiento de un tesorillo de 28 monedas de plata, que el divulgador señala como una evidencia clara de la riqueza que circulaba en la urbe.

Uno de los puntos más interesantes del vídeo es el descenso a las cloacas romanas que Astorga aún conserva después de casi dos milenios. Marqués camina por una galería de 1,70 metros de altura, explicando que, aunque hoy nos parezca un lugar fascinante, hace dos mil años era “un espacio insalubre reservado a los esclavos”. Eso sí, destaca su factura técnica: bóvedas de cañón y suelos de pizarra que han permitido que la estructura sobreviva milenios.

El vídeo finaliza en los restos de la Curia, resaltando el valor político de Asturica Augusta como capital del convento jurídico, el centro desde el cual se gobernaba una de las mitades del territorio del noroeste que se llamó geográficamente Gallaecia y que llegó a ser con Diocleciano una de las provincias de Hispania en el tardo imperio formada por con la nueva división administrativa de Diocleciano, estuvo formada por los conventus asturicensis, lucensis y bracarensis.

La evolución hacia la 'Urbs Magnifica'

La transformación de este campamento provisional en una ciudad civil monumental fue un proceso paulatino que se consolidó bajo los reinados de Tiberio y Claudio. Durante esta fase, las estructuras de madera de los militares fueron sustituidas por edificios de piedra, se trazó el alcantarillado y se levantó el primer foro. El momento culminante de este estatus urbano llegó en el año 73 después de Cristo, cuando el emperador Vespasiano concedió a los hispanos el Ius Latii (derecho latino), lo que permitió que Asturica Augusta se organizara como un municipio romano de pleno derecho y se convirtiera en la capital del convento asturicense.

Fue en esta época cuando Plinio el Viejo, que fue administrador de las minas de oro de Las Médulas (hoy Patrimonio de la Humanidad junto con el complejo hidráulico de mil kilómetros de canales de agua de más de cien kilómetros de largo, posiblemente el más grande de la Antigüedad, aunque había centenarres más en la zona), la definió como Urbs Magnifica. Esta calificación no era un simple elogio, sino un reflejo del esplendor económico derivado de la minería del oro. Como capital administrativa, albergaba al procurator metallorum, el alto funcionario encargado de supervisar la extracción de oro en todo el noroeste de Hispania, centralizando el mineral antes de ser enviado a Roma a través de Tarraco.

La economía del oro: el motor del Imperio Romano

El noroeste de la península fue la principal fuente de oro para el Imperio Romano durante los siglos I y II. Astúrica Augusta era el nudo logístico de esta red, conectada con explotaciones cercanas como la de La Fucarona, Fucochicos y, sobre todo, el espectacular conjunto de Las Médulas. Para extraer el metal, los romanos utilizaron técnicas de ingeniería hidráulica avanzadas como la ruina montium, que consistía en introducir agua a presión en galerías excavadas para derrumbar montañas enteras y lavar el limo hasta obtener las pepitas.

Este proceso destruyó una montaña entera (lo que se ve en el paisaje son pequeños restos de la misma) y generó tal cantidad de sedimentos que el paisaje quedó modificado para siempre con las llamadas murias (conos de estériles) y la creación de una acumulación de agua artificial, el Lago Carucedo.

La prosperidad de la ciudad atrajo a una población diversa de funcionarios, burócratas, inmigrantes orientales y una élite local que consumía productos de lujo, como ostras traídas de la costa atlántica, demostrando un nivel de vida sofisticado y la capacidad logística que tenían los romanos de transportarlas sin que se pudrieran. Asturica Augusta se convirtió en la ciudad del oro que 'manejó' las finanzas de los Césares de Roma.

El segundo vídeo: el museo romano de La Ergástula

Hoy en día, Astorga ofrece un itinerario arqueológico de primer nivel conocido como la Ruta Romana, que permite visitar los vestigios integrados en el urbanismo moderno. El Foro y la Ergástula constituían el centro político y religioso, un espacio monumental de 30.000 metros cuadrados que superaba en tamaño a la mayoría de los foros de Hispania; en su centro se encuentra la Ergástula, una galería de hormigón romano (opus caementicium) que servía de cimiento para un altar dedicado al culto imperial. La Curia, situada junto al foro, era el lugar de reunión de los magistrados locales –los duumviri–, donde se conserva un impresionante pavimento de mármol bícromo con diseños geométricos, muestra del lujo administrativo de la ciudad.

Las cloacas romanas de Astorga forman uno de los sistemas de ingeniería sanitaria mejor conservados de España; descubiertas en 1863, estas galerías de más de un metro ochenta de altura siguen en funcionamiento en algunos tramos y han proporcionado hallazgos como joyas de oro que atestiguan la riqueza de sus habitantes. Las Termas, con al menos dos complejos públicos –las Mayores y las Menores–, eran espacios destinados al aseo y la socialización, dotados de calefacción subterránea (el hypocaustum, que se conservó en la arquitectura popular leonesa hasta el siglo XX con el nombre de gloria). Por último, la Domus del Mosaico del Oso y los Pájaros ejemplifica la vida de las élites, con su propio complejo termal privado y un salón de recepción (oecus) decorado con un mosaico que representa el mito de Orfeo amansando a las fieras.

