Nuevas visitas dialogadas a las exposiciones y las visitas combinadas a La Térmica Cultural y La Fábrica de Luz. Museo de la Energía componen el grueso de la agenda de esta semana en estos dos espacios gestionados por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La Térmica Cultural acoge este sábado, 12 de septiembre, a las 12.00 horas una nueva visita dialogada a la muestra de Marina Núñez, ubicada en la Sala Hulla. Se trata de un acercamiento a la obra para comprender el trabajo de la artista, formado por diez esferas de cristal y un mosaico de más de cien metros cuadrados.

El mismo sábado, a las 13.00 horas, aunque ya con aforo completo, se celebra otra visita dialogada, en este caso a la exposición Eduardo Chillida. Pensar con las manos. La actividad busca acercar al visitante al universo de Chillida y descubrir cómo el artista explora el espacio, el vacío, el límite o la gravedad desde una relación directa con la materia.

Relacionado con esta exposición, el domingo se celebrará a las 11.00 horas el taller La memoria de los lugares, dirigido a público familiar. Se trata de una actividad que propone un laboratorio de creación con talleres participativos mediante los que acercarse a la obra de Chillida y especialmente pensada para abuelos y nietos. Esta actividad cuenta también con aforo completo.

Estas actividades son abiertas al público y de carácter gratuito. La reserva de entradas y la consulta para la disponibilidad de plazas se puede realizar a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

Por su parte, la Fábrica de Luz. Museo de la Energía ofrece diferentes modalidades para conocer la antigua central térmica de la MSP (Minero Siderúrgica de Ponferrada) y sus contenidos. La visita libre, que incluye el acceso al edificio y a la colección permanente, tiene un precio de 3 euros (1,50 euros con tarifa reducida) y puede realizarse de martes a domingo, de 10.00 a 18.00 horas. La visita guiada recorre la antigua central y explica su funcionamiento, la producción de energía a partir del carbón y su relación con Ponferrada, El Bierzo y Laciana. Tiene un precio de 5 euros (3 euros con tarifa reducida) y se ofrece de martes a domingo a las 11.00, 13.00 y 16.30 horas en el actual horario de invierno.

El museo dispone además de visitas guiadas temáticas, con reserva previa y horario a convenir según disponibilidad, centradas en aspectos como la historia de la central, su arquitectura industrial o los jardines. Asimismo, ofrece el Paseo entre centrales: un hilo conductor de energía, una visita guiada combinada con La Térmica Cultural para conocer las dos antiguas centrales térmicas de Ponferrada. Durante este mes, esta visita tendrá lugar los días 16, 18, 19, 23, 25 y 26 de septiembre, con un precio de 5 euros (3 euros con tarifa reducida).

Los interesados en contar con más información sobre los diferentes modelos de visitas guiadas, fechas y horarios pueden acceder a la página web de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía www.lafabricadeluz.org.

Siete metros y medio de voladizo sobre el vacío, con sensación como si se volara, para contemplar el valle de Valdeón. El histórico mirador de Piedrashitas, en el puerto de Panderrueda, ya luce su nueva imagen después de una reforma que ha convertido la estructura de hormigón construida en 1967 en uno de los miradores más singulares de la montaña leonesa.

La intervención que acaba de concluir combina el hormigón original con acero corten y vidrio y permite asomarse al paisaje del Parque Nacional de Picos de Europa desde una plataforma suspendida sobre la ladera. Se encuentra ya ejecutado y abierto al público en uno de los entornos naturales más espectaculares de la Cordillera Cantábrica. El puerto de Panderrueda, situado a 1.450 metros de altitud, se encuentra en el Parque Nacional de los Picos de Europa, en una zona sometida a distintas figuras de protección ambiental, entre ellas ZEC, ZEPA y Reserva de la Biosfera.

La actuación parte del mirador original de Piedrashitas, construido en 1967 y situado aproximadamente a medio kilómetro del puerto, en dirección noreste. La estructura sólo de hormigón, que durante décadas permitió contemplar el valle de Valdeón y el macizo central de los Picos de Europa, se ha integrado en una intervención de diseño contemporáneo que pretende mantener la identidad de la construcción original.

Sobre el hormigón de hace décadas

La principal novedad es el gran voladizo frontal de 7,50 metros, que permite al visitante avanzar sobre el vacío y obtener una perspectiva abierta del valle. A él se suma un graderío lateral pensado para una contemplación más pausada del paisaje. El acceso se realiza sobre una superficie uniforme apoyada sobre la estructura escalonada de hormigón existente.

El acero corten es el material predominante de la nueva intervención, elegido por su resistencia a las condiciones meteorológicas de la montaña y por su capacidad, según la Junta, para integrarse en el entorno. El vidrio completa el conjunto, especialmente en el extremo del voladizo principal y en parte de las barandillas.

La Junta define el resultado como una “escultura en medio de la naturaleza” y sostiene que la actuación permite recuperar un elemento arquitectónico histórico mediante una combinación de materiales que supera la separación entre naturaleza y artificio.

Una historia de retrasos

Pero detrás de la llamativa nueva imagen del mirador hay también una historia de retrasos. Piedrashitas no es una infraestructura concebida recientemente. Su origen se encuentra en el ambicioso programa turístico que la Junta de Castilla y León presentó en 2017 para impulsar los espacios naturales de la Comunidad mediante 43 infraestructuras singulares y una inversión anunciada de 26 millones de euros.

En aquella relación figuraban once actuaciones para la provincia de León. Entre ellas había nuevos miradores en los Picos de Europa, trineos en Leitariegos, pasarelas flotantes, proyectos de ocio vinculados al embalse de Riaño, un Parque de Aventuras en antiguas instalaciones mineras e incluso la recuperación del palacio de Burón. Buena parte de aquellas promesas quedaron durante años sin materializarse.

Piedrashitas fue uno de los proyectos que finalmente consiguió ser recuperado dentro de la reformulación del programa turístico y, posteriormente, beneficiarse de la financiación europea Next Generation. En 2020, la actuación reaparecía presupuestada en 159.000 euros y con un plazo de ejecución de un año.

La Junta volvió a poner el proyecto en primer plano en 2023. El entonces consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, acudió al puerto de Panderrueda para presentar in situ la reforma y anunció una inversión de 180.000 euros y su finalización para la primavera de aquel año. Aquella previsión tampoco se cumplió. La propia planificación posterior situó la ejecución varios meses más tarde. En paralelo, la inversión conjunta de los dos miradores del entorno, Piedrashitas y Riega de Hoyo, superaba los 465.000 euros, con un plazo de ejecución previsto de seis meses.

Así, con abundante retraso, al menos en este caso sí llega al paisaje de los Picos de Europa un nuevo recurso para incentivar el turismo. Junto a Piedrashitas, la actuación contempló también la modernización de Riega de Hoyo, en el término municipal de Posada de Valdeón. Este segundo espacio se encuentra a unos 200 metros del puerto de Panderrueda, hacia el suroeste, en un antiguo descansadero de ganado situado en un bosque de hayas desde el que se divisa el valle de Valdeón.

El nuevo Piedrashitas suma así una infraestructura turística de diseño contemporáneo a uno de los accesos paisajísticos más espectaculares de los Picos de Europa. El mirador ya es una realidad y su voladizo ofrece la imagen espectacular que justificó el proyecto. Y lo demuestra uno de los primeros vídeos que ha dado a conocer la Fundación Patrimonio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

Escribió José María Pemán que el verano es una avería del invierno, y yo estoy convencido de que es verdad, que el electródoméstico que funciona es el invierno: por eso a mí el verano que me gusta es el de León, con mis escapadas a las fiestas de pueblo y a Asturias, y mis periódicos adelgazados de páginas y mis novelas-tocho. En verano, que es el tiempo en que está de moda no viajar sino turistear, es un momento del año en el que acostumbro a aprender a quedarme… ¡Por eso San Marcelo!

San Marcelo es el patrón de León, pero, desde que las fiestas de la ciudad son en San Juan como conmemorando el solsticio, esto ya no lo sabe casi nadie. Uno pregunta por San Marcelo y le miran como si hubiese preguntado por un tío abuelo que emigró a América. Patrón de León, sí, señor. Pero León tiene hoy otros patronos: el turismo, las terrazas, las obras de la Calle Ancha que duran más que un traje de pana, el tapeo epicúreo y democrático, el AVE y esa voluntad administrativa de convertir cualquier memoria en una placa.

San Marcelo, mientras tanto, sigue ahí. Uno pasa por delante y ve la iglesia, que es una de esas cosas que están tan acostumbradas a estar con humildad, que hemos dejado de verlas. Como las farolas. Como nuestras madres. Como el idioma… Porque tampoco nos acordamos del latín… Y ahí San Marcelo empieza a decirnos algo importante.

Como me enseñó siendo un muchacho mi insigne catedrático de latín coloquial don Óscar Ramos Ribera, León no viene del selvático león. Esto convendría recordarlo alguna vez, sobre todo cuando paseamos con tanto orgullo ese animal rampante que parece haber fundado la ciudad personalmente a tenor de las esculturas urbanas de los puentes y las alcantarillas abiertas de la que sale el rey León. León viene de Legio. De la legión. De Roma. De aquellos soldados que plantaron aquí sus piedras, sus tiendas, sus armas y, sobre todo, sus palabras.

Antes del león rey de la selva estuvo la legión. Y antes de que León fuese León, fue una palabra latina. San Marcelo es, de algún modo, uno de los últimos romanos de la ciudad. No porque ande por ahí con sandalias y coraza, que sería incómodo, sino porque en su iglesia todavía queda esa memoria profunda de un mundo que nosotros hemos aprendido a llamar antiguo para no tener que llamarlo nuestro.

Entrar en San Marcelo es entrar en una palabra que lleva dos mil años pronunciándose y por eso sabe a pan compartido.

Un retablo barroco y el cristo de Gregorio Fernández

Dentro está el retablo barroco, que es como una familia venida de muy lejos y vestida para una ceremonia interminable. San Marcelo y Santa Nonia están allí con todos sus hijos. Todos juntos. Una familia numerosa de santos, mártires y criaturas del cielo, como si fueran a salir de viaje y supieran que el viaje será largo y lento como un bolero… Qué cosas hacía antes la familia. Tenía hijos. Tenía muertos. Tenía santos. Y tenía una misión… Ahora tenemos los grupos de Whatsapp.

Pero uno mira ese retablo y comprende que aquella gente se tomaba en serio lo de la familia. San Marcelo, Santa Nonia y sus hijos parecen una pequeña compañía de infantería celestial. Una familia en misión. Todos mirando hacia alguna parte que nosotros ya no sabemos señalar; hacia alguna parte que nos constituye invisible e indefectiblemente.

Y luego está el Cristo de Gregorio Fernández. Ese Cristo no viene a decorar nada. Ese Cristo viene de la muerte. Pálido, exhausto, ensangrentado, con esa crudeza que hoy llamaríamos gore porque hemos inventado palabras nuevas para cosas viejísimas. Gregorio Fernández sabía que para hablar del cielo había que empezar por la carne, y no hizo un Cristo bonito sino un Cristo sufriente que da lo más grande que se tiene, la vida, para que tenga sentido la vida. El barroco español no tenía miedo a la sangre. Nosotros sí. Nosotros preferimos que todo parezca limpio, nuevo y sin usar, incluso la muerte.

Pero quizá lo más hermoso de San Marcelo no esté en el retablo ni en el Cristo, sino entre una cosa y otra: en el silencio (silentium encarnatum decía uno de los grandes nombres de la patrística, Máximo el Confesor). Porque el silencio de San Marcelo no está vacío. Está poblado. Hay de hecho silencios que son simplemente ausencia de ruido. Pero luego está este. Este tiene moradas como el castillo interior de Santa Teresa de Jesús. Tiene romanos. Tiene soldados. Tiene madres. Tiene viudas. Tiene niños. Tiene muertos que laten como corazones.

Los forasteros lo entienden mejor que nosotros. Entra un extranjero, mira hacia arriba, contempla el retablo, se queda un momento quieto y comprende que aquí hay algo. El leonés, en cambio, pasa deprisa porque tiene una cita, porque llueve, porque va a comprar tabaco o porque ha quedado en Ordoño.

Lo he comprobado: el forastero viene a León a mirar. El leonés viene a llegar. Quizá por eso deberíamos entrar alguna vez en San Marcelo como extranjeros. Sin saber. Sin prejuicios. Sin esa terrible familiaridad que nos hace ciegos a lo que tenemos delante. Y mirar el retablo. Mirar a la familia de San Marcelo. Al Cristo pálido de Gregorio Fernández. Y después quedarse callado como se callan las montañas o los veleros. A lo mejor entonces escuchamos algo… No sé si será Dios. No sé si será Roma. No sé si será simplemente el eco de tantos hombres y mujeres que dejaron su huella sencilla de verdad.

Porque las lenguas, como las madres, no mueren del todo. Quedan debajo como sabemos que quedan las ciudades desde que el arqueólogo Heinrich Schliemann nos redescubriera materialmente Ítaca. Como queda Roma debajo de León. Como queda la legión debajo del león, y queda San Marcelo debajo de todos nosotros.