En el segundo vídeo, Néstor F. Marqués –que ya conocía la ciudad puesto que en la edición de 2024 dio una conferencia sobre Constantino en la ciudad bimilenaria– se traslada al interior de la Ergástula, que hoy funciona como sede del Museo Romano de Astorga, para interpretar la vida de sus habitantes a través de la epigrafía y los objetos cotidianos. Pese a que se creía que era la cárcel romana, se ha descubierto que era en realidad uno de los criptopórticos que sustentaban como una especie de cimientos el suelo del foro de Asturica Augusta para asi nivelar la enorme plaza que ocupaba una gran extensión de la ciudad que se fortificó tras el siglo III después de Cristo con la muralla de cubos que se ve actualmente.

La sección de epigrafía funeraria es particularmente rica. Marqués se detiene ante la lápida de Lucius Valerius Aotus, cuyo título de Avium Inpex revela una profesión fascinante: “Era un augur, un sacerdote que predecía el futuro interpretando el vuelo y el canto de los pájaros”. Esta inscripción es, según el divulgador, “vital para entender cómo las tradiciones religiosas romanas se implantaron con fuerza en la ciudad. Otra pieza clave que señala y explica es la del Augusti Liberto, ”un antiguo esclavo de la familia imperial que, una vez libre, alcanzó una posición económica tan alta en Astorga que pudo costearse una inscripción de gran calidad para su mujer“.

El vídeo también aporta pruebas irrefutables sobre la construcción de la ciudad. Marqués muestra sillares con la marca LXG, siglas de la Legio X Gemina, demostrando que los legionarios no solo conquistaban, sino que eran los ingenieros y constructores de las infraestructuras urbanas cuando no estaban en campaña. Además, resalta el Pacto de los Zoelas, una tabla de bronce que es “un documento administrativo de primer orden, pues ratifica acuerdos de hospitalidad entre grupos indígenas bajo el arbitrio de las autoridades romanas en Astorga”.

En la planta superior, el museo exhibe la Urbs Magnifica en todo su esplendor material “con pinturas murales del siglo II con un estilo que recuerda a las de Pompeya, lo que demuestra que las tendencias artísticas de Italia llegaban con rapidez a los confines de la península”. El famoso arqueólogo también dedica un momento a desmentir el mito del saturnismo (envenenamiento por plomo), mostrando tuberías de plomo que han conservado una gruesa capa de cal en su interior, “la cual impedía que el metal se filtrara al agua y protegía la salud de los ciudadanos”.

El video concluye con los objetos de tocador y joyas, como un pendiente de oro hallado en las cloacas, que nos devuelven la imagen de una ciudad vibrante, lujosa y plenamente integrada en el mundo romano.

La vida espiritual en Astorga era un reflejo de su origen: se adoraba a los dioses del panteón romano como la Tríada Capitolina, pero también se asimilaron dioses locales, como el dios de la montaña del hoy Teleno que se convirtió en Mars Tilenus. La ciudad era, además, un nudo de comunicaciones vital; el Itinerario de Antonino registra que por ella pasaban numerosas calzadas que la unían con Bracara (Braga), Lucus (Lugo) y Tarraco, consolidándola como el corazón logístico del noroeste.

Sin embargo, a partir del siglo III, la crisis del Imperio y el agotamiento de las minas de oro iniciaron su declive. La población se redujo y, aunque se levantó la muralla tardorromana en los albores del siglo IV para protegerla de la inestabilidad, la ciudad ya no volvería a alcanzar la magnificencia de los tiempos de los césares.

A pesar de ello, el legado de Asturica Augusta pervive bajo el suelo de la actual Astorga, recordándonos uno de los mejores divulgadores en español de la Antigüedad latina la época en que esta ciudad manejó las finanzas de Roma desde el remoto noroeste de Hispania: porque estaba lejos y su frontera era la Finis Terrae, pero su importancia era crucial porque la zona fue el yacimiento de minas de oro más importante de toda la historia del Imperio Romano.

Y eso celebran este fin de semana, cuarenta años consecutivos de fiesta a la astur y a la romana los vecinos de la ciudad bimilenaria. Hoy sábado, circo romano y cena de confraternización. Mañana domingo, Solis dies, desfiles y demás. El programa de tan magna festivitas lo puedes ver aquí.

Vivir en el mundo rural de la España abandonada na investigación académica denomina “doble brecha”: la que une las dificultades personales con las derivadas de residir en territorios rurales envejecidos, dispersos y con menos recursos públicos.

La investigación consultada por EFE, recientemente publicada en la revista científica Barataria por la profesora María José Vicente Vicente (Universidad Complutense), analiza el acceso a la dependencia, la salud mental y la teleasistencia en España, y concluye que persisten importantes desigualdades territoriales que afectan especialmente a las personas mayores, dependientes y con trastornos mentales residentes en zonas rurales.