El patrón de una ciudad que ya no se acuerda de su patrón. Y, sin embargo, sigue ahí. Esperándonos como nos espera la familia (la familia, bueno es recordarlo aquí, es saber que formas partes del sueño de alguien; es tu equipo de alta fidelidad)…

En efecto, a Lita la enterramos en San Marcelo (que es como guardárnosla en el bolso, como llevarla puesta) un día luminoso y con un cielo de increíble belleza como el de hoy… ¡A veces se te echa mucho de menos, vieja!

León volverá a convertirse en escaparate de la gastronomía de Castilla y León, esta vez en formato tapa, tan tradicional en la provincia, y también pincho de pago, en gran parte de Castilla. El Palacio de Exposiciones de la capital leonesa acogerá los días 28 y 29 de septiembre la segunda edición del Concurso Oficial de Pinchos y Tapas de Castilla y León, una cita que reunirá a cocineros y establecimientos de las nueve provincias de la Comunidad y que contará con el chef gallego Pepe Solla como presidente del jurado.

La capital leonesa toma así el relevo de Zamora, donde se celebró la primera edición del concurso, para reunir durante tres jornadas algunas de las mejores propuestas de la gastronomía en miniatura de la Comunidad. Como el año pasado no pudo celebrarse este evento, esta vez serán 36 los establecimientos y los cocineros que competirán por convertirse en los mejores.

En la presentación del evento participaron el alcalde de León, José Antonio Diez, el director general de Turismo de Castilla y León, Ignacio Sicilia Doménech, el presidente de la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl), Jaime Fernández Lafuente, y el presidente de la Asociación de Hostelería de León, Óscar García.

Promovido por la Federación, y con el patrocinio principal de la Junta de Castilla y León, el concurso busca poner en valor la calidad y diversidad de la cocina castellana y leonesa, promocionar el producto de proximidad y reforzar la gastronomía como uno de los principales atractivos turísticos de la Comunidad, remarcaron en la presentación. Sicilia Doménech (Vox), en concreto, remarcó que en la Comunidad “la gastronomía es identidad” y por eso “integra a tosas nuestras provincias”. Diez, por su parte, remarcó el protagonismo leonés con las tapas como “referente turístico”.

En León recalarán establecimientos y profesionales procedentes de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Cada participante tendrá el reto de condensar en una tapa su creatividad, técnica y conocimiento del producto, en una competición que pretende convertirse también en escaparate de las diferentes formas de interpretar la cocina castellana y leonesa.

Pepe Solla, al frente del jurado

Uno de los principales atractivos de esta segunda edición será la presencia del chef Pepe Solla, con su veterana Estrella Michelín y tres Soles Repsol, al frente del jurado que evaluará el trabajo de los participantes, integrado también por periodistas.

Durante los dos días del concurso, el Palacio de Exposiciones se convertirá así en punto de encuentro para cocineros, profesionales de la hostelería y aficionados a la gastronomía, sumando una nueva cita a la oferta gastronómica de la ciudad.

A finales de este mes de agosto la Dirección General de la Fundación Santa Bárbara ha puesto en marcha por fin la recuperación de un símbolo del pasado minero de las cuencas mineras leonesas, bercianas y lacianiegas.

Se trata del proyecto para la restauración, el traslado y el montaje del antiguo castillete minero del Pozo Viloria-Pincias, que se encuentra desmontado en la Escuela Laboral del Bierzo, para su viaje e instalación en la Escuela Laboral de Laciana.

Ese contrato ha recaído ya en una empresa, Alfestal SL, que se encargará de los servicios de ingeniería y redacción de la documentación técnica que sirvan de base para la licitación de la restauración, el traslado y montaje del viejo y hoy maltrecho castillete, que se encuentra desmontado desde hace años en El Bierzo.

El castillete está formado por una estructura metálica construida de celosía, con dos pisos para las dos poleas, y de dimensiones aproximadas 3 x 3 x 16 metros. En la actualidad se encuentra desmontado y sin pintar.

El proyecto técnico de ejecución deberá definir y justificar las actuaciones relativas a la restauración en sí de la estructura, lo cual incluye el análisis estructural, la adaptación de los soportes de las poleas y la definición del tratamiento superficial y pintura de la estructura metálica.

También se incluye el diseño de las cimentaciones y fosos en la escuela de Laciana, es decir, el cálculo de la cimentación para el castillete, el diseño de una excavación para la simulación de pozo, el diseño del foso de ubicación y la bancada para la máquina de extracción, así como la definición de un sistema de drenaje por gravedad para ambos fosos.

Finalmente se recoge el montaje y elementos complementarios. Esto implica la definición de la distancia entre el castillete y el foso de la máquina, la restauración y pintura de la máquina de extracción, el diseño de la barandilla de seguridad perimetral, el diseño de la fijación del cable de extracción para simular la existencia de una jaula colgada, y la especificación de un sistema de iluminación exterior del castillete.

Este proyecto técnico tiene un plazo de entrega de sesenta días, es decir, dos meses, a contar desde la formalización de la adjudicación, que finaliza el 23 de octubre. Y es uno de los pasos que desde la Fundación Santa Bárbara, de la Junta de Castilla y León, se está dando para completar el proyecto 'La Mina en Vivo', con el fin de adaptar para uso turístico las instalaciones de la mina de la Escuela Laboral de Laciana, ubicadas en Caboalles de Arriba.

Teniendo en cuenta que en las instalaciones de Laciana no hay pozo vertical, la instalación del castillete minero y la máquina de extracción es solo con fines expositivos, por lo que no es necesario su correcto funcionamiento. Se busca así dar un mayor realce y visibilidad al proyecto de explotación turística de las instalaciones, que en la actualidad se están adecuando.

Así, el revivido castillete se convertirá en imagen del proyecto 'La Mina en Vivo', representativo como es de la importancia de otros pozos de la cuenca de Laciana como son el Pozo María y el Pozo Calderón.

La arqueóloga de origen vasco afincada en León Esperanza Martín ha entregado la tercera ilustración para recrear el pasado de los habitantes de la Cueva de Altamira, referente al verano dentro del programa colaborativo 'Redibujando Altamira: Más allá del relato único'.

Martín, nacida en San Sebastián pero formada en la Universidad de León y residente en la provincia leonesa, es una profesional de la arqueología de reconocido prestigio cuyas excavaciones en los campamentos romanos de gran altitud en la Vía de la Carisa, y, últimamente, la de Lucus Asturum (Lugo de Llanera) cuyo trabajo ha hecho merecedor de que se nombre el yacimiento por parte del Principado de Asturias como Bien de Interés Cultural. Sus descubrimientos en enterramientos medievales en este lugar, que han llamado la atención a expertos internacionales, la ha posicionado entre una de las mejores de esta disciplina en España. Además, también es una reconocida ilustradora científica, con trabajos de todo tipo, incluso en el Museo Arqueológico Nacional; ya que se encargó de recrear las imágenes del pasado en la exposición temporal 'Alas para la Guerra' en 2025 dedicada a los cascos ibéricos de Aratis.

Elegida esta temporada por el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira para ilustrar cómo vivirían los seres humanos que efectuaron las pinturas de la famosa cueva paleolítica, esta es la tercera imagen que aporta a este objetivo, de las cuatro que tiene encargadas. Esta iniciativa, respaldada por el equipo científico del centro, aplica la perspectiva de género para actualizar la visión tradicional del Paleolítico Superior, superando los viejos mitos de “los hombres cazando y las mujeres pasivas en la cueva” para visibilizar la vida cotidiana y el papel activo de mujeres, niños, jóvenes y ancianos en la supervivencia de los grupos.

Esperanza Martín ya había entregado dos trabajos: el primero mostrando a unos niños sonriendo viendo caer la nieve para la imagen de invierno, y el segundo, el momento del parto para mostrar la primavera en una alegoría al nacimiento y florecimiento de la naturaleza. Le queda la de otoño, que se expondrá en la entrada del museo como se ha hecho con las anteriores.

Una ilustración con motivos astronómicos

El Grupo de Trabajo de Género del Museo de Altamira indica que la intención de esta tercera ilustración era “ambientar la escena con un tema especialmente ligado con la astronomía, y que además iba a ser protagonista con distintas experiencias en nuestra propia programación cultural”.

“Evidentemente, el eclipse solar total que tendría lugar el 12 de agosto nos llevó a reflexionar sobre cómo se habrían percibido estos fenómenos en los tiempos de Altamira. Y por ello, el momento final de un eclipse en su último contacto recibe todo el protagonismo en esta imagen, acompañando una escenografía que es completada por este grupo de personas, que asiste al episodio con especial emoción, al abrigo de la cueva”, exponen, celebrando que “nuevamente, la maestría de Esperanza Martín para realizar la obra consigue transmitir otra idea que buscábamos, la del sonido, la de la música, que pudieron formar parte de estos momentos”.

Para los miembros de este grupo colaborativo —compuesto por todos los trabajadores del museo– hay un motivo fundamental que es facilitar la comprensión de la prehistoria desde la perspectiva de género: “Como siempre, estas escenas son solo una excusa para centrar nuestra mirada en lo que verdaderamente atrae la atención de nuestro grupo de trabajo. Es decir, las personas. Las relaciones interpersonales vuelven a ser nuestra referencia, abriendo aquí una ventana a mirar e interpretar las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo, a las que como sabemos, la historiografía apenas ha dedicado esfuerzos ni atención”.

El grupo colaborativo de género del Museo de Altamira desarrolla un programa basado en la creación trimestral de ilustraciones científicas, elaboradas junto a artistas y revisadas por el equipo del centro para garantizar su rigor, y en un proyecto educativo que utiliza estas imágenes en actividades dirigidas a centros de infantil, primaria, secundaria y la Universidad. La iniciativa alcanzó el último año a unos 36.000 participantes y cuenta con materiales específicos para alumnado y profesorado, con el objetivo de promover una nueva mirada sobre la Prehistoria.

“Además, en esta escena veraniega, ahondamos en la interpretación de la cueva de Altamira como un lugar de agregación, un espacio conocido entre los distintos grupos más o menos extensos que se moverían por el territorio y que, en ocasiones, podrían utilizar Altamira como lugar en el que juntarse, intercambiar ideas, conocimientos, espacios, materiales y tiempos, compartiendo, disfrutando e, incluso, generando nuevas relaciones interpersonales”, terminan.

El incremento del turismo, el auge del uso de autocaravanas y la necesidad de ganar población y ampliar servicios para vecinos y visitantes es una ecuación que el Ayuntamiento de Oseja de Sajambre, en el Parque Nacional de Picos de Europa, quiere resolver de un plumazo y con el mayor éxito posible. Y tiene un plan en marcha para ello, que incluye infraestructuras con las que el municipio no cuenta pese a una creciente demanda: un aparcamiento de autocaravanas, una zona de baños y aseos, integrado en un pequeño edificio de usos múltiples, e incluso un supermercado de alimentación.

Todo comenzó con la compra por parte del Consistorio, el año pasado, de una amplia finca llamada La Cortina, a los pies del Centro de Visitantes con el que, con décadas de retraso, por fin Oseja pudo contar a partir de finales de la década pasada. Con la adquisición, el Ayuntamiento consiguió disponer de un amplio espacio utilizada para albergar la feria de ganado anual. En realidad se trataba de dos inmuebles, de 3.306 y 289 metros cuadrados respectivamente, en los que con ayuda de fondos europeos de recuperación se gastó ya la suma de 300.000 euros, tal y como se aprobó en abril de 2025.

Tras invertir cerca de 20.000 euros más para mejorar su cerramiento y adecentar la zona, ahora el ingeniero Antonio Fernández Rodríguez ha redactado un proyecto para ubicar dentro de La Cortina un nuevo espacio, principalmente de uso turístico. Se trata de una zona de estacionamiento destinada sobre todo a autocaravanas, de la que carece hasta ahora todo el valle de Sajambre, y que según se aprobó en el último Pleno “extraordinario y urgente” del pasado 20 de agosto requerirá una inversión de 324.000 euros. El proyecto debe estar disponible durante 15 días para su consulta y posibles reclamaciones antes de su aprobación definitiva.

El alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, explica que la inversión es todavía más ambiciosa, ya que prevé la puesta en marcha en este espacio, junto a las zonas de aparcamiento debidamente señalizadas, todo tipo de servicios necesarios para las autocaravanas, tales como toma eléctrica o agua.

La zona de duchas y baños públicos será objeto, añade, de un proyecto nuevo y próximo que ya se ha comenzado a tramitar aparte en una primera fase. Pero lo que sí se se incluye ahora en el proyecto es la construcción de un edificio que pueda ser utilizado como pequeño supermercado.

El planteamiento del equipo de Gobierno es, por un lado, dar servicio de aprovisionamiento a los vecinos de todo el municipio, ya que hace años que no existe una tienda bien surtida abierta al público en todo el valle, tras el cierre del supermercado La Económica, que ya sólo conserva el rótulo, situado junto a la Casa Consistorial. Pero sobre todo, pretenden que ese supermercado tenga clientes más estables estando junto a la zona de autocaravanas, “para que así sea más fácil para que alguien lo pueda explotar”, remarca el regidor. La finca también podría resultar útil para otros eventos del municipio, como el Festival Sequillo Sonoro, un evento musical que augura un creciente éxito.

Los servicios vienen siendo recientemente reclamados en los últimos años. De hecho, ya generó polémica el hecho de que en algunos nuevos aparcamientos muy utilizados, sobre todo en verano, como el del pueblo de Soto de Sajambre, se especificara de manera tajante desde el primer momento que no se permitía la presencia de caravanas ni autocaravanas.

Y no sólo por falta de servicios para ellas, que también: es que el recién aprobado Plan Rector de Uso y Gestión (Prug) del Parque Nacional de Picos de Europa, después de 20 años de retraso, prohíbe de manera tajante la acampada y pernocta fuera de los núcleos de población, salvo “en los campings legalmente autorizados”, y tan sólo en ellos tampoco se permite “la pernocta en cualquier tipo de vehículo, caravana, autocaravana o similar”. Esa restricción provocó el pasado verano una controversia en Soto, donde muchos caravanistas pretendían pasar la noche, pero se topaban, entre quejas, con recordatorios de la prohibición.

Ahora, por fin Picos de Europa en su vertiente leonesa avanza en servicios muy básicos que otras comunidades que comparten el Parque Nacional, como Asturias y Cantabria, ya hace mucho tiempo que dispusieron, consiguiendo que sus cifras de turistas sean cada año mucho más elevadas.

León: el nombre de la ciudad tiene sus orígenes en su nombre romano, Legio VII Gemina. Como los leones y los romanos, las personas de León son fuertes y trabajadoras para una ciudad magnífica.

Hay muchos leoneses y visitantes que están gastando su tiempo aquí este verano. Fui a las calles de León para preguntar: ¿Por qué León?

Los leoneses

El fundamento de la ciudad. Ellos saben la ciudad y establecen las normas, la energía y los valores del lugar.

Después de una reunión con mi directora en que estabamos hablando sobre mi experiencia en León y mi trabajo. Le pregunté si podría entervistarle. Ella estaba agradecida y contestó mi pregunta:

“Es una ciudad que tiene de todo…. entonces, me parece una ciudad que tiene prácticamente todas las cosas para que una persona se pueda sentir a gusto y cómoda”, indica Carmen

Sentando a la mesa con mi familia anfitriona después de una cena llena con risas, pregunté los miembros de la casa mi pregunta sobre León:

“Me gusta León porque es una ciudad pequeña, fácil de caminar por ella y tranquila”, apuntó Marie.

“Yo nací en un pueblo pequeño de León. Pero, ahora los 25, 27 años ya entré en la ciudad y me gusta porque es una ciudad que tenemos de todo….Y es una ciudad muy acogedora”, comenta José Luis.

“Porque León tiene de todo en cuanto a entretenimiento, piscinas. Tenemos cosas a nivel turístico muy buenas, como puede ser la Semana Santa… Me parece una ciudad muy bonita para ver en plan museos. Especialmente en Semana Santa de León es una de las partes que principalmente suelen traer a todo el turismo. Y bueno, esta es mi opinión”, según James Jr.

Un día durante la mañana, fui a mi churrería favorita para comer churros. Yo los comí, y luego pregunté un trabajador si él querría participar en mi artículo. Él me dijo que su hermano era una persona mejor para preguntarle por eso y esto es lo que dijo…

“Yo trabajo aquí en La Churrería de Santa Ana porque fuera de mis padres y antes de mis abuelos. Y yo como vivía muy fácil, trabajando por las mañanas y jugando a fútbol por las tardes. Estoy en la Churrería desde hace muchísimos años, desde hace 40 trabajando. Y me he acostumbrado a estar aquí y León es un sitio pues muy tranquilo para vivir”, contó su experiencia Antonio.

Después de mi pregunta inicial, continuábamos a hablando más sobre viajes, niñez, familia y semejanzas y diferencias entre los Estados Unidos y España.

Los estudiantes internacionales

He tenido la suerte este verano de compartir momentos con studiantes muy apasionados que eligen a gastar su tiempo estudiando y aprendiendo: no solo en las clases, pero en las calles de la ciudad también.

Mi amiga y yo hacíamos ejercicio una tarde y elegí a caminar con ella a su casa. Durante nuestra camino, con risas y un atardecer bonito, le pregunté sobre sus pensamientos de León…

“Yo elegí a León porque quería una experiencia más auténtica, dónde no podía confiar en mi uso de inglés y necesitaba usar español solamente”, confesaba Lillie.

Pregunté a otra amiga, Carolina, sobre si querría participar en mi encuesta. Ella me dijo que sí pero después de nuestra reunión, olvidé preguntarle y ella ya había salido para correr por el río. Ella me mandó su respuesta después de un buen paseo por el Bernesga….

“Yo elegí estudiar este verano en León porque estaba buscando por una oportunidad para sumergirme mucho en el idioma y la cultura de España…. No me siento aquí como si estuviera solo viajando o visitando un lugar; siento que estoy viviendo en la ciudad como una vida más tipica. Sí, me gusta mucho y estoy muy agradecida el haber elegido aquí”, reconoce Caroline.

Turistas

Ayudan con el desarrollo de la ciudad. Tienen ojos llenos de asombro y reflejan el valor de descanso. No me gusta interrumpir las vacaciones de otras personas y como resultado tenía un poco de miedo al preguntarles, pero mis experiencias fueron buenas y las personas amables y positivas.

Vi una familia de peregrinos enfrente de la catedral. Ellos justo llegaban, pero les gustaba el ambiente. Les pregunté sobre su experiencia en León…

“Estamos aquí gracias al Camino. Somos peregrinos. Decidimos quedarnos aquí por la noche porque es una ciudad bonita con buena comida”

Hablaba con algunos otros peregrinos y, aunque ellos no siempre sabían mucho sobre la ciudad, siempre mencionaban la Catedral de León y su esplendor.

Después de visitar un restaurante nuevo con mi amiga, vi un grupo amable y decidí preguntarles…

“León tiene una cultura gastronómica buena, una cultura también tradicional, histórica. Tiene su propia cultura española”.

“Queremos aprovechar el eclipse también y descansar”.

“Justo llegábamos, pero me gustan todos los que he visto. Venimos de las Islas Canarias y queremos aprovechar la ciudad. Es una ciudad con mucho ambiente, mucha fiesta, y eso también me gusta”.

En la plaza de San Marcelo, encontré un otro grupo de personas, un poco más mayores, disfrutando durante el atardecer. Les pregunté y sus repuestas eran muy preciosas…

“Estamos aquí de viaje. Tenemos un amigo y hemos venido a verlo. Nuestro amigo es de aquí y ahora él es nuestra guía durante nuestro tiempo aquí”.

León tiene “un poco de todo”. Puede ser una pausa tranquila en una ruta más grande, pero también está llena con noches y ambientes buenas, comida buena, cultura rica y muchas personas cariñosas vale la pena de visitar.

¿Y a ti? ¿Por qué te gusta León?

Mis reflexiones:

Algo que encontré cuando hice mis entrevistas es que las personas que eligen León son felices. Por supuesto, cada día no tiene que ser perfecto, pero el estilo de vida aquí promueve una vida equilibrada. Eso es bueno para la salud y la calidad de vida en general.

Me gusta León porque es una ciudad, pero pequeña. Puedo caminar donde quiero y, mientras haya mucha gente, todavía hay una posibilidad de que encuentre un amigo en las calles. Y aunque mis días son largos, siempre siento calma. Eso podría ser porque es verano también, pero en verdad pienso que la energía de la ciudad no cambia enteramente con la temporada. Hay algo fundamentalmente en León que causa la experiencia que muchas personas describen.

Cuál es tú razón: ¿Por qué León?

La escritura de la novela, que había quedado varias veces en cuarentena, se desatascó precisamente con el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Además de desenredar la trama, Nohelia Alfonso (La Robla, León, 1986) tenía que encarrilar su propio futuro. Al mismo tiempo que armaba la estructura de los personajes que pululan alrededor de la protagonista, ella opositaba y se asentaba como profesora de Lengua y Literatura en Asturias. Amar a la bestia nació luego con un galardón debajo del brazo. “Me ha dado muchas alegrías”, subraya la autora, que se convirtió en la más joven en ganar el Premio Provincia de Guadalajara de Narrativa Camilo José Cela aquel 2020. Y ahora asiste con los ojos como platos al acontecimiento de que aquel libro en torno a las relaciones tóxicas alrededor de una cuenca minera en reconversión salte del papel a la realidad con una ruta literaria lanzada desde el IES (Instituto de Educación Secundaria) Ramiro II de La Robla, un proyecto que ya trasciende lo puramente didáctico hasta tener repercusión social.

Amar a la bestia y La Ruta de la bestia describen trayectorias paralelas. La de la novela es de largo recorrido. “Yo debía de tener unos 20 años cuando empecé con la idea poética del libro y a escribir algunas partes”, rememora Alfonso, que en ocasiones perdía del hilo de lo que quería contar y cómo quería hacerlo. “No me gustaba lo que estaba escribiendo y a veces hay que distanciarse un poco de lo que una hace para verlo con objetividad”, añade. La “complicación de la trama” y el encaje del ramillete de personajes resultaban lo más difícil de articular para la autora, que al mismo tiempo terminaba sus estudios universitarios, opositaba y empezaba a trabajar como docente. La localización de la novela, con escenarios reconocibles tanto de León capital como del entorno de La Robla, suponía un aliciente extra para la escritora. Y, sin pretenderlo de antemano, fue clave para lanzar más tarde la ruta literaria.

La autora partía de la premisa de situar la trama en el radio de acción de su biografía de niña, adolescente y joven: “Yo lo tenía claro, pero más que nada porque es mi casa y mi entorno. Y, al final, lo que conoces lo describes mejor. A mí me resultaba muy estimulante. Me prestaba”. Su idea inicial pasaba por usar trasuntos para referirse a los lugares: “Me gustaba también el juego de que el lector adivinase de lo que estábamos hablando”. Fue por consejo de la editorial, Ediciones Versátil, por lo que al final el resultado es un híbrido: Legio se sustituyó por León, mientras se mantuvo Trueca, también porque no sólo es La Robla sino un compendio de ese entorno de la Montaña Central marcado tanto por su naturaleza como por la minería del carbón. Así, a la hora de encajar el puzle, el lector puede jugar con piezas marcadas y otras con interrogante.

Fue también en plena pandemia cuando, todavía sin saberlo, empezó a gestarse la ruta literaria. María José Gómez Barrio aterrizó como profesora de Lengua y Literatura en el IES Ramiro II de La Robla. Llegó al nuevo destino con una recomendación debajo del brazo. “Una compañera y amiga, que es también una buena consejera, ya me había hablado de este libro. Al decirle que iba para La Robla, me dijo que una chica tenía un libro ambientado allí”, explica. La profesora sugirió incorporar Amar a la bestia como lectura recomendada en el departamento. Y curiosamente en un curso en el que no estaba prescrito como lectura obligatoria fue cuando un alumno sembró la semilla de la ruta. Claro que él tampoco entonces lo sabía.

Mateo Llamas ya había leído la novela cuando la profesora María Mantilla propuso hacer un trabajo en torno al libro con el estímulo de poder subir la nota al final de curso. Llamas la releyó e hizo una presentación con diapositivas. Ahí quedó la parte académica. Pero como resulta que los escenarios de la trama son los que recorre habitualmente, se le ocurrió localizarlos sobre el terreno. Y se puso manos a la obra. “Cogí el libro, subrayé los lugares que reconocí, hablé con la autora para resolver algunas dudas y subrayé también las referencias que hay a la música en libro”, cuenta. Su idea, que se limitaba a llevar a sus amigos de excursión, acabó siendo el germen de algo mucho mayor. “Pero yo”, admite, “nunca pensé en que fuera a convertirse en una ruta literaria”.

La traslación de la novela a la ruta es un proceso con muchas derivadas. “Se han unido todos los astros”, exclama el director del IES Ramiro II, Jorge de Prada, al explicar cómo el centro encauzó la iniciativa como un proyecto de innovación educativa con varias virtudes añadidas: la de implicar a toda la comunidad educativa y hasta al Centro Integrado de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso, cuyos alumnos realizaron las placas identificativas, “una pequeña obra de arte”; o la de unir literatura y naturaleza en una senda con escenarios fundamentalmente urbanos, pero también del entorno, como el Rabizo. Hubo, asimismo, que contar con el permiso de los propietarios del terreno y con la aportación económica del Ayuntamiento de La Robla para suplir la falta de capacidad financiera. “Ha sido un proyecto muy impactante. Y, al final, es un proyecto de lo que hoy llamamos aprendizaje-servicio, que es dejar algo desde la educación en la zona”, subraya el director.

No resulta fruto de la casualidad que un proyecto literario despunte desde el IES Ramiro II y La Robla. María José Gómez Barrio, ahora jefa del Departamento de Lengua y Literatura, cita la figura pionera de Josefina Aldecoa. Pero es que el municipio, que en los últimos años ha padecido el cierre de las minas de carbón y de su emblemática central térmica, se ha convertido en cantera de nuevos escritores al acompañar al nombre de Nohelia Alfonso los de Óscar García Sierra y Noemí Suárez Blanco, la última en incorporarse al publicar en este mismo 2026 El invierno vuelve a la montaña, novela también ambientada en la zona.