Dificultad asistencial

El diagnóstico conecta de forma directa con el País Leonés (y también en las provincias castellanas de la comunidad autónoma que forman las dos regiones), una de las más envejecidas y afectadas por la despoblación. El estudio recuerda que la baja densidad de población y la dispersión geográfica dificultan la prestación de servicios presenciales y elevan los costes de atención, lo que condiciona la igualdad real en el acceso al Estado del bienestar.

“No es sólo una cuestión de edad o dependencia; también importa dónde vive la persona”, viene a sostener el trabajo, que identifica la residencia en municipios pequeños como un factor añadido de vulnerabilidad.

La investigación constata diferencias significativas entre comunidades autónomas en la atención a la dependencia. Según los datos analizados, las regiones con mayor ruralidad tienden a recurrir más a las prestaciones económicas para cuidados familiares que a los servicios profesionales, debido a las dificultades de desplegar recursos presenciales en territorios dispersos.

La autora señala que los costes de desplazamiento, la falta de masa crítica de usuarios y el envejecimiento demográfico obligan a las administraciones a afrontar retos que no existen con la misma intensidad en las grandes áreas urbanas.

El coste de la ruralidad

En ese contexto, las familias continúan desempeñando un papel esencial, especialmente en el medio rural, donde buena parte de los cuidados sigue descansando en redes familiares y vecinales. El estudio alerta además de que esta carga continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

Otro de los ámbitos donde la brecha territorial resulta más visible es la salud mental. La investigación recoge que los recursos especializados continúan concentrándose en mayor medida en áreas urbanas, mientras que los municipios rurales presentan más dificultades para acceder a profesionales y dispositivos especializados.

Las consecuencias van más allá de la mera distancia física. El estudio advierte de que esta situación puede derivar en retrasos diagnósticos, dificultades para el seguimiento de los tratamientos y una mayor dependencia de la atención primaria como puerta de entrada al sistema sanitario.

En una comunidad como Castilla y León, donde numerosos municipios cuentan con poblaciones reducidas y envejecidas, el acceso a consultas especializadas suele implicar desplazamientos considerables, una circunstancia que el trabajo identifica como uno de los riesgos para la equidad territorial.

La tecnología ayuda, pero no sustituye

La digitalización y la teleasistencia aparecen como herramientas con potencial para mejorar la situación, aunque la autora se muestra cauta respecto a su capacidad para resolver el problema por sí solas.

La autonomía de Castilla y León figura en el estudio con niveles medios de conectividad digital y de implantación de la teleasistencia dentro de un modelo mixto de atención. Sin embargo, la investigación advierte de que la efectividad de estas herramientas depende tanto de la cobertura tecnológica como de las competencias digitales de los usuarios, especialmente entre las personas de mayor edad.

La conclusión es clara: la tecnología puede complementar la atención, pero difícilmente sustituirá la presencia de profesionales, los servicios de proximidad o las visitas domiciliarias cuando existen situaciones complejas de dependencia o deterioro cognitivo.

Un reto para la cohesión territorial

El trabajo propone revisar los mecanismos de financiación y reforzar modelos de atención adaptados al medio rural mediante equipos multiprofesionales, mejor coordinación sociosanitaria y una mayor implantación de recursos comunitarios.

También plantea incorporar criterios de impacto territorial en las políticas públicas para evitar que el lugar de residencia determine las oportunidades de acceso a servicios esenciales.

La investigación concluye que la despoblación no es únicamente un fenómeno demográfico o económico. También tiene consecuencias directas sobre la igualdad de acceso a la atención sanitaria y social, y afecta especialmente a quienes ya parten de una situación de fragilidad.

En provincias marcadas por el envejecimiento y la dispersión como León, Zamora, Salamanca en la Región Leonesa, o Soria y Palencia en la castellana, esa “doble brecha” se convierte en uno de los grandes desafíos para la cohesión territorial del Estado del bienestar.

Victorino Otero (San Andrés de las Puentes, Torre del Bierzo, León, 1896-Torrelavega, Cantabria, 1982) era para la familia asturiana Cuesta no tanto el tercer ciclista español en terminar el Tour de Francia como el cicloturista con el que compartir excursiones que incluso se quedaba a veces a dormir en su casa de Gijón. Tanto es que así que Daniel García de la Cuesta, descendiente de aquellos pioneros en montar una fábrica de bicicletas en el norte de España a principios del siglo XX, no supo que el amigo de sus antepasados había hecho historia en el ciclismo nacional hasta que el escritor Ángel Neila contactó con él para bucear en la biografía de aquel berciano afincado en Cantabria que se sobrepuso a todas las calamidades para acabar el dantesco Tour de 1924. Otero compitió en solitario, pero su gesta también se explica a través de una red de apoyos que incluye a los Cuesta, quienes dispensaron al corredor la bicicleta para participar y 1.500 pesetas para sufragar gastos, en este último caso probablemente para la edición de 1923, una primera toma de contacto infructuosa que acabó en la tercera etapa.

Los hermanos Jesús y Marceliano de la Cuesta fundaron en Gijón la fábrica de bicicletas Cuesta y Cía en 1901 y el Club Ciclista Gijonés en 1903. La fábrica y el club se entrecruzan en la vida de Victorino Otero, que nació el 21 de octubre de 1896 (en unos meses se cumplirán 130 años) en San Andrés de las Puentes, desde donde la familia emigró a Marsella. Otero, que ya había hecho pinitos en el ciclismo, regresó a España para cumplir el servicio militar. De esa etapa le viene el apelativo de el Soldado a quien acabaría afincándose en Cantabria, desde donde lanzó una carrera deportiva que tiene un valor añadido: el de pioneros que hicieron frente a todas las dificultades para marcar un hito. El Tour de Francia, competición nacida en 1903, era a ojos de los españoles de la época una cima no coronada. Por entonces todavía no se sabía que ya un español de Jaca (Huesca) afincado en el país galo, José María Javierre, había finalizado la carrera en su edición de 1909.

Desconociendo una circunstancia que acabó revelándose ya en el siglo XXI, el reto pasaba entonces por ser el primer ciclista español en llegar a París y completar la carrera ciclista más importante del mundo, convertida hoy en el tercer evento deportivo más relevante tras los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo de fútbol. Otero puso sus piernas. Y la familia Cuesta aportó la bicicleta. La máquina se rindió a la dureza de una prueba que incluía etapas de más de 400 kilómetros. Concretamente de 405 constaba la tercera, entre Cherburgo y Brest, que Victorino Otero tuvo que terminar caminando los últimos 18 tras romperse la horquilla de la bici y sufrir una caída. Jesús Cuesta, que había salido de Gijón camino de Francia para animar al ciclista, ya no traspasó la frontera. Lo mismo le ocurrió al periodista Clemente López-Dóriga, miembro de otra familia que se convirtió en mecenas de los retos de Otero.

Los López-Dóriga habían perdido a uno de los suyos en la carretera. Alfredo López-Dóriga, hermano de Clemente, se cayó de la bicicleta en 1909 en la Cuesta de la Pajosa, cerca de Santander. Aunque en principio las heridas parecían no revestir tanta gravedad, el joven acabó muriendo de un derrame cerebral. Y a pesar de que el accidente no se había producido en competición, la familia era recelosa de que los hijos tomaran parte en carreras. Hasta el punto, explica el escritor e investigador sobre la historia del ciclismo Ángel Neila, de que tanto Clemente como su hermano Ricardo se inscribieron en algunas pruebas de tapadillo con el nombre de Lapize, en honor a un ciclista francés. Vedada (o condicionada) la competición en primera persona, la familia acabaría involucrándose en el ciclismo de otra manera.

El ciclismo de la época no se explica sin la importancia del papel de los periódicos. El Tour de Francia nació de las páginas de L’Auto, predecesor del actual L’Équipe. Diarios del norte de España acabaron promoviendo y canalizando las iniciativas populares destinadas a contribuir económicamente a la gesta de Victorino Otero, más si cabe teniendo en cuenta que el berciano competía en la categoría de tourist-routier: como independiente, sin posibilidad de contar con técnicos y masajistas y debiendo agenciarse el alojamiento y la subsistencia (la organización del Tour apenas aportaba 20 francos diarios y otros 33,45 por llegar a París). “Y ahí Clemente López-Dóriga tenía mucha mano”, cuenta Ángel Neila al destacar el valor de los periódicos, donde se abrieron suscripciones populares, en una de las cuales se da cuenta de que “dos deportistas” sin identificar ofrecen 100 francos si Otero llega a Bayona (era la meta de la quinta etapa y abandonó en la tercera) y 50 más si termina la primera etapa pirenaica.

Los periódicos los hacían también otros periodistas como Román Sánchez Acevedo Pepito Pedal. “Era un tío impresionante”, sentencia Neila sobre este reportero al que concede un papel de “auspiciador”. “Él patrocina con la pluma para que otros aporten dinero”, añade al desconocer si también pudo contribuir económicamente a la causa. Sí lo hizo informando tanto del intento infructuoso de 1923 como del hito de 1924, que se empieza a contar a través de una aportación muy singular: los 5.000 francos adelantados por el modesto industrial José López Herrera, propietario de taller de bicicletas en el que Victorino Otero había trabajado en sus primeros tiempos en Santander antes de afincarse en Torrelavega. Como el ciclista habló luego en repetidas ocasiones de que llevó a esta segunda participación hasta 5.000 fotografías suyas firmadas que vendía entre los aficionados para costearse el alojamiento y como con el paso del tiempo existen olvidos y declaraciones contradictorias, Ángel Neila se inclina por pensar que estas 5.000 fotografías fueron realmente los 5.000 francos anticipados, una tesis que defiende en su libro Victorino Otero Alonso “El Soldado” Sufrir y vencerse, editado en 2025 por el sello Círculo Rojo.