Ha sido un proyecto muy impactante. Y, al final, es un proyecto de lo que hoy llamamos aprendizaje-servicio, que es dejar algo desde la educación en la zona

Jorge de Prada — Director del IES Ramiro II de La Robla

La explicación se encuentra en buena medida en las aulas de un centro que tiene concurso literario propio. Nohelia Alfonso destaca la labor del profesorado sin dejar de citar a Julio Molero, una “pieza fundamental” que la animó no sólo a escribir sino a presentarse a certámenes. La propia Alfonso acude regularmente al centro, donde los alumnos ya mostraron en su día un interés especial por esta novela reconocible tanto por el entorno como por la temática: pueden tener una abuela con alzhéimer o una relación viciada con un novio como Mica, la protagonista, que trata de reordenar su pasado al despertar sin recuerdos de un largo coma tras un accidente de tráfico. Claro que no todos se atreven a levantar la mano en las charlas. “Y luego algunos me escribieron por Intagram. Querían, sobre todo, saber si lo que le pasa a la protagonista me ha pasado a mí; si está basado en hechos reales”, indica la autora.

Son las mismas aulas que ahora acaba de abandonar Mateo Llamas, quien despeja la dicotomía entre ciencias y letras al combinar el inminente comienzo de estudios universitarios con su afición a la literatura, ya jalonada con varios premios. “Me gustaría escribir y me gustaría publicar”, reconoce quien abrió un camino que fue tomando forma en los dos cursos siguientes: el primero para diseñar el esqueleto del proyecto y el siguiente para llevarlo a la práctica. El año pasado hubo incluso una “protorruta” en forma de simulacro, señala Llamas. Y el 29 de mayo de este 2026 se estrenó oficialmente La Ruta de la bestia.

La novela y la ruta se retroalimentan de la misma manera que lo hace la nueva literatura roblana del pasado mineroenergético de la zona. “El tema de la minería y, sobre todo, de la desaparición de la minería tenía que aparecer en una novela en la que estamos hablando de la memoria, del olvido y de cómo lo que recuerdas es lo que construye tu identidad. Es decir, cuando pasa el tiempo y ha desaparecido el motor de la comarca o lo que más la identificaba, ¿qué es lo que queda ahí? Yo quería hacer esa reflexión paralela a lo que ocurre con la protagonista y con su amnesia con este tema de la minería que nos toca a todos tan de cerca en la cuenca”, expone Nohelia Alfonso, que rescató del cuento titulado Galerías de su libro Alas de musgo el personaje de Nicasio, un minero arquetípico abuelo de la protagonista. El paisanaje y el paisaje, el de una cuenca que combina el verde de la naturaleza con el negro del carbón, son escenarios de gran potencialidad narrativa que están sirviendo de marco a los nuevos autores de la zona.

Me escribe mucha gente de diversos sitios de España para darme las gracias por el libro porque les ha servido de terapia y para que se cayeran vendas. Y me escriben diciendo que están deseando poder venir a León para hacer la ruta

Nohelia Alfonso — Autora de la novela ‘Amar a la bestia’

Al marco de la ruta literaria, que recoge todo ese ADN de la zona, se le pusieron iconos como el Conejo Blanco de Alicia en el país de las maravillas y banda sonora más allá de los audios explicativos locutados por alumnos y profesores. La música, clave en la novela, “tenía que estar muy presente en la ruta”, enfatiza la escritora, también compositora y cantante que aporta una pieza con voz y piano de la gordonesa Marta Fernández Lagawe y que solicitó la colaboración la banda leonesa Sunset Blvd. “Es un grupo que, como todas las cosas del libro, ya está desaparecido. No pudieron estar en la presentación en La Robla, pero yo confío en que sí puedan estar en la de León ciudad”, señala Alfonso.

Y es que el próximo reto de La Ruta de la bestia es el promocional. Estrenada ya a finales del curso pasado, el próximo debe ser el de la expansión de “un proyecto que calará con el tiempo”, augura el director del IES Ramiro II para solicitar el apoyo de las instituciones y los medios de comunicación en la difusión de la iniciativa ahora que “las noticias que salen no son precisamente estas”. “Estamos en un tiempo extraño. Y me parece que es fundamental dar voz a este tipo de iniciativas y poner en valor el papel de la educación y la cultura”, agrega sin dejar de resaltar la cantidad de horas extras acumuladas por la plantilla para hacer realidad el proyecto.

La ruta nació ya bendecida por una novela que trascendió a lo literario. “Me escribe mucha gente de diversos sitios de España para darme las gracias por el libro porque les ha servido de terapia y para que se cayeran vendas. Y me escriben diciendo que están deseando poder venir a León para hacer la ruta”, recalca Nohelia Alfonso, que a veces se pellizca para comprobar que “no era un sueño” sino que “es verdad” que “toda esta gente se ha metido en este lío de convertir la historia en algo palpable”. Lo hacen también porque un alumno comenzó, como que no quiere la cosa, a seguir los pasos del libro. “Me resulta muy satisfactorio y muy gratificante que se haya hecho la ruta. Se me ocurrió a mí, pero yo no había pensado que esto fuera a llegar tan lejos”, admite Mateo Llamas. Ahora, con todo el camino trazado, toca promocionar la ruta para seguir alimentando a la bestia.

El turismo ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años en la provincia de León. Los ‘free tours’ o las rutas en las que los misterios de las ciudades leonesas se desenmascaran han llegado para quedarse. Así lo demuestra la reciente creación de una nueva asociación de guías oficiales de turismo de Castilla y León que buscan un hueco en el sector leonés para hacer un nuevo turismo. En ella se agrupan ya decenas de estos profesionales que tienen la responsabilidad de hacer que los viajeros salgan de León con ganas de volver.

El turismo es uno de los grandes motores de la provincia leonesa, no en vano el sector servicios es el que más empleo acapara del territorio leonés. De hecho, al cierre de 2025 acaparaba el 75% del total de los ocupados en León. Además, la provincia atrae a cada vez más viajeros y, además, con un aumento de quienes proceden del extranjero, acostumbrados ya al modelo de los 'free tours' en el resto de ciudades europeas.

Esto, junto con el auge de plataformas como Civitatis (que aglutinan opciones de experiencias turísticas en miles de destinos en España e internacionales) ha provocado que el sector haya tenido que adaptarse a nuevas formas de mostrar la provincia leonesa, que ya se han incorporado plenamente a la oferta turística.

Sin embargo, no es un modelo que lleven a cabo todas las empresas de turismo de León, ya que el ingreso que perciben los profesionales dedicados a este tipo de visitas depende de las propinas que aporten los clientes, si es que lo hacen. Sin embargo, los guías turísticos que han comenzado a trabajar en León en la última década se apoyan en este tipo de tours para darse a conocer al público de una forma mucho más cercana y dinámica.

Uno de estos profesionales que reivindica un nuevo concepto de turismo para la provincia de León es Jorge Lopera, presidente de la recientemente creada Asociación de Guías Oficiales de Turismo de León. Este andaluz lleva cerca de una década trabajando como guía oficial de turismo en la provincia de León, incorporando opciones de 'free tour' en ciudades como León o Astorga o descubriendo a los visitantes las leyendas de la capital provincial. Junto a su socio, Lopera comenzó a trabajar como guía de turismo en su tierra natal, donde el mercado turístico ya estaba desbordado: “Nos pareció que León era una de las ciudades donde había más hueco para el turismo. No había 'free tour' y, por ejemplo, las visitas a la catedral eran complicadas de reservar”, explica.

La llegada de este nuevo tipo de opciones para los viajeros cambió el panorama turístico de la provincia de un modo que ya se antoja irreversible: “Llegar los primeros ha hecho que nos funcione muy bien. León es una ciudad perfecta para el turismo, pero ha sido complicado establecerse porque había cierto monopolio”, argumenta Lopera, que reconoce que durante los primeros pasos, se ha tenido que enfrentar a suspicacias debido, precisamente, a los 'free tours', porque no existe un ingreso fijo: “Todos los guias que trabajan en la provincia de León son oficiales, porque hay numerosas inspecciones de trabajo y quienes no son oficiales no duran ni dos semanas. Como tal, tú tienes que justificar todos tus ingresos y pagar tus impuestos, como en cualquier otro trabajo”, defiende Lopera que explica que en un día ha llegado a recibir dos inspecciones de trabajo.

“En realidad, yo siempre he dicho que si prohibiesen hacer 'free tours' yo estaría a favor, porque para nosotros es un trabajo mayor que hacer una visita privada a grupos mucho más reducidos y por los que ya sabes que, hagas lo que hagas, vas a cobrar igual. Pero en un 'free tour', dependes de las propinas y para eso tienes que adaptarte al grupo, tener información muy actualizada y tienes que interactuar mucho con la gente”, argumenta este guía turístico.

Y, sin embargo, los 'free tours' se han convertido en el gancho perfecto para que cada vez más viajeros conozcan la provincia leonesa: “Sabemos que, el hecho de que los tours se anuncien en plataformas online hace que aumente el turismo donde se ofertan. Hay gente que pasa medio día en la ciudad de León y hace el 'free tour' y luego se quedan con ganas de más y vuelven más tiempo”.

La importancia de asociarse

A pesar de que la nueva oferta turística triunfó desde el primer momento, Lopera reconoce que los inicios no fueron sencillos a nivel empresarial: “Los tours privados son lo más rentable para cualquier guía turístico, pero en León las agencias de viajes ya tienen contratos con empresas más antiguas”, por lo que para ellos era más complicado acceder a este nicho.

Así, antes de la pandemia de covid-19 comenzó a gestarse la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de León, que ya cuenta con una quincena de miembros de todos los puntos de la provincia. El objetivo para ellos es ganar fuerza a la hora de obtener ayudas de administraciones como la Junta de Castilla y León y conseguir trabajar con agencias de viajes: “Es curioso porque las agencias de León ya tienen contratos con otras empresas, pero como nosotros apostamos por una mayor presencia en redes sociales, las agencias de otras provincias llegan primero a nosotros”, ejemplifica Lopera.

Después de varios años de trámites, el pasado mes de abril el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP) anunció la constitución oficial de esta asociación que, además de obtener un mayor respaldo económico, tiene como objetivo servir de canal de comunicación con las instituciones para proponer mejoras en el sector turístico leonés: “Por ejemplo, nosotros siempre usamos radio guía para comunicarnos con los clientes durante un tour”, mediante este sistema, los turistas escuchan a su guía a través de unos cascos que evitan alzar la voz en los cascos históricos de las ciudades y demás monumentos.

Además, miembros de la asociación ya se han reunido en diferentes ocasiones con entidades como el Ayuntamiento de León para proponer mejoras a nivel local, sin que, por ahora se hayan aplicado sus solicitudes. Sin embargo, lo que es un hecho es que cada vez es más común descubrir la provincia de León a través de estas visitas guiadas y, a partir de ahí, que el turista se anime a conocerla en profundidad. Una nueva forma de enseñar León que, pese a las reticencias iniciales, se ha hecho un hueco en el sector y aspira ahora a ganar peso y reconocimiento dentro de la oferta turística de la provincia.

La explosión turística de la localidad de Riaño, corazón de la Montaña Oriental leonesa, continúa deparando anuncios de inversión para la mejora de algunas de sus más destacadas ofertas para el ocio, el deporte y la aventura. Y ahora le toca el turno al embarcadero del pantano de Riaño, el principal 'puerto de mar' montañés del que parte, por ejemplo, el barco turístico que cada año bate récords de gente dispuesta a disfrutar de los llamados 'fiordos de León'.

El tiempo que hace que el embarcadero se habilitó, y su mucho uso, han hecho que la instalación situada junto al pueblo nuevo de Riaño requiera de una serie de urgentes mejoras. Por eso, se ha diseñado una transformación integral con una inversión económica que se cifra en 340.761 euros. Eso sí, de momento no ha habido éxito por parte de la Junta de Castilla y León para poner en marcha estas obras, ya que un primer intento ha quedado desierto, al no presentarse en tiempo y forma ofertas de empresas.

Es por eso que la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que depende de la Consejería de Medio Ambiente, haya vuelto a intentar su licitación. Un expediente que desde el primer momento se ha anunciado con cargo al llamado Fondo de Transición Justa, el antiguamente llamado Plan del Carbón, que debería destinarse a reflotar las antiguas cuencas mineras tras le cierre de las minas, y eso a pesar de que la zona está muy lejos de cualquier explotación de este tipo.

En su proyecto, la Junta busca la renovación de los accesos al embarcadero sobre el pantano, la sustitución el deteriorado pavimento actual, el acondicionamiento de todo el entorno con zonas verdes, la instalación de mobiliario, un nuevo sistema de iluminación y además la creación de un nuevo mirador sobre el embalse.

Los detalles del proyecto, uno a uno

La actuación prevé un tiempo de tres meses para realizar todas estas obras, aunque tales mejoras ya no llegarán a tiempo para el disfrute en este verano del creciente aumento de las actividades náuticas. Según refleja el proyecto, sobre el que ILEÓN ha trabajado con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial con verificación humana, la reforma arrancaría con la demolición del pavimento de hormigón existente en la zona de acceso, actualmente en muy mal estado e incluso con grietas, y contempla excavar y abrir una nueva caja para posteriormente construir una calzada de hormigón impreso coloreado de 20 centímetros de espesor sobre una base de zahorra artificial.

El nuevo pavimento quedará delimitado mediante bordillos de hormigón prefabricado y permitirá mejorar tanto las condiciones de acceso como la seguridad de los usuarios. En la zona más próxima al agua se construirá además un murete de hormigón armado con un perfil de acero estructural destinado a facilitar el anclaje de pasarelas, útiles y otros elementos vinculados al uso recreativo y náutico del embarcadero.

Una de las actuaciones de mayor impacto visual será la construcción de un nuevo mirador en una plataforma que actualmente permanece sin acondicionar. Tendrá una estructura de perfiles de acero, barandillas también de acero y suelo de rejilla metálica tipo Tramex, configurándose como un nuevo punto de observación del embalse y del paisaje montañoso que rodea Riaño.

El entorno del mirador también será transformado. La zona verde será acondicionada con césped y se instalarán bancos y mesas de madera para crear un espacio de estancia y descanso, idóneo para comer allí. Y el desnivel hacia el embalse quedará protegido mediante una valla de madera tratada.

El proyecto refleja también una nueva red de alumbrado público con canalizaciones bajo tierra para la instalación de columnas de cuatro metros de altura con iluminación ornamental conectada a la red municipal. El mirador incluirá tiras de luces LED integradas bajo sus barandillas y la zona próxima al embalse dispondrá de luminarias solares independientes, que le darán un especial aspecto nocturno.

En el entorno de la zona se concentran actividades recreativas vinculadas al pantano de Riaño, entre ellas el alquiler de motos de agua, canoas y barcos, especialmente el barco turístico que lleva más de una década de explotación exitosa. De ahí que se haga hincapié en la mejora y seguridad de los accesos a lo que ya se haconvertidod en un atractivo turístico de primer orden en la provincia leonesa y la Montaña Oriental.

Intento a la segunda

La Fundación Patrimonio Natural ha vuelto a sacar el contrato a licitación después de que el primer intento quedado desierto este mismo verano. El expediente FPNCYL-28/2026 se publicó el 8 de julio y estableció el 3 de agosto como fecha límite para presentar ofertas. Sí se llegó a presentar una empresa pero llegó fuera de plazo, por lo que la Mesa de Contratación propuso declarar desierto el concurso e inmediatamente ha puesto en marcha otro con nuevos plazos.

Esta obra se quedará pequeña en comparación con otro proyecto de alto calado turístico, igualmente impulsado por la Fundación de la Junta y también con fondos mineros, pero que en su caso ha generado una gran controversia en la zona. Un proyecto que prevé la mayor explotación turística de una zona mucho más desconocida y actualmente inaccesible del pantano, la zona del valle de Anciles, y que ha generado al mismo tiempo críticas de detractores por el efecto de masificación que puede plantear su diseño, así como apoyos a un mayor impulso económico del municipio, al margen de su alta protección medioambiental.

En espera del gran -y criticado- proyecto en Anciles

Ese otro proyecto contempla la inversión de 3,6 millones para que dos empresa catalanas ejecuten varias infraestructuras de gran calado. Por ejemplo, una pasarela colgante de unos 250 metros sobre el embalse para conectar las orillas más próximas y superar los acantilados. Tendrá altura suficiente para el paso de veleros y su montaje requerirá helicópteros y embarcaciones. Se completará con 300 metros de plataformas metálicas ancladas a la roca, una escalera metálica de 85 metros y un nuevo embarcadero o pantalán.

El itinerario lineal partirá del aparcamiento de la N-621 y recorrerá el Valle de Anciles hasta el embarcadero final, desde donde se podrá regresar en barco turístico. Incorporará senderos adaptados, soluciones de ingeniería integradas en el paisaje y nuevos puntos de observación para facilitar el recorrido por una zona de orografía accidentada.

También se ejecutará un mirador elevado en Los Yedrales, mediante pórticos de madera laminada, y se adecuará el Mirador de los Osines. La red de rutas incluirá la mejora de 4.385 metros de senda existente y la apertura de otros 990 metros, con firme compactado, señalización, balizamiento, medidas de seguridad y mobiliario para los visitantes.

El plazo de un año de este otro contrato, formalizado el pasado verano, hace pensar que podrían estar culminándose los trabajos, siempre que no se produzcan retrasos. En todo caso, si sale adelante la reforma del embarcadero del pueblo, juntos los dos proyectos están llamados a multiplicar el atractivo de Riaño y su entorno inmediato en principio puede que antes de que concluya este año 2026.

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha denunciado que la gestión en materia turística y cultural del equipo de Gobierno de PP y UPL pone de manifiesto la “ausencia total de rumbo y la falta de proyecto de municipio” que padece el municipio. Los socialistas afean que el equipo de Gobierno proclame que apuesta por el turismo mientras mantienen “clausurada, en la práctica, de manera continuada durante más de dos años”, la Oficina de Información Turística.

El PSOE afirma que el Ejecutivo municipal no realiza contrataciones temporales del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral para reforzar esta área y reactivar la Oficina de Información Turística y sus potencialidades. “Esta negligencia de mantener la oficina cerrada implicaría no poder optar a las subvenciones específicas de la Diputación de León destinadas a financiar la apertura de estos puntos informativos, de las que no consta solicitud ni anuncio alguno en la sede electrónica del Ayuntamiento”, añade.

De “especialmente sangrante y paradójica” califica el PSOE la actitud de la Unión del Pueblo Leonés en el Gobierno municipal al ser “copartícipe” de que el Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa “vaya a pasar prácticamente todo el mandato con la persiana echada y sin la menor previsión de reapertura y sin buscar ninguna ubicación alternativa a una colección de referencia”.

“En el mandato anterior demostramos que se podían mantener los museos abiertos durante todo el año para desestacionalizar las visitas y romper con el turismo estacional bajo el lema Valencia de Don Juan, siempre abierta. Hoy hemos pasado a una política en claro declive donde solo resiste el Museo del Castillo y donde herramientas clave como las redes de @turismocoyanza se han desvirtuado por completo utilizándose como tablón de avisos municipales”, denuncian los socialistas.

Además, el PSOE carga contra el hecho de que el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan haya “despachado” la gestión del eclipse solar de este miércoles con “una simple apertura del Patio de Armas del Castillo” cuando el municipio tiene “una posición privilegiada de oscuridad total”: “Resulta incomprensible que la única comunicación e iniciativa oficial del Ayuntamiento para un evento histórico haya sido publicar un cartel anunciando el cobro de la tarifa habitual de entrada al museo para acceder al recinto, imponiendo además un límite de aforo y sin incluir ni una sola recomendación o aviso sobre los graves riesgos que implica observar el eclipse sin las debidas medidas de seguridad ocular”. Los socialistas censuran que “no se hayan habilitado ubicaciones alternativas ni preparado eventos específicos, tanto culturales como de ocio.

Cuatro años perdidos

La “falta de coherencia” entre PP y UPL “la están sufriendo directamente los coyantinos así como los sectores del comercio y la hostelería coyantina, que ven cómo se pierden oportunidades continuamente por la falta de apoyo municipal” recrimina el PSOE

“Las coyantinas y los coyantinos están resumiendo este mandato con una idea generalizada y tristemente cierta: todo mal. La falta de liderazgo de José Jiménez, la ausencia de un proyecto global y la inacción de un gobierno dividido están convirtiendo el periodo 2023-2027 en el peor de la historia democrática del municipio, haciendo que Valencia de Don Juan pierda cuatro años fundamentales para su desarrollo socioeconómico”, explican desde el Grupo Socialista.

Todos preparándose ante un evento único. Hacía más de cien años que en la península ibérica no se disfrutaba de un eclipse solar total, y por ello la Fundación Cerezales Antonino y Cinia no podía dejar de preparar una actividad sobre este tema.

Pero, como siempre, la FCAyC no podía dejar de mirar más allá, el taller propone pensar en las zonas rurales y en los efectos que el turismo puede tener sobre ellas. Así que ha preparado un taller fotográfico “para mirar el eclipse desde el territorio, usando la imagen como herramienta para re-pensar el turismo y nuestra forma de habitar los lugares”.

El eclipse será mucho más que un fenómeno astronómico en la provincia de León. La llegada de visitantes, los preparativos para su observación y la transformación temporal de determinados enclaves ofrecen también una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre turismo, paisaje y territorio. Esa es la propuesta de un taller fotográfico que se desarrollará del 10 al 13 de agosto en diferentes puntos de la provincia leonesa.

La actividad plantea utilizar la imagen como “una herramienta para repensar el turismo y la forma de habitar los lugares”. Su propósito no será conseguir fotografías espectaculares del cielo ni documentar directamente el eclipse, sino dirigir la cámara hacia todo aquello que sucede a su alrededor: las personas, el paisaje, los preparativos, las modificaciones del entorno y las historias que surgen cuando un territorio se convierte de manera extraordinaria en destino.

El taller está dirigido a cualquier persona con curiosidad por la fotografía y el territorio. A lo largo de cuatro jornadas, los participantes combinarán el análisis de imágenes y proyectos de referencia con el debate, los recorridos sobre el terreno y la práctica fotográfica. El resultado buscará construir un pequeño relato visual colectivo sobre la experiencia y sobre las transformaciones asociadas al eclipse y al astroturismo.

La primera sesión tendrá lugar este lunes, 10 de agosto, de 17.00 a 19.30 horas en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia. Bajo el título 'Introducción: eclipse, territorio y astroturismo. Análisis de contextos', servirá para reflexionar sobre el impacto que tanto el fenómeno astronómico como el turismo asociado a él pueden ejercer sobre el territorio y para presentar las ideas que orientarán el trabajo posterior.

El programa continuará el 11 de agosto, también de 17.00 a 19.30 horas, en las Escuelas de Olleros de Sabero. La jornada estará dedicada al análisis de imágenes y referentes y al planteamiento del trabajo de campo. Los asistentes conocerán otros proyectos fotográficos y prepararán los aspectos en los que deberán centrar su atención durante la salida posterior.

La Camperona, escenario del trabajo de campo

Uno de los momentos centrales llegará el 12 de agosto, con una sesión entre las 17.30 y las 22.00 horas en La Camperona. Los participantes ascenderán caminando hasta su entorno y tomarán parte en la jornada de observación del eclipse. Sin embargo, la cámara no tendrá como protagonista el propio fenómeno astronómico.

El objetivo será registrar y analizar el contexto humano, territorial y cultural generado alrededor del eclipse. De esta forma, la práctica fotográfica permitirá prestar atención a elementos que pueden quedar en segundo plano ante un acontecimiento de estas características y observar cómo cambia un espacio cuando concentra temporalmente el interés de numerosos visitantes.

El taller concluirá el 13 de agosto, de 17.00 a 19.30 horas, nuevamente en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia. Los participantes compartirán las fotografías obtenidas durante el trabajo de campo, debatirán sobre la experiencia y realizarán una labor conjunta de edición con la intención de construir el relato visual que servirá como cierre de la iniciativa.

Para participar es necesario llevar una cámara digital propia. Al tratarse de una propuesta que incluye actividad al aire libre y desplazamientos, la organización recomienda disponer de coche propio y utilizar calzado cómodo. Asimismo, se precisa que el taller no está planteado como una actividad de observación directa del eclipse, sino como una aproximación fotográfica y cultural a todo lo que sucede en el territorio a su alrededor.

Tras años de litigios perdidos, incluso judiciales, e intentos de evitarlo a través de varias tretas, la Diputación de León asumirá por fin la titularidad completa de la carretera que une los pueblos de Posada de Valdeón y Caín, uno de los principales accesos al Parque Nacional de los Picos de Europa y puerta de entrada a la Ruta del Cares.

La Corporación provincial, que cogobiernan PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL), no han tenido más remedio que dar el brazo a torcer también en un último pero muy importante detalle, teniendo que estimar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Posada de Valdeón. El acuerdo, adoptado por el Pleno provincial y publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), modifica la propuesta inicial formulada en octubre de 2025 para incorporar a la red viaria provincial la antigua LE-2705, conocida como carretera de Los Llanos de Valdeón a Caín, una de las más concurridas, por turística, de la provincia, y con una orografía muy compleja.

El Consistorio valdeonés tuvo que recurrir a la Justicia para torcer la falta de voluntad política de la institución por convertirse en 'dueña' de la carretera. Todavía cuando en noviembre de 2024 el TSJ marcó la decisión final, el vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Infraestructuras, el leonesista Roberto Aller, tardó meses en anunciar que ya no se interpondrían nuevos recursos. Pero todavía hubo un intento final para incumplir: dejar fuera sendos tramos urbanos de la carretera a su paso por los pueblos de Posada y Los Llanos de Valdeón.

El Ayuntamiento tuvo que volver a pelear, reclamando que la institución provincial asumiera la totalidad de la vía entre Posada de Valdeón y Caín, incluidos los tramos urbanos, de modo que pasara a integrarse plenamente en la red provincial y sin más dilación. Un proceso que, según resalta Efe, ya llega a su fin con la publicación de hoy y la apertura de un plazo de un mes para poder presentar alegaciones.

Así, finalmente la Diputación se pliega a incorporar por fin todo el vial, lo que supondrá una longitud total de 9.037 metros, a la actual carretera provincial LE-2711, que conecta la N-625, a la altura del Puerto del Pontón, con Posada de Valdeón. Como consecuencia, la vía pasará a denominarse oficialmente LE-2711 'De N-625 (Puerto del Pontón) a Caín' y alcanzará una longitud total de 23,104 kilómetros, ya plenamente incorporada a la red provincial.