El repaso a la hemeroteca también arroja interrogantes en torno a la cronología de las 1.500 pesetas aportadas por los Cuesta, según algunos testimonios para el Tour de 1924, si bien Ángel Neila apuesta por el de 1923 al contrastar otras informaciones. Cuesta y Cía sí volvió en la segunda participación a poner la bicicleta (y rifó otra para contribuir a la recaudación popular, a la que se sumaron eventos como partidos de fútbol). Como si de una maldición se tratara, los percances se repiten en la tercera etapa, precisamente con el mismo recorrido, Cherburgo-Brest. Si en 1923 se rompió la horquilla, en 1924 lo hace el cuadro, en esta ocasión a 60 kilómetros de meta. Otero vuelve a darse una caminata para no llegar fuera de control. Y los contratiempos se van multiplicando: llega a la meta con la entrepierna ensangrentada por el roce del sillín, los tobillos se le hinchan luego por tener que pedalear de pie, repara como puede en la cuarta etapa el cuadro en una fragua, pero lo embiste luego otro corredor hasta romper ocho radios y un pedal… Por si fuera poco, desde Bayona se queda sin la asistencia directa de Clemente López-Dóriga, bajo amenaza de expulsar al corredor por incumplir el estricto reglamento bajo el que se rigen los tourist-routier. A partir de ahí lo esperará en la meta de cada jornada.

Pero precisamente en Bayona cambia el curso de los acontecimientos, en este caso en sentido positivo dado que llegan desde Santander Victoriano y Ricardo López-Dóriga, padre y hermano de Clemente, con un nuevo cuadro, regalo del patriarca. El resto es historia, no exenta de dificultades como el día en que tuvo que bajar el Galibier con la cadena rota y caminar hasta el pueblo más cercano con taller para comprar otra o el día camino de Dunkerke bajo una tempestad y sobre el empedrado, amén de la diferencia con los ases en las comidas, los alojamientos y las comodidades. El caso es que Victorino Otero llegó a París en el puesto 42. Antes, en la posición número 30, lo había hecho el catalán Jaume Janer, que presumiblemente contó con más medios económicos para completar la carrera. “El ciclismo en Cataluña estaba más desarrollado. Ya desde 1913 había Vuelta a Cataluña”, expone Neila.

Muchos años después se sabrá que no son los primeros españoles en terminar el Tour puesto que antes lo había logrado Javierre. Pero la gesta de Otero y Janer sirve de reivindicación nacional en tiempos en que la moral del país está alicaída por las derrotas militares en Marruecos. Y alienta la creación de competiciones: en apenas dos años nacerán la Vuelta al País Vasco, la Sevilla-Cádiz-Sevilla, la Vuelta a Cantabria, la Vuelta a Asturias y la Vuelta a Andalucía. Incluso empieza a hablarse de la posibilidad de lanzar la Vuelta a España, algo que no será realidad hasta 1935, ideada por aquel ciclista, periodista y mecenas clave en la carrera de Otero, Clemente López-Dóriga, y con un periódico, Informaciones, como organizador.

El Tour, marcado en aquella edición dantesca de 1924 (con etapas de hasta 482 kilómetros) por el mal tiempo, combate este año como puede los rigores del cambio climático con el intenso calor en el centro de los debates sobre su futuro. Victorino Otero, que aprovechaba para visitar luego a su familia en Marsella, declaró tras el de 1924 que ni por 100.000 pesetas de premio volvería a participar. El berciano pasó de “desconocido” a ser una “institución”, señala Neila. Su trayectoria también inspiró a paisanos como Vicente Trueba, que ya en los años treinta sería rey de la montaña en el Tour. Y regentaría luego su propia tienda y taller de bicicletas, al tiempo que contribuyó a la construcción del velódromo de Torrelavega y mantuvo viva la llama del cicloturismo, el último eslabón que lo unió ya para siempre con la familia Cuesta.

Conocido por ser hombre de pocas palabras, Victorino Otero seguramente apenas contaba batallas sobre el Tour de 1923 y 1924 en aquellas excursiones. “Un lugar escogido para realizar convivencias a medio camino, era una piscifactoría ubicada en L’Infiestu, y también realizaban excursiones con visitas a Unquera, Reinosa, Cabuérniga, El Escudo, Renedo o Torrelavega”, escribe Daniel García de la Cuesta, que reconoce por teléfono que no tenía “ni idea” de que Otero había participado en la ronda gala. “Hoy magnificamos las cosas. Pero ellos tenían otra manera de ver la vida” señala, consciente de lo que han cambiado los tiempos sin dejar de constatar la camaradería que imperaba en ambientes alejados de aquella competitividad a veces feroz de las grandes carreras. “Y en el cicloturismo”, concluye, “no hay primero ni último”.