La incorporación de la totalidad del trazado a la red provincial implica que la Diputación asumirá las responsabilidades asociadas a la conservación y gestión de la carretera, algo que el Ayuntamiento consideraba fundamental para garantizar unas condiciones homogéneas en todo el recorrido y una afluencia que se estima en unos 250.000 vehículos cada año por el reclamo turístico que la Ruta del Cares supone. Cuando el proceso ponga fin a años de litigio, la Diputación leonesa tendrá que asumir a partir de entonces cualquier arreglo de la misma, algo que el Ayuntamiento argumentaba que no tenía capacidad de hacer, como el Tribunal Superior le acabó dando la razón.

Los talleres y las visitas guiadas destacan en la agenda de esta semana de La Térmica Cultural y La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, espacios ambos gestionados por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Así, el miércoles 5 de agosto tendrá lugar una nueva iniciativa del programa público vinculado con la exposición Eduardo Chillida. Pensar con las manos. Se trata de los talleres y actividades en familia, una actividad que propone un laboratorio de creación para los participantes mediante el fomento de la participación, adaptados a un público familiar.

El viernes 7 será el turno para una nueva visita guiada Entre helechos para dar a conocer la exposición Fuego Verde donde se puede apreciar el origen y las características de los helechos arborescentes, las especies que dieron origen a los yacimientos de carbón en el Bierzo durante el periodo Carbonífero.

El sábado 8 de agosto, igualmente, tendrá lugar otra visita guiada, en este caso Compostilla I. Nace Endesa, un recorrido en el que se aborda la historia de la primera central térmica de la entonces empresa pública de electricidad y descubrir los espacios que alojaban sus calderas y turbinas, hoy las salas de este centro cultural.

Estas dos visitas guiadas comenzarán las 11.00 horas y tienen un precio de 5 euros en tarifa general y de 3 euros en tarifa reducida. La reserva previa se puede realizar a través de la página web de La Térmica Cultural.

En La Fábrica de Luz. Museo de la Energía esta semana dan inicio los talleres Con-Ciencia. Las chispas del verano, que proponen actividades de carácter científico para un público familiar con el objetivo de favorecer la experimentación y el aprendizaje.

Los talleres se celebrarán todos los martes y jueves del mes de agosto de 11.30 a 13.00 horas. Tienen un coste de 4 euros y la reserva de plaza se puede realizar a través de la página web de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía.

Paseo entre centrales

Además, se celebrarán nuevas visitas guiadas de Paseo entre centrales. Un hilo conductor de energía, que combina un recorrido entre La Fábrica de Luz. Museo de la Energía (antigua central térmica de la Minero Siderúrgica de Ponferrada–MSP) y La Térmica Cultural (antigua central de Compostilla I de Endesa).

A lo largo del itinerario, los visitantes podrán descubrir la evolución de la producción eléctrica en Ponferrada y El Bierzo, desde los inicios de la generación con carbón hasta los actuales procesos de transición energética y reutilización del patrimonio industrial como espacio cultural. La actividad ofrece una visión conjunta de dos edificios emblemáticos que simbolizan distintas etapas de la historia energética de la comarca, poniendo en valor tanto su legado tecnológico e industrial como su transformación en centros de divulgación, cultura e innovación reconocidos por su proceso de restauración.

Para esta semana, estas visitas guiadas tendrán lugar el miércoles día 5, el viernes día 7 y el sábado día 8, con dos posibilidades de horario: de 10.00 a 11.30 horas y de 12.30 a 14.00 horas. El precio de la actividad es de 5 euros en tarifa general y de 3 euros en tarifa reducida.

La localidad leonesa de Villadangos del Páramo volverá a viajar este fin de semana de agosto al siglo XII con una de las recreaciones históricas más consolidadas de la provincia de León. Del viernes 7 al domingo 9 de agosto, la localidad celebrará la XXVIII edición de La Batalla de Villadangos, una cita que combina divulgación histórica, espectáculos, recreaciones, mercado medieval, actividades familiares y gastronomía en un programa que convertirá durante tres días el municipio en una auténtica villa medieval.

La celebración rememora la Batalla de Villadangos, librada en el año 1111, uno de los episodios más decisivos de la guerra civil que enfrentó a los partidarios de la reina Urraca de León con los del rey Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador. En aquel enfrentamiento, las tropas leonesas y gallegas encabezadas por el infante Alfonso Raimúndez -futuro Alfonso VII- y el obispo Diego Gelmírez fueron derrotadas por el ejército aragonés, un episodio que marcó el devenir del Reino de León y que hoy constituye el eje central de una recreación histórica que cada año reúne a centenares de participantes y miles de visitantes.

El plato fuerte volverá a ser la gran recreación de la batalla, prevista para la noche del sábado, en la que los ejércitos volverán a enfrentarse con vestuario, armamento y escenografía inspirados en la época medieval. Antes y después de este momento central, el municipio ofrecerá un intenso programa de actividades pensado para que el público pueda disfrutar durante toda la jornada de la ambientación histórica.

Una llamativa competición de varios países

La principal novedad de esta edición será la celebración del I Torneo Internacional de Combate Medieval 'La Batalla de Villadangos', una competición deportiva de buhurt organizada por la Asociación Española de Combate Medieval y la Sala de Armas Carranza. Diez equipos procedentes de distintos puntos de España, además de Francia y Portugal, competirán en una modalidad de combate de contacto total con reglamento y arbitraje, convirtiendo a Villadangos en sede del primer torneo internacional de estas características en el noroeste peninsular. El público podrá presenciar duelos con espada y escudo, combates con espada a dos manos, arma de asta y espectaculares batallas masivas entre equipos.

Durante todo el fin de semana, el recinto medieval albergará además un mercado con tabernas y puestos de artesanía y alimentación, acompañado por más de quince talleres demostrativos y participativos de oficios tradicionales como forja, alfarería, cantería, hilado, cuero, perfumería, fabricación de velas, esparto o cestería. La programación se completa con pasacalles, cuentacuentos, teatro itinerante, música folk en directo, espectáculos ecuestres, zona infantil y un amplio campamento medieval donde podrán conocerse de cerca las armas, armaduras, utensilios y formas de vida de la época.

Un campamento y mucho más

Uno de los espacios con mayor atractivo será la zona de cetrería, que contará con más de quince aves rapaces y permitirá asistir tanto a exhibiciones de vuelo como a prácticas participativas. El campamento medieval, custodiado por los Caballeros de Ulver, ofrecerá visitas guiadas, talleres de fabricación de cotas de malla, cordelería, escritura sobre pergamino o medicina medieval, además de demostraciones y clases prácticas de combate histórico. Tampoco faltarán los torneos de tiro con arco ni las actividades infantiles con atracciones, juegos medievales y talleres para los más pequeños.

El domingo llegará otro de los grandes momentos del fin de semana con las justas medievales a caballo, antes de la representación teatral 'El Rey soy yo', interpretada por vecinos de la localidad y basada en los acontecimientos históricos que dieron origen a la batalla. El cierre llegará con un gran espectáculo acrobático que pondrá el broche final a tres días de intensa actividad.

La experiencia podrá completarse con la tradicional Cena Medieval, prevista para la noche del sábado. Los asistentes deberán acudir caracterizados con vestimenta de época y podrán disfrutar de un menú protagonizado por cordero a la estaca cocinado durante cinco horas al fuego, acompañado de chorizo criollo, embutidos, queso, frutas, dulces, vino, café y queimada. También habrá un menú infantil y ambos incluyen pan, agua, vajilla de barro, antorcha y animación medieval. Los tickets pueden adquirirse en las oficinas municipales hasta el miércoles 5 de agosto.

Programa

Viernes 7 de agosto

18.30 horas: Apertura del mercado medieval, talleres artesanales, campamento histórico y zona de cetrería.

19.00 horas: Torneos participativos para todas las edades en el campamento medieval.

20.30 horas: Llegada de los Reyes y su corte a la villa, recorrido por el Camino Francés, mercado y Plaza Mayor.

21.00 horas: Acto de concesión del Pendón de Villadangos en la Plaza Mayor.

23.00 horas: Espectáculo nocturno en la Plaza Mayor.

Sábado 8 de agosto

10.00 horas: Inicio del I Torneo Internacional de Combate Medieval con duelos de espada y escudo.

11.30 horas: Apertura del mercado medieval, talleres, campamento y zona de cetrería.

12.00 horas: Presentación oficial del Torneo Internacional de Combate Medieval.

12.00 horas: Duelos de espada de dos manos.

12.00 horas: Primera visita guiada al campamento medieval.

13.00 horas: Torneos de tiro con arco.

13.00 horas: Duelos con arma de asta.

13.15 horas: Práctica participativa de cetrería.

16.30 horas: Combates 3 contra 3 y batallas masivas del torneo internacional.

17.30 horas: Reapertura del mercado medieval y actividades.

19.00 horas: Exhibición de vuelo de aves rapaces.

21.00 horas: Recreación histórica de la Batalla de Villadangos de 1111.

22.30 horas: Reunión de damas y caballeros y desfile de antorchas hasta el campamento para la Cena Medieval.

23.00 horas: Cena Medieval (con ticket) y espectáculo acrobático en la Plaza Mayor.

Domingo 9 de agosto

11.30 horas: Apertura del mercado medieval y exposición de armas.

11.30 horas: Taller de esgrima infantil y demostración de combate medieval.

12.00 horas: Visita guiada al campamento medieval.

13.00 horas: Misa solemne en la iglesia parroquial.

13.00 horas: Torneos de tiro con arco.

13.00 horas: Segunda visita guiada al campamento medieval.

13.15 horas: Práctica participativa de cetrería.

17.30 horas: Reapertura del mercado medieval.

19.00 horas: Exhibición de vuelo de aves rapaces.

19.00 horas: Torneos de tiro con arco.

20.00 horas: Justas medievales a caballo.

21.30 horas: Representación teatral 'El Rey soy yo'.

22.45 horas: Gran espectáculo acrobático de clausura de la XXVIII edición de La Batalla de Villadangos.

Los grandes incendios forestales se han adelantado este año, registrando hasta julio ya 38 siniestros de más de 500 hectáreas, incluyendo el más grande que España haya sufrido hasta la fecha, en Ávila. El año pasado fue durante el mes de agosto cuando el fuego arrasó el país, cebándose especialmente con las provincias de León, Cáceres, Ourense y Zamora. Uno de los peores incendios calcinó además un Patrimonio de la Humanidad con más de 2.000 años de antigüedad: Las Médulas, en la comarca de El Bierzo. Un año después, toca volver a pisar territorio quemado.

“¡Bienvenido al patrimonio del abandono! Entre todos hemos matado a la gallina de los huevos de oro; y ahora estamos intentando ponerle plumas artificiales”. Serafina Gómez, conocida como Fina en Las Médulas, se presenta con estas palabras casi un año después del incendio forestal que entró de lleno en el antiguo yacimiento de oro romano hasta llevarse por delante el Aula Arqueológica, un restaurante y cinco casas en el pueblo que lleva el nombre del paraje ubicado en El Bierzo, al oeste de la provincia de León. Las consecuencias del fuego van más allá de lo material hasta haber sembrado en la zona una especie de psicosis. “Huele a humo” se ha convertido en una expresión recurrente entre vecinos todavía conmocionados por las llamas que se originaron en Yeres (Puente de Domingo Flórez) y bajaron por el corazón de la vieja mina hasta amenazar con extenderse por todo el municipio de Carucedo. Sin ir más lejos, las alarmas se dispararon hace apenas unos días cuando un helicóptero aterrizó en un prado cercano, aunque esta vez fuera para evacuar a una mujer afectada por un ictus. El miedo no ha acabado de marcharse 12 meses después de aquel fatídico fin de semana de agosto de 2025.

Nacida en Las Médulas, Fina trabajó en canteras de pizarra, uno de los puntales económicos en la zona fronteriza entre la comarca berciana y la gallega de Valdeorras. El tesoro, sin embargo, estaba en su pueblo, donde heredó una propiedad familiar y la acondicionó años antes de que el paraje fuera declarado en 1997 por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. El impacto fue tal que su marido, Pedro Diéguez, tuvo que acabar dejando el trabajo en el sector pizarrero para incorporarse al Ágoga, el complejo turístico con servicio de comidas y alojamiento que tomó el nombre de aquellos canales de lavado romanos. Fue el segundo negocio de estas características en implantarse en la localidad para ser testigo y protagonista de otra explotación: ahora de la parcela turística de aquellas minas de oro que el Imperio romano aprovechó hace 2.000 años.

Las Médulas atraen alrededor de 250.000 visitantes al año (más de la mitad de la población de la provincia de León) hasta que el contador bajó literalmente a cero tras el incendio forestal que el sábado 9 de agosto se originó en Yeres y el domingo 10 atravesó los emblemáticos picachos rojizos y castaños centenarios para arrasar construcciones en Las Médulas e incluso saltar a la carretera y llegar a la localidad de Carucedo. Fue Fina la que llamó al alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, a primera hora de la tarde del domingo para darle cuenta de la situación. Y es que el avance de las llamas obligaba a desalojar el pueblo de Las Médulas, donde sólo el Ágoga había servido aquel mediodía 80 comidas y tenía cubierto alrededor de la mitad de su capacidad de hospedaje para 30 personas.

“Yo nunca creí que ocurriese lo que pasó”, admite el alcalde, veterinario de profesión y residente en la primera casa a la derecha al entrar al casco urbano de Carucedo desde la carretera que la conecta con Las Médulas. “Me ardió todo alrededor de la casa”, describe al relatar aquella tarde ocupada, entre otras cosas, en desplazar coches a lugares teóricamente seguros y a salvo de las llamas. Hay sonidos que no se olvidan: los de los gritos de los vecinos. Hay imágenes que también le han quedado grabadas: la de los miembros del operativo antiincendios situándose frente al fuego hasta hacer un paralelismo cinematográfico con la célebre secuencia de la película Braveheart. “Y de repente”, relata sin ocultar que las secuelas emocionales todavía están presentes, “dicen que había que marchar de allí. Lo que ocurrió fue que explotaron las líneas de alta tensión. Yo marché al gallinero de casa y le abrí a las gallinas pensando que se podían ahogar con el humo”.

Carucedo se sumó entonces a una lista que llegaría a contar hasta siete localidades evacuadas. Para entonces, en la primera, en Las Médulas, ya estaban ardiendo a su entrada desde la carretera el Aula Arqueológica y el Restaurante O Camiño Real. “Nosotros tuvimos que salir por patas. No nos dio tiempo a coger nada”, cuenta su propietario, Javier Vega, sobre un espacio que también acogía la casa familiar. “Nos tocó la lotería, pero de la mala”, señala por teléfono un año después, ahora reinstalado en una vivienda en la vecina Borrenes y trasladado el negocio hostelero a Carucedo (con el mismo nombre) tras haber recibido una indemnización asegura que menor a la prometida en su día. La reconstrucción del Aula Arqueológica sí está ya bastante avanzada. Las ayudas, cuentan en la zona, sí llegaron con agilidad para compensar los desalojos o pérdidas en espacios particulares como colmenares o gallineros.

Un día después del incendio, tocó “bajón” emocional y “gestión de la catástrofe. ”Yo recibí muchísimas llamadas. Me llamó hasta el ministro (de Cultura, Ernest Urtasun)“, repasa el alcalde. Un año después quizá todavía resulta pronto para hacer balance del daño económico vinculado al turismo. El exterior desapareció de un plumazo (Pedro Diéguez, que también es concejal en Carucedo, sí cita la llegada de visitantes procedentes de la comarca para comer y ayudar a la recuperación) durante meses hasta la pasada Semana Santa, que quedó reducida a la mitad de un año normal. ”Y pensábamos que iba a ser peor“, reconoce Diéguez para quien el verano todavía no es un termómetro fiable dado que, tradicionalmente, el mejor trimestre es el de septiembre-octubre-noviembre, ya en medio de un otoño particularmente bello en el paraje y en su entorno. Sin atreverse a hacer pronósticos, refiere señales que no invitan al optimismo: a estas alturas del verano todavía no hay las ya en otros años recurrentes reservas para Navidad. Reubicado en Carucedo, O Camiño Real se beneficia de ser lugar de paso de la carretera para atraer también a otro tipo de clientela. ¿El turismo se va recuperar en la zona? ”Yo creo que va tardar mucho tiempo“, responde Javier Vega.

No hay por qué quedarse en el Mirador de Orellán y en la Cuevona. Orellán no es el único mirador existente. Hay otros como el de Pedrices que ofrecen una vista maravillosa. Y se podría estar hasta tres días aprovechando itinerarios más específicos

Javier Sánchez-Palencia — Arqueólogo experto en Las Médulas

El luto por Las Médulas va mucho más allá del propio paraje. “A mí me llamaba en aquellos días gente como dándome el pésame”, señala el arqueólogo Javier Sánchez-Palencia, considerado como el mayor experto en el yacimiento tras repetir, casi palabra por palabra, lo dicho públicamente en entrevistas publicadas entonces: “Tuve una sensación de vergüenza por el hecho de que hubiera pasado esto en el siglo XXI en un lugar que es Patrimonio Mundial”. Y es que, insiste también, uno de los primeros mandamientos de la declaración de la Unesco de 1997 consistía en dotar al paraje de “suficientes medios técnicos y humanos para su gestión”.

Plan posdesastre Las Médulas

El incendio de Las Médulas calcinó más de dos terceras partes del espacio protegido que comprende el conjunto Patrimonio de la Humanidad, dañando más de 2.000 hectáreas del Bien de Interés Cultural. Una superficie quemada que representa aproximadamente el 70% del territorio protegido y de su biomasa, según el informe oficial enviado a la Unesco para evaluar cómo quedó todo tras el incendio.

Los famosos sotos de castaños que configuran el espacio se vieron afectados de forma diferente pero un 40% de ellos se consideran de nula o poco probable recuperación a medio plazo. Pero sobre todo preocupaba la posible llegada de plagas, para lo que se ha hecho un plan de actuación de hasta 24 meses para evitar la pérdida de árboles por enfermedades como el hongo de la tinta.

Tras el grave incendio la Junta de Castilla y León montó un Plan de Recuperación Post-Desastre (PRPD), una “hoja de ruta” de emergencia que se diseñó rápidamente para salvar, proteger y reconstruir el Sitio Patrimonio Mundial de Las Médulas. Para su desarrollo se integró al CSIC y la Universidad de León en su diseño.

En él plan post-desastre se incluían actuaciones para recuperar infraestructuras turísticas quemadas, como el Mirador de Orellán, y otras sobre los terrenos afectados. Dotado con 6 millones de euros, de ellos se han destinado 3,2 millones a la reconstrucción del Aula Arqueológica de Las Médulas (actualmente en obras) y a la del mirador y galería de Orellán, finalizada en noviembre del 2025. Además se contemplaban 2,5 millones para la restauración de los daños ambientales ocasionados por el incendio forestal, aunque no se han retirado ejemplares de arbolado calcinado hasta la fecha. El resto de los fondos se han destinado a recuperar infraestructuras básicas dañadas de los municipios afectados por el fuego.

Una oportunidad

Puestos a poner al mal tiempo buena cara, Sánchez-Palencia sugiere aprovechar el incendio como una oportunidad ahora que este especialista que ha estudiado al detalle el paraje ha encontrado, en un recorrido exhaustivo junto a Pedro Diéguez posterior al fuego, nuevos elementos de observación y estudio. “Han quedado al descubierto zonas hasta ahora ocultas como algunos canales y depósitos que yo ya sabía que estaban pero que hasta ahora no había logrado ver”. El análisis arroja otras conclusiones técnicas como la de identificar las zonas que más se salvaron del efecto de las llamas las que en su día se explotaron por el sistema de ruina montium (un tercio frente a la mayor parte explotada por surcos convergentes), aprovechando la presión del agua para explotar el oro y acabar dejando las características formas del paisaje, señala para citar entornos como las barrancas ubicadas por encima de Carucedo, las Valiñas o el Mirador de Orellán.

Más allá de lo técnico, el arqueólogo también considera necesario un cambio de mentalidad hasta proponer alternativas de visita, un nuevo paradigma que podría comenzar por lo más visible: “No habría que reconstruir los carteles, sino pensar en dar otro enfoque a la cartelería”. Sánchez-Palencia sugiere el aprovechamiento de espacios menos masificados, también como medida de protección: “No hay por qué quedarse en el Mirador de Orellán y en la Cuevona. Orellán no es el único mirador existente. Hay otros como el de Pedrices que ofrecen una vista maravillosa. Y eso contribuiría tanto a dispersar las visitas como a que no se produzcan las erosiones puramente antrópicas que se están produciendo”. Lo ideal, ante un escenario complejo para el sector turístico vinculado al paraje, sería finalmente lograr extender las visitas, hasta ahora mayoritariamente de un día o medio día. “Y se podría estar hasta tres días aprovechando itinerarios más específicos”.

Nadie nos enseñó a vivir en un Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que lo primero tenía que haber sido habernos enseñado a vivir aquí. ¡Ojo! También tenemos que querer aprender. Y es que la ignorancia por conveniencia también existe en el medio rural

Serafina Gómez 'Fina' — Hostelera de Las Médulas

“No se puede vender este paisaje en dos horas”, dice, sentada en la terraza del Ágoga, Fina tras la marcha de un turista al que el navegador del coche le había conducido hasta el Mirador de Orellán atravesando el pueblo de Las Médulas en lugar de aprovechar el desvío previo en la carretera. “El Imperio romano nos dejó esto. Y nosotros lo hemos expoliado. Algunos lo han expoliado más que nosotros; y nosotros nos hemos dedicado de alguna forma a intentar luchar”, expone esta hostelera que, sin ahorrar la autocrítica, exige “infraestructuras dignas”, las que “el visitante espera a las puertas de un Patrimonio de la Humanidad” y las que permitan la “sostenibilidad” del entorno. “Igual también se ha invertido de mala manera”, reconoce Fina antes de contrapesar otra circunstancia: “Nadie nos enseñó a vivir en un Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que lo primero tenía que haber sido habernos enseñado a vivir aquí. ¡Ojo! También tenemos que querer aprender. Y es que la ignorancia por conveniencia también existe en el medio rural”.

El futuro de Las Médulas también se enfrenta a otros interrogantes como el del relevo generacional en los negocios hosteleros, advierte Pedro Diéguez, sin olvidar el impacto del incendio en los castaños al hacerse eco de estudios que cifran entre el 50 y el 60% los ejemplares recuperables en una zona en la que la venta de castañas generaba buenos dividendos antes de la campaña de Navidad. Y es que no hay que olvidar el contexto. “Médulas era un pueblo pobre. Médulas no tenía ganadería. Todo lo que ahora son prados antes eran tierras de centeno. Pero su gente ha sido muy trabajadora. Cuando empezaron las minas, marcharon a trabajar a las minas. Y alguno incluso murió en la mina”, señala el alcalde de Carucedo para exponer cómo un pueblo teóricamente condenado a la sangría demográfica es hoy el único del municipio que mantiene su población relativamente estable. Fernández, que aboga por “un cambio de gestión del territorio e invertir en los pueblos porque al fin y al cabo son los que liberan a la a la sociedad urbana de los conflictos mentales y de todo tipo”, reconoce lastres de la administración como sus ritmos (“es superlenta”) para dar respuesta a las necesidades de un paraje que se convirtió en motor turístico.

“Somos muy luchadores. Ellas merecen la pena”, sentencia Fina al hacer balance de un año negro por el incendio en Las Médulas en un lunes de mediados de julio en el que los turistas todavía aparecen con cuentagotas por el pueblo. Vanesa Pampín y Roberto Lado llegaron en moto ese mismo día procedentes de Finisterre. Es su primera vez en la antigua mina de oro romano. “Pensamos que habría un poquito más de gente. No se ve tan quemado. No es desagradable a la vista”, insisten para sostener que la visita resulta ya recomendable. Lo hacen antes de posar en un aparcamiento que ofrece dos fotografías con los picachos de fondo: la de un cartel que reza Ante el abandono, ¡resistencia! y la de esta pareja que parece decir con su sonrisa que el futuro, incluso entre las cenizas, siempre se abre camino.

Cambios políticos tras los incendios

Un año después del grave incendio la situación política de los responsables de la extinción de incendios ha cambiado. Los entonces responsables como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, resistieron en sus puestos pese las peticiones de dimisión hasta las elecciones autonómicas de marzo de este año. Quiñones fue laminado de las listas electorales de las elecciones de marzo de este 2026 por la provincia pero se mantiene en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, junto a Vox, con una superconsejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. El PP ganó en esas elecciones en la mayoría de los municipios arrasados por el fuego en el verano del 2025.

Para sustituir al controvertido Quiñones, Mañueco optó por el nombre de María González Corral, que pasaba así a ocupar su tercera consejería en cuatro años tras haberse hecho cargo ya de Movilidad y Agricultura, con esta última ahora en manos de Vox sumando competencias en política ambiental.

El nuevo gobierno de PP y Vox salido de las elecciones autonómicas adoptó como primera medida crear una dirección general General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, que recayó en el que era número dos de Arranz y jefe técnico de los incendios en el fatídico 2025, Ángel Sánchez. Un nombramiento que los sindicatos creen una continuidad por su postura ante la prevención de incendios, “a ver de dónde sacamos dinero para eso”.

Donde sí se ha producido un cambio ha sido en la consejería que se encarga de la gestión directa de Las Médulas, Cultura, que ha pasado a manos de Vox con José Alberto Díaz Pico sustituyendo a Gonzalo Santonja y con la advertencia de que dará la batalla con el enfoque de la extrema derecha sobre las cuestiones culturales

Situación del operativo, “a peor”

Después de los graves incendios el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, prometió las mejoras del operativo que los bomberos y los sindicatos llevaban años reclamando, entre ellas que fuera público y permanente todo el año. Para ello aprobó dos decretos, sin negociar, al tiempo que defendió que el operativo del año pasado era suficiente pero que hubo una situación “excepcional” y por eso se calcinaron 150.000 hectáreas en el verano. Prometió más dinero en medios y personal para atajar futuras situaciones similares, tal y como prevén los expertos que puedan suceder.

Pero los bomberos forestales de Castilla y León sostienen que la situación del operativo no solo no ha mejorado este 2026, sino que ha empeorado. Pese al anuncio de un operativo público el gobierno de Castilla y León siguió contratando con empresas privadas parte de los medios, con otra parte siendo trasladado a Tragsa.