Un equipo de investigación del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha publicado una revisión científica sobre los llamados dispositivos autooscilatorios, unos componentes electrónicos que generan señales de forma autónoma y pueden reproducir algunos mecanismos propios de las neuronas.

El trabajo reúne conocimientos de física, química, ciencia de materiales, electroquímica e ingeniería electrónica para avanzar hacia nuevas formas de computación inspiradas en el cerebro. Sus posibles aplicaciones los convierten en una alternativa para desarrollar una nueva generación de hardware inteligente.

El estudio, según un teletipo de la Agencia SINC, propone una visión común para comprender cómo funcionan estos dispositivos. Aunque utilizan materiales y tecnologías muy diferentes, muchos pueden comportarse de forma similar a las neuronas, ya que generan impulsos eléctricos, responden a estímulos o se sincronizan entre sí.

Estos dispositivos pueden imitar algunas funciones neuronales, como generar impulsos eléctricos, responder a estímulos o sincronizarse entre sí

Para explicar estos comportamientos, el trabajo recurre a la dinámica no lineal, que estudia sistemas capaces de responder de forma compleja y cambiante ante distintos estímulos. Según sus autores, esta perspectiva puede ayudar a diseñar dispositivos más eficientes para futuros sistemas de computación inspirados en el cerebro.

Propiedades de los materiales

La investigación ofrece una explicación común para comprender el funcionamiento de las distintas familias de dispositivos autooscilatorios. Para ello, utiliza herramientas matemáticas que permiten estudiar cómo un sistema puede cambiar de comportamiento, por ejemplo, al pasar de un estado estable a generar impulsos eléctricos u oscilaciones.

Esta visión proporciona una guía para diseñar nuevos dispositivos capaces de procesar información mediante las propiedades físicas de los propios materiales, de una forma más parecida al funcionamiento del cerebro que al de los ordenadores tradicionales.

Las posibles aplicaciones de esta tecnología abarcan desde la inteligencia artificial y la robótica hasta el reconocimiento de patrones, el procesamiento de señales y los sistemas capaces de aprender y adaptarse en tiempo real. Además, estos dispositivos podrían reducir el consumo energético y simplificar el diseño de los circuitos, ya que integran en un mismo elemento el almacenamiento, el procesamiento y la adaptación de la información.

Las aplicaciones abarcan desde la IA y la robótica hasta el reconocimiento de patrones, el procesamiento de señales y los sistemas capaces de aprender y adaptarse en tiempo real. Los osciladores integran almacenamiento, procesamiento y adaptación en un mismo elemento físico

“La principal ventaja de estos sistemas es que la computación emerge directamente de las propiedades físicas y dinámicas del dispositivo. En lugar de separar memoria y procesamiento, como ocurre en los ordenadores tradicionales, los osciladores integran almacenamiento, procesamiento y adaptación en un mismo elemento físico”, explica Juan Bisquert, investigador distinguido de la UPV y líder del grupo PROFUND en el ITQ.

Esta característica puede traducirse en un menor consumo energético, una reducción de la complejidad de los circuitos y una mayor eficiencia en tareas cognitivas.

Funciones neuronales

El trabajo está asociado al proyecto ERC Advanced Grant PeroSpiker, cuyo objetivo es establecer los principios físicos y dinámicos que permiten a los materiales y dispositivos iónico-electrónicos presentar funciones inspiradas en las neuronas, como la excitabilidad, la generación de impulsos, las oscilaciones, la adaptación y la memoria.

La revisión ha sido realizada por Gonzalo Rivera-Sierra, Roberto Fenollosa y Juan Bisquert, del Instituto de Tecnología Química.

Es curioso cómo los planes se antojan colosales cuando solo existen en nuestra mente y no empiezan a verse abordables hasta que damos el primer paso, el más importante, el de tomar la decisión y situarse en el punto de partida. Es entonces cuando todos los pensamientos, agoreros o ilusionantes, se quedan en nada, se desvanecen como diminutas entelequias sin importancia ante la gigantesca determinación de comenzar a sumar pasos sobre el camino. A partir de ese momento solo existe un hermoso e imbatible plan, levantarse cada mañana y caminar el mundo, ser un vagabundo sin prisas ni calendarios.

Ser vagabundo es convertirse por unas semanas en esa clase de tipo errante que vaga por el mundo sin domicilio fijo, que va de un lugar a otro sin asentarse en ninguno, un habitante de los caminos que se enfrenta cada mañana a la liviana responsabilidad de no importarle demasiado donde terminará comiendo o durmiendo. Ese deambular por los paisajes, ese antiguo impulso del vagabundo, es una forma de vida que tiene injustamente asociadas unas connotaciones peyorativas, que emparentamos frecuentemente con la holgazanería y nos olvidamos de hacerlo con la palabra libertad. Porque si hay algo mágico en ese estado de ánimo que combate el peso sin alas de la rutina de los días, es precisamente esa impagable sensación de pertenecer al cosmos, de no tener que rendir cuentas a nadie ni a nada, de cincelar nuestro espíritu con los amaneceres y atardeceres que mueven el tiempo.

Los vagabundos son hombres de condición inquieta y despegada que viven al margen de lo establecido, comentaba Ortega y Gasset en su ensayo El tema del vagabundo. En ese extraordinario texto publicado dentro de su obra El Espectador, Ortega contrasta la vida nómada de estos trotamundos que recorren los caminos sin oficio ni beneficio con la inmovilista sociedad española de su época, presidida por lo que llamó una ‘estabilidad plúmbea y una monotonía aldeana’. Esa forma de ignorancia que adorna a aquellos que nunca han salido de su pueblo o del carril vital que tenían asignado desde niños, sigue tan vigente como entonces en esta España nuestra contemporánea y presumiblemente abierta al mundo. Puede que los vagabundos sean incapaces de echar raíces en ningún lugar, pero precisamente por eso son cosmopolitas sin pretenderlo, esa clase de tipos que se mueven por el mundo siguiendo únicamente sus impulsos y protagonizando el fascinante espectáculo de la precariedad. Y eso, ejercer por unos meses el noble ejercicio del vagabundeo, es algo que se debería enseñar en las escuelas de la vida. Conocer la precaria y fascinante bohemia del viajero sin destino es algo que, definitivamente, todos deberíamos experimentar de vez en cuando. Aunque solo sea para descubrir el insignificante tamaño de nuestras cavilaciones ante la inabarcable vastedad del mundo.

El historiador de la Universidad de León, César Álvarez Álvarez, catedrático jubilado de Historia Medieval de la ULE, ha fallecido a los 81 años en León, su funeral será mañana jueves a las 18 horas en los Agustinos de León y su capilla ardiente está en la sala 5 del tanatorio de Serfunle en León.

Álvarez tuvo una extensa trayectoria dedicada a la docencia, la investigación y la gestión académica en la universidad leonesa, siendo maestro de muchos de los estudiosos e investigadores de la Edad Media leonesa, ámbito al que consagró varias décadas de trabajo desde la Facultad de Filosofía y Letras.

Álvarez Álvarez centró buena parte de sus investigaciones en la organización política, social y urbana del Reino de León durante la Baja Edad Media. La nobleza, las oligarquías concejiles, el feudalismo, las instituciones locales, las fortalezas y el linaje de los Quiñones fueron algunos de los asuntos recurrentes de una producción académica que se extendió, al menos, desde comienzos de la década de 1970 hasta 2012.

Entre sus principales obras figura El condado de Luna en la Baja Edad Media, publicada por la Universidad de León en 1982 y estrechamente vinculada a sus investigaciones sobre los Quiñones, las estructuras señoriales y el ejercicio del poder nobiliario. También participó junto a José Antonio Martín Fuertes en el Catálogo del Archivo de los Condes de Luna y en diferentes trabajos sobre los castillos, palacios y fortalezas relacionados con esta casa nobiliaria.

Otra de sus aportaciones fundamentales fue La ciudad de León en la Baja Edad Media. El espacio urbano, aparecida en 1992. El volumen constituye un estudio de referencia sobre la configuración de la capital leonesa, sus calles, barrios, edificios, instituciones y espacios de poder durante los últimos siglos medievales. Su investigación permitió profundizar en las transformaciones urbanas de León y en la relación entre la estructura física de la ciudad y la sociedad que la habitaba.

Investigador y maestro de medievalistas

Sus artículos académicos (aquí se pueden consultar todos) incluyen igualmente estudios como Los Quiñones-Condes de Luna durante la Baja Edad Media, Castillos medievales leoneses de la casa condal de Luna, Oligarcas concejiles leoneses de la primera mitad del siglo XIV, Los archivos municipales: fuentes básicas para el estudio de los derechos locales en la Corona de Castilla y Nobleza y oligarquía: patrocinio cultural y artístico en monasterios y conventos de Astorga y el Bierzo. También coordinó obras colectivas como Reyes de León. Monarcas leoneses del 850 al 1230 y el volumen dedicado a la Edad Media de La historia de León.

Además de investigar y enseñar, contribuyó a formar a nuevas generaciones de medievalistas. Dirigió tesis doctorales sobre los linajes nobiliarios del Reino de León, la organización territorial medieval, la asistencia y la hospitalidad y la cerámica de la ciudad de León y su alfoz. En 2012, compañeros y discípulos reconocieron su trayectoria con la publicación de César Álvarez Álvarez, Liber Amicorum, editado por la Universidad de León.

La capilla ardiente ha quedado instalada en la sala número 5 del Tanatorio de León, situado en la avenida de los Peregrinos. Las exequias y la misa funeral se celebrarán este jueves 23 de julio, a las 18.00 horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Madre del Buen Consejo, en los Padres Agustinos de León. Posteriormente, su cuerpo será incinerado en la intimidad familiar.