Sara Mateos, agente medioambiental y delegada sindical de CSIF, incide en que única medida aplicada de forma real ha sido convertir en personal fijo durante todo el año a parte de los trabajadores públicos, hasta ahora fijos discontinuos. Mientras tanto, denuncia que el personal de las empresas privadas continúa siendo contratado únicamente durante cuatro meses y en las mismas condiciones precarias de años anteriores, con sueldos de 1.200 euros por enfrentarse al fuego en jornadas de hasta 14 horas. Las condiciones laborales de los distintos miembros del operativo son muy variables dependiendo de si estás en una empresa privada, Tragsa o la propia Junta.

Al inicio de la temporada el sindicato CCOO denunció que el operativo autonómico de lucha contra incendios seguía inmerso en un “caos absoluto”. El sindicato denunciaba la falta de planificación, ausencia de calendarios de guardias, incumplimiento de la normativa laboral e insuficiencia de medios humanos y materiales para afrontar una campaña que ya se preveía especialmente complicada por la acumulación de combustible vegetal y las altas temperaturas. UGT también denunció que el operativo funcionaba pese a las carencias de medios que existiendo y que la nueva campaña está marcada por una elevada exigencia física y emocional, con turnos de hasta 14 horas, apenas 10 horas de descanso entre servicios y varios días consecutivos de intervención.

La previsión de los sindicatos se está cumpliendo con unos meses de junio y julio con muchas más hectáreas arrasadas y haber tenido ya el que es el peor incendio de la historia de España, en Ávila, y nuevas oleadas de fuego en León y Zamora que dejan los territorios calcinados.

Un ejemplo de lo sucedido es que la provincia de León comenzó la temporada alta de incendios en junio con solo dos helicópteros de los cinco previstos y finaliza julio todavía con el de la base de Sahechores sin estar disponible. Además se preveía el estreno de una base aérea en Oterico, tras una inversión de dos millones de euros, que no se puede usar porque no se han logrado las autorizaciones para el aterrizaje y despegue de los helicópteros.

Cabe recordar que cuando se produjeron los incendios Las Médulas no tenían un plan de prevención activo, ya que ninguno de los tres ayuntamientos que componen el espacio -Carucedo, Borrenes y Puente de Domingo Flórez- lo tenían. Carucedo activó el diseño del mismo un mes después de los incendios. La Junta de Castilla y León, por su parte, había considerado en su último informe de gestión del sitio enviado a la Unesco que el cambio climático no suponía ningún peligro para Las Médulas, pese a que todos los expertos lo señalan como agravante de los incendios forestales.

Finalmente, la Junta de Castilla y León anunció que tras el plan posdesastre llegará como continuidad un Plan Integral de Gestión que será el marco rector definitivo y permanente que diseñará la visión, las políticas, los objetivos y los procedimientos para la conservación, el uso público, el desarrollo territorial y la gobernanza de Las Médulas para las próximas décadas. El anterior gobierno del PP se apoyó en los científicos para su diseño, pero con la llegada del nuevo consejero de Cultura, de Vox, todo se envuelve en la incógnita.

El proyecto Iberlobo on bike, cofinanciado por la Unión Europea, consiste en varias rutas cicloturistas en torno a los parques naturales de zona transfronteriza del norte de la Península Ibérica, concretamente en el Parque Natural de Montesinho, el Parque Natural de Douro Internacional, el Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras Segundera y Porto y el Parque Natural de Arribes del Duero más otras áreas naturales como la Sierra de la Culebra. En esta ocasión elegiremos dos de estas rutas para conocer el entorno transfronterizo, que nos llevarán desde Puebla de Sanabria al Llagu de Senabria, la Llagona los Peces y Bragança.

Puebla – Llagu de Senabria – Llagona los Peces

La primera ruta, de unos ochenta kilómetros, parte de Puebla de Senabria, concretamente de su playa fluvial. En constante pero suave ascenso, la ruta nos lleva a Galende, cabecera municipal y localidad que cuenta con un gran número de alojamientos y restaurantes que, cualquier fin de semana, están a rebosar. Esto, que en principio es una buena señal, tiene su parte negativa, no solo en Galende, sino en todo el entorno, y no es otro que el de la vivienda. La oferta de vivienda para quienes quieren alquilar una casa durante todo el año es casi nula, y los precios, como en tantos lugares tensionados por el turismo, están muy por encima de su valor real, haciendo de la especulación un grave problema. Si alguien quiere vivir de forma continua en Senabria, no tiene casi nada donde elegir.

De Galende cogemos la carretera que nos lleva a Ribadelago Nuevo, un pueblo construido después de la tragedia del 9 de enero de 1959. Ese día, la presa del Tera no aguanto la presión del agua que tenía acumulada y reventó. Aguas abajo, el pueblo de Riballagu fue arrasado por la riada y el número de víctimas mortales ascendió a ciento cuarenta y cuatro. La mala calidad de los materiales de la presa y una gestión bastante deficitaria de la misma fue ocultada por el régimen franquista, que intentó venderlo como una catástrofe natural sin responsables y tuvo el cuajo de ponerle el apellido del dictador al nuevo pueblo. En Riballagu, una estatua que consta de una madre con su hijo en brazos y un panel con el nombre y apellidos de todas las víctimas recuerda, a quien allí se acerca, lo ocurrido.

De vuelta al Llagu, la aglomeración de coches en las zonas de arena y bares ya de mañana pronostica como será el resto del día. Con una subida continua llegamos a San Martin de Castañeda, pueblo donde Miguel de Unamuno ambientó su obra “San Manuel Bueno, mártir”, aunque con el nombre ficticio de Valverde de Lucena. En este pueblo, el Monasterio de San María (declarado Monumento Histórico-Artístico), un mirador sobre el Llagu y un monumento franquista que a todas luces incumple la Ley de Memoria Democrática son los puntos más destacados de la localidad.

Y ahora sí, mediante una subida constante pero tendida, se va ganando en altitud hasta llegar, previo paso por la zona quemada en el incendio del año pasado y un refugio de montaña, a la Llagona los Peces. Tanto el Llagu como la Llagona pertenecen al Parque natural Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto.

Un carril adaptado a personas con movilidad reducida recorre una parte de la Llagona, que, en pleno mes de julio, luce todo su esplendor. El descenso lo haremos por la misma carretera, y poco antes de llegar de nuevo a Galende nos desviamos a Pedrazales, Trefacio, El Puente, Valdespino, Robleda, Sampil, Castellanos y finalmente Puebla. Indicar que, si un pueblo se llama Castellanos como este caso, o Bercianos de Aliste en la misma provincia, es porque, en principio, sus pobladores no eran oriundos de Zamora, por lo tanto, pese a que se repita muchas veces, Zamora no es Castilla. Una vez en Puebla, y si la temperatura así lo aconseja, antes de visitar la localidad un baño en su playa fluvial es más que recomendable.

Puebla – Bragança – Ruidenore – Puebla

La segunda ruta nos lleva desde Puebla a Bragança. Igual que la anterior, partimos de Puebla, pero esta vez con dirección sur. Antes de llagar al primer pueblo, Lobeznos, cruzamos las líneas férreas que atraviesan la zona. La Zamora-Ourense, inaugurado su primer tramo en septiembre de 1952 y el segundo tramo en julio de 1957 y el tren de alta velocidad, que tuvo en septiembre de 2020 la entrada en servicio de la estación sanabresa Otero. Una estación que es punto reivindicativo de la zona debido a la supresión de paradas. Pese a que muchas personas no paran de la hablar de la España vaciada, cuando pueden, ayudan a vaciarla.

Pedralba, Calabor y Portelo son los últimos pueblos de la parte zamorana, donde, a veinticuatro kilómetros de Puebla, entramos ya en territorio portugués. Más o menos en el kilometro treinta y siete al viajero le sorprendió encontrar una tierra del lúpulo desconociendo que esta planta se diera tan al sur. Pedal a pedal se llega a Bragança, localidad que ejerce de fuerte núcleo de la zona. Su Praça da Sé, su Castelo y sus monumentos a los caretos, a los ganaderos y a los emigrantes son paradas obligatorias. A unos ocho kilómetros de Bragança se encuentra su aeródromo, que con una buena conexión a Puebla, bien podría servir de punto de comunicación de todo el territorio, pero la carretera León-Bragança, ese viejo sueño, parece no interesarle a nadie, salvo a los habitantes de esta tierra.

La siguiente localidad a la que llegamos en este recorrido es Varge. Mención especial a su restaurante O Careto, que, junto al monumento de un careto y su río, hacen de este pueblo un lugar idóneo para pasar un día completo. De aquí al Alto la Portela, al Parque Natural de Montesinho y a Rihonor/Rio d'Onor (Ruidenor en su forma autóctona). Esta localidad, como ya contamos en este medio el año pasado, celebra su Festival D´Onor, un festival pegado al territorio y que no se entendería en otro enclave que no fuera este.

Subiendo una importante cuesta, serpenteando por una carretera escoltada por árboles, un nuevo alto y su posterior bajada llegamos a Unxilde, que fue protagonista del programa Camín de Cantares, de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), donde Vitoria y Paco desplegaron todo su conocimiento popular. Saliendo de Unxilde y después de disfrutar del agua que regala su fuente, llegamos, como punto y final de la ruta, a Puebla.

Dos rutas para recorrer un territorio tan despoblado como digno de conocer, donde la cultura, la lengua y las tradiciones siguen vivas, donde el abandono está haciendo mella pero que sigue resistiendo. La Raya, un territorio del que tantas líneas se escribieron y se escribirán, sigue contando su propia historia a quien la quiera conocer. Solo hay que acercarse a ella.

Visitas dialogadas a las exposiciones, nuevos talleres para el mes de agosto y visitas guiadas entre las dos instalaciones marcan la agenda para esta semana en La Térmica Cultural y La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, espacios gestionados por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Así, en La Térmica Cultural continúa el desarrollo del programa público vinculado a las exposiciones Tantos mundos en este, de Marina Núñez, y Eduardo Chillida. Pensar con las manos. El jueves 30 de julio y el sábado 1 de agosto tendrán lugar nuevas visitas dialogadas a ambas muestras.

A las 12.00 horas está prevista la relacionada con la exposición Tantos mundos en este, ubicada en la Sala Hulla, que propone un acercamiento a la obra de la artista palentina. La actividad, de carácter gratuito, se puede reservar a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

A las 13.00 horas, con las entradas ya agotadas, está prevista una nueva visita dialogada a la exposición Eduardo Chillida. Pensar con las manos en la Sala Condensadores. La actividad se configura como un acercamiento a cómo el artista explora el espacio, el vacío, el límite o la gravedad en una relación directa con la materia.

Talleres científicos

En La Fábrica de Luz. Museo de la Energía se ha programado para el mes de agosto los talleres Con-Ciencia. Las chispas del verano, que proponen actividades de carácter científico para un público familiar con el objetivo de favorecer la experimentación y el aprendizaje.

Los talleres se celebrarán los martes y jueves del mes de agosto de 11.30 a 13.00 horas. Tienen un coste de 4 euros y la reserva de plaza se puede realizar a través de la página web de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía (www.lafabricadeluz.org).

Además, tendrán lugar nuevas visitas guiadas de Paseo entre centrales. Un hilo conductor de energía, que combina un recorrido entre La Fábrica de Luz. Museo de la Energía (antigua central térmica de la Minero Siderúrgica de Ponferrada MSP) y La Térmica Cultural (antigua central de Compostilla I de Endesa).

A lo largo del itinerario, los visitantes podrán descubrir la evolución de la producción eléctrica en Ponferrada y El Bierzo, desde los inicios de la generación con carbón hasta los actuales procesos de transición energética y reutilización del patrimonio industrial como espacio cultural. La actividad ofrece una visión conjunta de dos edificios emblemáticos que simbolizan distintas etapas de la historia energética de la comarca, poniendo en valor tanto su legado tecnológico e industrial como su transformación en centros de divulgación, cultura e innovación reconocidos por su proceso de restauración.

Para esta semana, estas visitas guiadas tendrán lugar el miércoles 29 de julio y el viernes 31 de julio, con dos posibilidades de horario: de 10.00 a 11.30 horas y de 12.30 a 14.00 horas. El precio de la actividad es de 5 euros en tarifa general y de 3 euros en tarifa reducida.

El Ayuntamiento de Riego de la Vega ha impulsado la creación de un nuevo mural artístico que reúne algunos de los elementos más representativos del municipio, como su patrimonio, la agricultura y la histórica carretera N-VI.

La obra, realizada por Laia, hija del recordado dibujante Lolo, se ha concebido como un espacio donde vecinos y visitantes puedan detenerse, conocer un poco mejor la esencia de Riego de la Vega y llevarse un recuerdo a través de una fotografía. Además, este enclave forma parte de la Ruta Nacional VI, iniciativa en la que el municipio participa desde hace varios años como Punto Oficial de Sellado, recibiendo a numerosos viajeros que recorren esta histórica carretera.

El mural está ubicado junto a la Casa de Cultura, uno de los espacios más emblemáticos del municipio, donde a lo largo del año se celebran algunos de los principales eventos de Riego de la Vega, como Luna de Cortos, la Feria de la Patata y otras actividades culturales, sociales y festivas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa apostando por poner en valor la identidad del municipio, creando un nuevo punto de interés que une turismo, cultura y patrimonio, invitando tanto a vecinos como a visitantes a descubrir y compartir la esencia de Riego de la Vega.