El Purple Weekend Estrella Galicia ha iniciado la cuenta atrás para su edición de 2026 con la puesta a la venta de sus primeros abonos ‘Early Bird’, dirigidos a los seguidores que quieran asegurar su entrada antes de que se anuncien las bandas que formarán parte del cartel.

Los abonos, bautizados por la organización como ‘Sólo para creyentes’, tienen un precio de lanzamiento de 100 euros y ya pueden adquirirse a través de la plataforma Ticketmaster (95 más 5 euros de comisión). La oferta permite acceder a todos los conciertos programados durante el viernes, sábado y domingo en Espacio Vías, que volverá a concentrar buena parte de la actividad musical del festival.

La organización dará a conocer próximamente los primeros nombres del cartel de esta trigésimo séptima edición, que se celebrará en León entre los días 4 y 7 de diciembre. El festival volverá a reunir a bandas, melómanos y selectores de vinilos en una cita consolidada alrededor de los sonidos y la estética vintage sixtie que durante cuarenta años (ya que esta es la 37.ª edición y en 2003, 2010 y 2020 no se llegó a realizar) ha convertido a León en la capital Mod de España.

Además de los conciertos, el programa continuará actividades habituales como la Scooter Run, el mercadillo de vinilos y ropa, y las sesiones de pinchadiscos en distintos locales de la capital leonesa.

El Purple Weekend está organizado por Más Galicia, Centro León Gótico, el Ayuntamiento de León y la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, con el patrocinio de Estrella Galicia. Las novedades de la edición se irán comunicando a través de las redes sociales oficiales del festival en TwiXter, en Instagram y en Facebook.

Puedes comprar el abono 'Early Bird' del Purple 2026 pinchando aquí

Me preocuparé por levantarme temprano, pero no para rendir por más tiempo sino para sacar a pasear a la perra antes de que el sol apriete. Para poder desayunar en la galería con la luz del amanecer y tener aún tiempo para cuidar la huerta y regar lo que me pida. Me levantaré temprano para disfrutar del frescor que robará el mediodía, para hacer deporte antes de que la transpiración sea más grande que mi desgana, para contemplar todas las horas que me quedarán por delante cuando tal vez sienta que ya estoy agotada. Y luego cocinaré despacio, como quien no espera a nada ni a nadie, y comeré tranquila con la radio de fondo, rezaré, cada vez que la encienda, para que no diga que hay otro fuego desprendido de nuestra barbarie humana. Miraré el teléfono solo para comunicarme con la gente que quiero, y esto incluye a tantos bomberos forestales y pobladores de zonas cercanas al monte, que pasaremos el verano, en el fondo, con una señal de alerta tatuada en el pecho. Dormiré la siesta con una mantita apenas, con las cortinas cerradas para que el calor no alcance mi refugio con tanta vehemencia. Y después buscaré un río, una piscina, alguna presa, y me convertiré en sirena sin sal ni pirata ni tormenta. Y poco a poco se irá acercando la noche, y buscaré a mis amigos para compartir alguna cena, o si no, yo misma liaré un cigarro y me sentaré sobre la hierba para ver cómo la noche aparece, cómo el día se encierra en la retina de sí mismo, para no abrir los párpados hasta que la luna quiera.

No sé si alguna vez había decidido con tanta claridad detenerme en pleno verano: creo que no me lo había permitido nunca. Llevo años viviendo entre dos continentes, trabajando, entonces, sin pausa, porque el invierno del sur es el verano del norte, y viceversa. Consecuencias de los dos hemisferios. Y ahora que la raíz se ajusta a mis pies y me atrapa entre las heladas, las lluvias y el humo que no deseo, acepto la rendición y la asumo, tal vez, porque se parece a ir contra la corriente, a la revolución de lo cercano que consiste, hoy en día, en no producir, en no consumir más de lo necesario, en dedicarse, sencillamente, a ser aquello que deseemos ser y hacerlo, claro, cerca de quienes queramos estar. No se puede ser solo ante el espejo y por suerte hay muchas manos esperando el mismo abrazo, aunque a veces no queramos verlo.

Volveré a esta columna en septiembre, cuando el otoño asome y nos recuerde que pronto habrá que volver a dejar la tierra en barbecho, que las conservas serán tesoros y que la nieve volverá a posarse sobre los neveros. Les pido, si es que desde aquí se puede pedir algo, que si tienen la posibilidad de descansar, lo hagan con todas las consecuencias. Y que si otros no pueden hacerlo, sean amables con ellos: siempre se debe sonreír a quien está sosteniendo un mundo, el propio o el ajeno, y a veces, ese gesto basta. Recuerden en este tiempo rodearse de personas que tengan corazones en los dedos, que se preocupen por los significados de las palabras nuevas, que prefieran descubrirse a resignarse y, sobre todo, que no teman. Descansar implica también hacer espacio para que otros vientos nuevos pasen e, incluso, si nos atrevemos, para dejar que se queden dentro de casa una vez que vuelva el invierno.